Mes Belles Randonnées Expliquées

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Dimanche 1er juillet 2007 2eme jour.

 L'Estany del Clot (1.640 m) - Lac de Nohèdes ou Gorg Estelat (2.022 m) - Lac d'Evol ou Gorg Nègre (2.083 m) - Jujols (940 m) 20 kms.

( La plupart des photos peuvent être agrandies en cliquant dessus- Certains liens anciens vers des sites Internet ayant disparu peuvent ne plus fonctionner.)

Plus nous pénétrons dans l'inconnu, plus il nous semble immense et merveilleux (Charles Lindbergh - aviateur américain-1902-1974)

Six heures du matin, j'émerge de mon tube de toile. La nuit a été un peu agitée surtout le début. La fin, elle a été nettement meilleure. Je me sens bien et semble avoir parfaitement récupéré de ma " mortelle " journée d'hier. Comme la tente se trouvait sur un terrain légèrement incliné, le tapis de sol n'arrêtait pas de glisser et hier soir, j'ai eu un mal de chien à trouver ma place et le sommeil. Une fois le tapis calé, je me suis blotti dans mon sac de couchage et la nuit a été silencieuse et paisible.

2eme jour. Au sortir de la tente, un gros rayon de soleil orange m'aveugle ……

Je risque un œil dehors et constate que le jour est entrain de poindre. Il fait très beau ! Un gros rayon de soleil orange m'aveugle en tentant de se frayer un chemin à travers le petit bois de pins. Je mets mes lunettes de soleil et commence sans tarder à m'organiser pour le petit déjeuner.

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Le matin du 2eme jour, je viens de démarrer, l'Estany del Clot émerge d'un océan de nuages.

Je ne veux pas " speeder " mais j'ai envie de démarrer tôt pour profiter de la fraîcheur et de la quiétude de ce matin dont j'ai le sentiment qu'il va être exceptionnel. Sur le mini réchaud, l'eau pour le café frémit déjà. Du sac à dos, je sors mon sachet de cappuccino, le sucre et les deux gros croissants achetés hier matin. Comme le sac m'a servi d'oreiller, les croissants ressemblent plutôt à deux crêpes. Je les mange néanmoins avec délectation accompagnés de quelques biscuits.

7h15, je démarre dans un silence de cathédrale, les deux chiens des voisins viennent me saluer. Mes compagnons de campement, eux sont encore dans les bras de Morphée. La surface bleu cobalt de l'étang resplendit sous le soleil et frissonne sous une légère brise.

La piste s'élève progressivement, en faisant le tour de l'étang. Au loin, toutes les vallées sont recouvertes d'une immense chape blanche. De cette mer de nuages, seules surnagent les montagnes les plus hautes. Tout au fond, à l'horizon, je reconnais les Albères, un peu plus près le Massif du Canigou en partie caché par le boisé et sombre Coronat. Je suis là tout seul, seul au monde, souvent arrêté au bord du chemin par la magnificence du site ! D'ailleurs, ce matin ressemble pour moi à un premier matin du monde. Le chant des oiseaux, le bourdonnement des insectes, le murmure d'une cascade toute proche, des papillons qui volètent autour de moi, le bruissement des hautes herbes bercées par la brise. Et puis bien sûr, tous ces paysages tellement beaux que je ne peux en détourner les yeux. J'ai un mal fou à repartir, je veux goûter à ce spectacle. Ce spectacle dont je sais à l'avance qu'il va finir comme se termine une belle séance de cinéma. A l'évidence, mes mirettes en garderont longtemps les images!

Au fur et mesure que je monte, le panorama s'élargit, encore plus éclatant dans la pleine lumière du jour. Au fond de la vallée, la chape de nuages s'agite et se hisse aux flancs des montagnes. Cet immense molleton blanchâtre se soulève, ondule comme un gigantesque océan où d'énormes vagues se jetteraient à l'assaut de rochers. Les ravines ressemblent à des criques où la houle se transforme en ressac, en écume puis s'évapore dans un ciel laiteux.

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Dans la montée vers le lac de Nohèdes ou Gorg Estelat, tous ces paysages sont tellement beaux que je ne peux en détourner les yeux…

Je suis dans ma bulle et c'est le crissement strident de pneus sur des gravillons qui me sortent de cette indolence. Je ne les ai pas vu arriver mais quelques mètres plus bas dans un virage, j'aperçois trois cyclistes. Sur la piste, encore un peu plus bas, il y a en trois autres. Les premiers, deux hommes suivis d'une jeune fille montent à bonne allure. Je m'arrête pour prendre une photo mais ils sont déjà à ma hauteur : " Bonjour ! ". Les trois vététistes espagnols me répondent en cœur : Hola ! mais ils ne s'arrêtent pas et foncent sur ce passage caillouteux et défoncé. J'avoue être à la fois agacé et surpris de les voir là. Agacé de m'avoir sorti de cette belle quarantaine dans laquelle je baignais depuis mon départ et surpris de les voir sur ce chemin dont je n'aurai pas pu imaginer qu'il soit cyclable. D'un autre côté, je me dis que chacun doit trouver son bonheur et je reconnais en eux des qualités de vrais sportifs. Personnellement si je suis capable de venir à pied et avec mon gros sac jusqu'ici, y venir en vélo me parait une prouesse encore bien supérieure ! Surtout les deux filles qui montent à un train d'enfer et que je trouve très valeureuses de faire la " pige " à quatre garçons.

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 En montant vers le Gorg Estelat, des vététistes espagnols me dépassent. Derrière moi, le Coronat ne cesse de me fasciner.

Quand j'arrive au Pla del Mig, nos chemins se séparent, je quitte la piste que les cyclistes ont poursuivie et je prends l'étroite sente balisée en jaune qui monte vers le lac.

Je les aperçois en dessous de moi qui se dirigent vers l'extrémité du Pla. Je vois bien qu'ils s'orientent vers un cul de sac car le chemin se termine près d'un minuscule refuge et des près occupés par des enclos à bestiaux.

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 Au Pla del Mig, les cyclistes espagnols s'orientent vers un cul de sac. Je vais les remettre dans la bonne direction menant au lac.

Maintenant, ils me regardent dans mon ascension et soudain ils comprennent qu'il n'y a aucune autre alternative pour aller au Gorg Estelat. Je leur fais signe de ma rejoindre.

Le vélo sur l'épaule, une des deux filles est la première à rejoindre la sente que j'ai empruntée. Les autres ont longuement réfléchis mais décident de la suivre maintenant. Leurs vélos sur les épaules, ils escaladent courbés ce minuscule sentier pierreux tels de " petits Jésus " avec leurs croix comme calvaires. Je suis arrivé au Pla del Gorg bien avant eux. Assis, sur un piton rocheux, je les observe dans leur pénible ascension mais mon regard est surtout captivé par le Coronat dont le massif vert émeraude s'expose ici dans toute sa splendeur.

Derrière moi, les crêtes du Massif des Madres se dévoilent, le lac n'est plus très loin ! J'entre dans une zone boisée de petits pins à crochets mais constituée aussi d'une lande de genévriers et de genêts complètement calcinés. Incendie accidentel ou écobuage volontaire ? De toute manière, c'est dommage d'attenter à la Nature et cette zone carbonisée et noirâtre contraste avec toute cette végétation généreuse et verdoyante. A l'approche du lac, la lande a laissé la place à une tourbière pâteuse où j'ai beaucoup de mal à progresser sans patauger dans une eau froide et boueuse. Heureusement j'arrive enfin au bord du lac où les rives sont bien sèches. Avec leurs vélos sur l'épaule, les vététistes espagnols ont réussi à me rejoindre.

La fille, leader du groupe, qui est frêle mais terriblement efficace dans les grimpées, s'approche de moi alors que je me suis installé au bord du lac pour prendre un peu de repos et avaler un en-cas. Elle me montre un minuscule appareil photo et me fait signe de venir. Je m'exécute et essaie de trouver un angle original pour prendre à la fois le lac, le paysage et l'ensemble de groupe tout près d'un bosquet de rhododendrons en fleurs.

 Au Pla del Gorg, mon regard est captivé par le Mont Coronat…

Les cyclistes repartent, s'arrêtent devant un panneau indicateur puis disparaissent enfin de ma vue. Il n'est pas encore 9 h, je finis mon sandwich et entame une compote. Me voilà à nouveau seul au monde et j'en profite pour examiner longuement ma carte et surtout analyser le sentier qui monte au lac d'Evol. Je n'ai pas trop de crainte car le tracé est enregistré dans mon GPS mais en raison de la forêt qui entoure le lac, une vérification supplémentaire ne me paraît pas superflue.

Je décide de faire le tour du lac et part sur la droite. Jonché de gros éboulis, je n'ai pas pris le côté le plus facile. J'escalade les énormes blocs en redoublant d'attention car au fonds de moi je me dis : " Si tu tombes au milieu de ce magma rocailleux, tu es foutu car personne ne viendra te découvrir et te chercher ici ! ". Cela d'autant que je sais que le portable ne passe pas ! Un petit torrent descend au milieu des éboulis et j'en profite pour remplir mes gourdes d'une eau glacée et limpide. Ouf ! Après maintes difficultés, me voilà enfin en sécurité sur une berge herbeuse, puis sur une grève sableuse où s'écoulent de multiples ruisselets. Voilà l'endroit rêvé pour faire un brin de toilette même si c'est comme les chats, c'est à dire sans savon avec un simple mouchoir mouillé et juste un peu de déodorant. Bon, j'ai beau avoir envie de me rafraîchir un peu, l'eau est vraiment glacée et " juste bonne pour le pastis " comme on dit du côté de Marseille ! Difficile d'y tenir les fesses dedans d'autant qu'il ne fait pas bien chaud car le soleil est souvent voilé par quelques cumulus bien gris.

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 Paysages autour du Gorg Estelat ou Lac de Nohèdes dont je fais le tour intégral pour mieux l'apprécier.

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 Au Gorg Estelat avant de faire un brin de toilettes- Roses rhododendrons et jaunes genêts, de véritables merveilles !

Heureusement, les nuages continuent d'être chassés par un petit vent et le soleil est parfois présent. J'ai maintenant très froid et me dépêche pour me sécher et me rhabiller. Je continue le tour du lac, le photographie sans cesse dans un verdoyant et fabuleux décor de rhododendrons roses et de genêts en fleurs. Subjugué une fois de plus par cette incroyable beauté, j'ai fini par oublier le Gorg Blau, petit lac glaciaire dont le trop plein se déverse dans celui d'Estelat. Une centaine de mètres plus haut que l'Estelat, j'avais l'intention d'y monter sans mon sac, mais tant pis. De toute manière, je l'ai déjà vu et pris en photo depuis la crête qui domine. Cette crête, c'est celle du Clot Rodon que j'ai gravie l'an dernier en montant au Madres à partir du Col de Sansa.

10 heures. J'ai passé plus d'une heure à errer plus ou moins sereinement autour du gorg et maintenant la difficulté la plus sérieuse de la journée se profile. Une courte et rude montée de huit cent mètres par le Bac del Gorg pour un dénivelé de 200 mètres environ qui va me mener au point culminant de ces deux journées : 2.200 mètres au bas mot !

Je raccourcis mon bâton, traverse des près, essaie tant bien que mal de suivre un sentier parfois balisé en jaune ou bien indiqué par des cairns. Un serpent de petite taille file sous pieds et je n'ai que le temps d'apercevoir le bout de sa queue disparaissant dans les buissons. Une vipère sans doute ! Je grimpe régulièrement, sans à-coups et sans précipitation. Je sens que je souffre bien moins qu'hier et mon souffle est plus régulier. Je m'arrête néanmoins très souvent tant pour le panorama du petit lac anthracite qui s'éloigne que pour calmer mon cœur qui a tendance à s'emballer sous le poids du sac. En face, dans les éboulis du Pilou de la Mirande, j'aperçois deux isards, mais trop furtivement pour avoir le temps de les observer aux jumelles. Les cairns sont maintenant plus visibles jusqu'à un certain collet très caillouteux où ils disparaissent franchement. Puis je les retrouve un peu plus haut et ils se volatilisent de nouveau. Je garde mon GPS allumé pour suivre le tracé enregistré. Je ne suis plus parfaitement sur le chemin mais pas très loin toutefois et je m'oriente ainsi, parfois à droite parfois à gauche. A vrai dire, je ne trouve plus aucune sente, je traverse des près, un bois, circule sur ce qui ressemble à des couloirs réguliers de bovins, enjambe des branches et des arbres morts.

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 Dans la montée vers le Gorg Nègre, j'aperçois encore le Gorg Estelat.

Au bout de quarante minutes d'efforts soutenus, je finis par arriver au bord d'une arête très abrupte où le Gorg Nègre ou lac d'Evol se révèle enfin. Bien moins " nègre " que je l'avais imaginé, il est néanmoins très beau et semble effectivement plus profond que celui d'Estelat. De ce lac, j'ai lu d'étranges et nombreuse légendes (*) : " le seul fait d'y jeter une pierre pouvait, parait-il, être suffisant pour provoquer une épouvantable tempête ; ou encore, les truites qu'on y pêchait sautaient de la poêle quand on les faisait cuire et repartaient par la cheminée ".

 Au bord d'une arête abrupte, le Gorg Nègre se révèle enfin !

Moi avant de repartir non pas par une cheminée mais par la crête, je trouve un rocher comme support pour me prendre en photo avec le retardateur, histoire de marquer d'une empreinte ce moment inoubliable ! Et une merveille de plus au pays d'Alysse ! Assis confortablement au bord de ce point de vue, je mange encore. Biscuits, pâtes de fruits, grandes gorgées d'eau, barre de céréales, tout est prétexte à ne pas lever le camp rapidement tellement c'est beau !

Bon, il faut quand même que je me décide, l'heure du repas n'est pas encore arrivée ! Dans la descente, j'ai enfin retrouvé le balisage jaune sur une sente qui descend agréablement au milieu de petites et vertes prairies. A cet endroit, beaucoup d'arbres morts. Certains gisent couchés et compte tenu de leur taille et de leur nombre, l'endroit ressemble à un gigantesque ossuaire de carcasses de baleines. Un panonceau indique en catalan le refuge du Font de la Perdrix. Je prends le sens opposé. Le Gorg Nègre se rapproche très rapidement et après avoir enjambé quelques ruisseaux, j'atteins enfin la rive. De nombreux pêcheurs ont installés leurs tentes et calés leurs cannes sur la rive opposée. Je pars à leur rencontre par la droite mais je ne vois personne sur la berge. Ils doivent peut-être dormir, aussi je m'écarte pour ne pas les déranger, prend quelques photos du lac et cherche le chemin qui redescend vers le Col du Portus. Je compulse ma carte et remarque que la sente semble partir du " bout de la bottine " que forme l'extrémité du lac. Effectivement, le chemin est bien là et suit un ru et les Tartères del Gorg. Sur la carte, c'est bien le même torrent d'Evol où je me suis baigné nu hier.

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Images du Gorg Nègre ou Lac d'Evol

La descente au milieu des bois m'amène dans une vaste prairie fleurie où des vaches broutent paisiblement près d'un petit abri en tôle. Une fois de plus, je m'écarte du troupeau car des veaux tètent encore leurs mères. En outre, un monstrueux taureau ne semble pas disposer à me laisser un passage. Je me dis qu'avec mon gros sac sur le dos, je serais certainement un piètre torero ! Bon, je réussis quand même à me faufiler sans trop déranger le cheptel et je rejoins enfin la bonne piste qui descend vers le col du Portus. Je croise de nombreux pêcheurs qui montent vers le Gorg. Sur ma droite, je domine un large et verdoyant vallon. Il s'agit du Pla de la Baillette où quelques bovins tout blancs se prélassent. Ce vallon est lui-même dominé par le Puig d'Escoutou réputé parait-il pour ces hordes de cervidés. Je m'arrête au bord du chemin, sors les jumelles du fond de mon sac avec l'espoir d'en apercevoir. En vain ! Il est vrai que ce n'est pas encore l'époque du brame et qu'il faut peut-être attendre le mois d'octobre ! Devant moi, l'énigmatique Mont Coronat se dresse, tout proche, comme pour me dire, regarde je suis là, viens le chemin est par ici !

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Dans la descente du Gorg Nègre vers le Col du Portus.

Midi et dix, me revoilà au col du Portus où les voitures sont aussi nombreuses qu'hier. Pas question de rester là pour déjeuner. De toute manière, je n'ai pas très faim et il faut impérativement que je trouve et emprunte le Tour du Coronat pour repartir vers Jujols. Je cherche une indication et m'oriente vers le bout du parking. Là, derrière une voiture, bien ternes mais néanmoins perceptibles, des marques jaunes et rouges apparaissent sur un sapin. Le sentier descend dans la forêt puis débouche en contrebas sur un large chemin. Cette fois, mon GPS est invariable et il ne fait aucun doute, je suis bien sur le tracé et l'itinéraire du Tour du Coronat ! Il ne me reste plus qu'à rentrer !

 Le sentier du Tour du Coronat juste après le Col du Portus en direction de Jujols.

Au début, le chemin est bien large, par endroit herbeux, par endroit très pierreux. Il circule dans un sous-bois très dense mais par de petites trouées, il consent de tant à autre à une brève vision sur les ravins, les près de La Molina ou le vallon d'Evol. Puis il se hisse au dessus de la forêt et laisse entrevoir à l'identique les paysages et les panoramas aperçus hier depuis la piste. D'ailleurs, la piste est juste en dessous et je l'aperçois très souvent maintenant.

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Sur le Tour du Coronat, les mêmes vues qu'hier mais sous un ciel plus gris.

13 heures, j'ai bien avancé et décide de m'arrêter pour déjeuner. Je sors mon sachet de victuailles duquel j'extirpe les deux derniers sandwichs qui ont survécu à mes fringales. Ils sont quelque peu rassis mais comme il ne me reste plus grand-chose, je m'efforce de les avaler à coups de grandes lampées d'eau. Pour le dessert, je n'ai plus vraiment le choix car il ne me reste que deux pâtes de fruits chinoises et une barre de céréales. Je mange une pâte de fruits et décide d'économiser les autres friandises pour l'après-midi. Alors que je suis prêt à repartir, j'aperçois tout en bas du talus, à une trentaine de mètres, un renard qui monte vers moi. Il ne m'a pas vu et sans bruit, j'essaie d'extraire mon appareil photo de ma poche. Mais comme je suis assis et que mon bermuda me serre aux cuisses, j'ai un mal fou à le sortir de ma poche. Je n'ai pas vraiment le choix et il faut que je me soulève un peu pour y parvenir. Malgré l'extrême lenteur de mes gestes, le renard a remarqué ce mouvement et m'a immédiatement aperçu. Il s'immobilise et m'observe. Avec une infini précaution, je finis d'enfoncer la main droite dans ma poche, mais c'est déjà trop tard, le voilà qui détale et redescend le pente. Il disparaît définitivement dans les bois et de ma vue. Dommage !

A un embranchement simplement symbolisé par un petit cairn, le large chemin a été remplacé par une petite sente qui descend sur la droite. Comme j'ai eu beaucoup de chance d'apercevoir ce cairn sur le bord du chemin, j'ai ressorti mon GPS que je laisse à nouveau allumé. Les panoramas sont les mêmes qu'hier mais tout de même bien moins fascinants sous un ciel devenu tristement gris. Le balisage jaune est présent mais plutôt rare et je crains qu'il y ait plusieurs sentiers. Rapidement, je m'aperçois qu'il n'y en a qu'un seul, plutôt plat mais couramment embroussaillé. Très souvent, je suis obligé d'enjamber de petits buissons pour progresser. Ronces, nerpruns, aubépines, prunelliers, églantiers, tous les épineux de la création semblent s'être donnés le mot pour envahir ce sentier. Au bout d'un quart d'heures, je suis tellement ensanglanté que je suis contraint d'arrêter pour essuyer d'un Kleenex, le sang qui dégouline abondamment le long de mes bras, de mes mains et de mes jambes. Heureusement, il ne s'agit que d'égratignures ou coupures très superficielles et il suffit d'éponger pour que le sang s'arrête très vite de couler. Là, je me rappelle "Eldorando" et les commentaires qui m'étaient donnés par les responsables de la FFRP lorsqu'ils m'annonçaient un Tour du Coronat embroussaillé ! Pour l'instant c'est le seul mauvais tronçon que j'ai rencontré mais au fond de moi, j'espère que les trois autres étapes seront moins belliqueuses sinon je vais finir en lambeaux !

Toutefois, ces difficultés m'ont rendu plus prudent et plutôt que de foncer dans la broussaille, chaque fois qu'il y a un obstacle piquant, j'essaie maintenant de l'éviter. Je m'écarte quand je peux, je casse les tiges les plus hautes avec mon bâton ou j'écrase du pied les branches les plus récalcitrantes. Au delà de cette flore très agressive, heureusement il y a aussi des plantes inoffensives, odorantes, colorées et très agréables à regarder : Toujours, ces tapis de thyms violacés, ces landes jaunes de genêts et toutes ces petites fleurs multicolores dont certaines en bouquets semblent sortir tout droit de chez une fleuriste.

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 Même sous un ciel bien plus gris, les panoramas restent magnifiques

  Des petits bouquets comme sortis tout droit de chez une fleuriste !

15 heures, le Col Diagre se rapproche, de ce balcon né de la persévérance et du courage des hommes car l'itinéraire suit un canal d'irrigation de plusieurs kilomètres de long reliant L'Estelat à Jujols, j'en aperçois maintenant les abords. La sente descend dorénavant dans une forêt de pins sylvestres dont certains portent encore les vieilles traces jaunes et rouges du Tour du Coronat. Mais, comme cet itinéraire est peu évident à trouver, en prévision du mois d'août, j'accroche, à chaque intersection, de minuscules morceaux de sacs plastiques à des ramures de pins.

Après une forte déclivité caillouteuse, je retrouve le Col Diagre au beau milieu d'une immense réunion de randonneurs. Certainement une association qui organise une kermesse car il y a des tréteaux installées avec des bouteilles d'apéritifs, des jus de fruits, des biscuits et des gâteaux. Les gens qui papotent en réunion ne prêtent aucun cas à ma présence. D'autres, plus à l'écart, me regardent passer avec effarement et doivent se demander d'où je sors avec mon " gigantesque " sac. Comme personne ne me propose rien, je passe mon chemin. Est-ce le vacarme ? Est-ce le passage brutal de l'isolement à la foule ? Toujours est-il que je me dépêche pour fuir ce monde grouillant et dans ma précipitation, j'en oublie une fois de plus le Tour du Coronat !

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 Et toujours ces merveilleux parterres fleuris et ces beaux panoramas ! 

Me revoilà à nouveau sur la piste terreuse à l'endroit même où hier, j'ai croisé le troupeau de vaches. Elles ne sont plus là aujourd'hui et comme j'ai déjà accompli plus de cinq cent mètres, je décide une fois de plus d'emprunter cette piste dont je connais désormais la distance et les méandres.

Quelques jeunes filles ont quitté la fête et m'accompagne dans la descente vers Jujols. Pourquoi n'ont-elles pas pris le Tour du Coronat, chemin beaucoup plus court ? Peut-être ne le connaissaient-elles pas ? Nous papotons un bon moment et elles me confirment venir de cet anniversaire associatif.

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 En descendant vers Jujols, les nuages montent vers moi.

Nous descendons cahin-caha car maintenant des nuages montent vers nous et souvent un brouillard très épais nous entoure et recouvre entièrement le chemin. Nous ne voyons pas à dix mètres. Puis la brume s'évapore, disparaît au dessus de nos têtes et les paysages réapparaissent juste recouverts d'une ample ouate grisâtre. Puis le brouillard revient, nous enveloppent et disparaît à nouveau dans les hauteurs du Coronat. A l'approche de Jujols, les jeunes filles continuent la piste vers le bassin pendant que je récupère les raccourcis empruntés hier.

 Dans mon approche vers Jujols, j'aperçois enfin le bassin !

Au fur et à mesure que je descends vers Jujols, les nuages s'étiolent et laissent peu à peu la place à un ciel bien moins gris. Avant d'en terminer, Saint-Julien voudrait-il me laisser entrevoir encore quelques merveilles en m'accueillant sous des cieux plus cléments ? C'est à croire car lorsque j'entre dans le village par les petites ruelles, il est 17 heures et les nuages ont quasiment disparus. Le Canigou, les Très Estelles et toutes les montagnes jusqu'au Cambre d'Aze refont peu à peu surface comme pour me montrer une fois de plus qu'il y a de toute évidence une multitude de " Merveilles à voir du Pays d'Alysse ! ".

......puis le village sous un ciel redevenu plus clément !

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Samedi 30 juin 2007 1er jour.

 Jujols (940 m) - L'Estany del Clot (1.635 m) par le Col du Portus (1.736 m)-16 kms.

( La plupart des photos peuvent être agrandies en cliquant dessus- Certains liens anciens vers des sites Internet ayant disparu peuvent ne plus fonctionner.)

S'il n'y avait que sept merveilles du monde sur la terre, cela ne vaudrait pas la peine d'y aller voir. (Jacques Prévert - poète français-1900-1977)

Samedi 30 juin 2007, il est 9 h du matin quand j'entre dans le village de Jujols et gare ma voiture sur le vaste parking qui jouxte la belle église romane. Elle porte le nom de Saint-Julien et même si je ne suis pas un saint portant le même nom que lui, j'espère que ce saint homme veillera sur moi tout au long de ma randonnée ! Jujols a d'ailleurs aussi pour origine un nom de domaine appartenant à des Iullus, Julius ou Juliulus, diminutif de Jules. Avec des noms pareils pour origine, à Jujols, je suis en quelque sorte déjà chez moi !

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 La belle église romane de Jujols

Assis au bord du coffre, je chausse mes godillots et me prépare avec un peu d'anxiété car j'ai un sac " monstrueux " ! Vingt et un kilos sur le pèse-personne qu'il faisait ce matin ! Hier soir, j'ai eu beau le vider et le revider, je pense avoir pris l'indispensable mais aussi le strict nécessaire, hors mis peut-être un minuscule baladeur MP3 et surtout le superflu " Da Vinci Code " en version normale Jean-Claude Lattés, 500 grammes de pages que je me suis décidé enfin à lire ! Mais que faire ? Le sac de 70 litres de contenance est déjà lourd tout seul mais quand on ajoute une tente, un sac de couchage, un tapis de sol, trois litres et demi d'eau, la " bouffe " pour deux jours, une polaire, une veste en Goretex, un poncho, une couverture de survie, un tee-shirt, un slip et des chaussettes de rechange, une trousse à pharmacie, les papiers d'identité et tous les objets indispensables pour un trek de deux jours en autonomie complète (cartes, GPS, boussole, jumelles, quart en métal, briquet, sifflet, mini-réchaud, lunettes de soleil, lampe, papier-toilettes, mouchoirs, crème solaire, etc..) croyez-moi il est très difficile de faire plus léger !

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 Les Massifs du Canigou et des Très Esteles depuis Jujols

Chaussures aux pieds, il faut bien que je me décide à charger cet " abominable " sac sur mon dos. Je suis agréablement surpris et à première vue et malgré le poids, il me parait plutôt confortable. J'ai bien réglé les sangles et il épouse parfaitement mes épaules, appuie peu sur mon dos au profit de mes hanches et de ma taille. Mon bâton de marche à la main, j'ai mon GPS dans une poche de mon bermuda et mon petit " Canon " numérique dans l'autre. Je ferme la voiture et part chercher un panneau qui indiquerait le départ du Tour du Coronat. Sous un petit préau, un grand panneau indique plusieurs randonnées de quelques heures au départ du village mais rien quant au tour que je recherche. Au regard de ce que je sais du Tour du Coronat, je ne suis qu'à moitié étonné et pars visiter l'église et le village. Quelle vue ! Quel spectacle ! Les massifs du Canigou à gauche, celui des Très Estelles en face et la chaîne des Pyrénées sur ma droite se dévoilent derrière un halo d'une brume bleutée. Derrière le village, grâce à leurs calcaires marmoréens rouges, les flancs du Coronat rosissent sous les premiers rayons de soleil. De l'église, on aperçoit le village d'Olette, minuscule, tout en bas dans la vallée.

Avant de démarrer il faut que je fige dans mon appareil-photo quelques-uns de ces instants magiques : la belle église, ces paysages bleus et roses et quelques-unes des belles venelles et maisons rustiques de Jujols.

Une camionnette arrive, je fais un petit signe au chauffeur qui arrête son véhicule à ma hauteur.

- Je veux faire le Tour du Coronat, où se trouve le départ s'il vous plait ?

- Continuez dans le village, vous trouverez des marques jaunes qui montent à travers des ruelles, suivez-les. Ensuite, vous arriverez à proximité d'une grande ferme, longez-la à droite. Vous couperez la piste à plusieurs reprises mais continuez toujours à suivre les marques jaunes. Elles finissent par arriver tout en haut de la piste. Vous verrez une réserve d'eau, continuez. Ensuite….

Je l'arrête dans ses explications car il semble parti pour me décrire le Tour du Coronat dans son intégralité et je n'ai pas vraiment le temps.

-Merci pour les renseignements ! Après je m'en sortirai tout seul car j'ai tout le chemin inscrit dans mon GPS ! , tout en lui montrant mon appareil.

Il redémarre, l'air agacé et incrédule comme quelqu'un qui n'a pas pu aller au bout de son raisonnement et qui se dit : " tant pis, si c'est comme ça, débrouille toi tout seul ! "

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Images de Jujols le matin de mon départ

9h 20, j'ai traînaillé plus qu'il ne faut, fait quelques photos et il est vraiment temps de me mettre en route.

Il fait déjà très chaud et je souffre rapidement avec cette " tonne " sur le dos. Je souffre et je souffle. Dans ce bon dénivelé, le manque d'entraînement que je pressentais se fait sentir. Tous les dix mètres, je m'arrête pour prendre des photos mais surtout pour me reposer car j'ai le " palpitant " qui s'emballe.

Deux grands oiseaux noirs tournoient au dessus de ma tête.

Deux grands oiseaux noirs tournoient au dessus de ma tête comme pour me dire : " Tu vas crever si tu continues comme ça et on va te " bouffer " ! Je passe à droite de la ferme et arrive dans un pré où je m'affale à l'ombre d'une grande aubépine. Faut dire que sur ce versant du Coronat, qu'Antoine Glory appelle en catalan " solana ", en français soulane ou adret, l'ombre est un " produit très rare " car tout est sec et aride et les arbres ne sont pas légions hors mis quelques arbrisseaux épineux.

Je bois deux grandes gorgées d'eau, mange une barre de céréales et repars maintenant la gourde à la main. Les oiseaux noirs ont disparus. Je me dis qu'ils ont du penser que ce n'est pas cette fois qu'ils m'auraient !

Je perds par instant les traces jaunes pas toujours évidentes à trouver, j'en trouve des bleus, des jaunes et rouges (en principe le Tour du Coronat), je coupe des près, passe tout près de la réserve d'eau et finit par arriver au dernier virage de la piste de terre que m'indiquait le camionneur.

Ici finissent les raccourcis et la piste part dans d'immenses lacets qui montent vers le Col Diagre. Je regarde mon GPS, tout est OK sur mon tracé et je poursuis sur la piste. Quelques mètres plus loin, sur ma droite, un panonceau jaune est là planté dans la garrigue. Je m'approche : " Sentier des Bergeries ", " Sentier des Carrières ". Plus haut, peint sur un rocher : " Sentier géologique ". Mais toujours rien quant au Tour du Coronat ! Je continue la piste pierreuse où désormais je marche d'un pas plus volontaire. Au premier grand virage, je regarde à nouveau mon GPS pour constater que je suis désormais hors tracé. Je pose mon sac, sors une carte et m'assoie au bord du chemin les pieds dans le vide. Mais à cet endroit il n'y a pas trop de risque car de petits vallons broussailleux dégringolent en pente douce, puis ils s'élargissent et deviennent ravines abruptes. Finalement tous ces ravins se rejoignent tout en bas dans la vallée de la Têt.

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 Le bassin alimenté par le séculaire canal de Jujols depuis le Gorg Estelat.

J'observe attentivement ma carte, essaie de comprendre où j'ai commis une erreur : " Ce ne peut-être qu'au panonceau jaune car sur la carte la piste semble toute proche et parallèle au sentier du Tour du Coronat ! " Je regarde plus haut et aperçoit effectivement une sente qui passe plus haut au dessus d'une bergerie en ruines. D'un coup, je me souviens du topo-guide qui indiquait que le sentier s'elevait aux dessus de deux cortals (*) et arrivait à un long hangar. Ce grand hangar blanc, je l'aperçois tout en haut, loin au dessus de moi. Il faut que je fasse demi-tour pour reprendre le bon itinéraire ! Puis je me ravise et étale toute ma carte au beau milieu du chemin. Du bout du doigt, je me mets à suivre la piste, blanche et en pointillés sur la carte, tout en gardant un œil sur le tracé rouge propre au Tour du Coronat. Les deux partent dans la même direction, se suivent souvent de manière parallèle et finissent par déboucher au même endroit au Col du Portus. Je réfléchis et je me dis que je marche plutôt agréablement sur cette piste, le sac est moins pénible à porter que sur des dénivelés caillouteux où il faut lever les pieds plus hauts. Je prends la décision de continuer la piste jusqu'au Col du Portus tout en me disant que demain, il faudra impérativement que je revienne par le vrai itinéraire du Tour du Coronat.

 (*) Cortal : Cabane de bergers en estive.

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Quelques photos dans la montée vers le Col Diagre

Tout en montant, j'observe la nature. Beaucoup de fleurs multicolores, des près tapissés de bouquets de thyms en fleurs parfois d'un rose presque violacé parfois d'un rose très pale formant des contrastes étonnants. Les genêts purgatifs ou scorpions mettent une touche de jaune dans ces landes verdoyantes mais lorsqu'elles sont recouvertes de schistes noirs, ces garrigues paraissent parfois très arides. Les sauterelles et surtout les papillons m'accompagnent sur ce chemin de croix, je reconnais les habituels " citrons " jaunes et les piérides blanches plus nombreuses mais il y en a tellement : des orangés, des noirs, des petits bleus, des tachetés de rouge, des marrons foncés ou clairs, tout un petit monde volant et sautant virevolte autour de moi. Mais quoi de bien étonnant, puisque dans la réserve naturelle de Jujols, les scientifiques ont dénombrés plus de 800 espèces de papillons et 60 espèces d'orthoptères (*).

Des lézards sommeillent sur les pierres brûlantes du chemin jusqu'au moment où ils se sentent suffisamment dérangés pour déguerpir. Plus haut mais à proximité du chemin, un grand rapace fait du surplace, peut-être un Gypaète barbu bien présent dans la réserve, je continue à avancer mais il ne semble pas effrayer de ma présence. Au fond de moi, je me dis que je vais peut-être avoir la chance de le photographier de bien plus près.

(*) Orthoptères : L'ordre comprend les Ensifères (sauterelles et grillons) et les Caelifères (criquets).

Je continue, il s'éloigne, revient, monte, descend, va se poser sur la cime d'un pin dont les premiers spécimens apparaissent plus haut maintenant. Je continue, je me rapproche, il hésite à revenir et disparaît définitivement derrière un mamelon rocheux. J'arrive enfin à l'endroit où l'oiseau planait et comprends enfin les raisons de tant d'insistance : un animal ressemblant à une fouine gît les tripes à l'air ! D'un coup de pied, j'éloigne l'animal de la piste afin qu'il ne finisse pas plus qu'il n'est en charpie sous les roues d'une voiture ! Je me dis que si la nature est belle elle sait aussi être très cruelle sans que l'homme en rajoute !

 Une flore magnifique et une faune virevoltante sur la piste

Les lacets se succèdent. Tout en bas le bleu du bassin de la retenue d'eau me sert de repère dans ma lente ascension. De la voir s'éloigner et rapetisser m'encourage. J'amorce enfin un grand virage d'où j'aperçois l'église de Jujols. Il est 11 h 10, deux heures déjà que je marche sous ce soleil de plomb. Mais j'approche du Col Diagre que j'ai noté en " waypoint " sur mon GPS. Sur ma gauche une compagnie de perdreaux s'envole en rasant les genêts et descendent dans le ravin. Juste après, un troupeau de vaches barre le chemin. Je m'en écarte car plusieurs d'entre-elles allaitent leur veau et me regardent d'un œil noir inquisiteur. Voilà le grand hangar blanc qu'Antoine Glory cite dans son livre comme la bergerie Aparicio puis le col Diagre et sur ma droite le début de la forêt du Mont Coronat. A partir de cet endroit, la piste semble plus plate, d'ailleurs un panonceau jaune m'indique clairement ce qu'il reste à accomplir pour atteindre le col du Portus : dénivelé 327 mètres, distance 8,5 kms, temps 3h30.

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Quelques photos prises sur la piste avant le Col Diagre puis au col : le cadavre d'une fouine convoité par un gypaète, Jujols et les lacets de la piste que je viens s'emprunter, les bouquets de thym colorent les bas-côtés de la piste, l'arrivée au col Diagre constitue un agréable palier, ferme et bovins en estives au col Diagre, un panonceau qui m'assure de la bonne direction.

Rien de bien compliqué ou de difficile car le Col Diagre étant à 1.471 mètres, j'ai déjà parcouru un dénivelé de plus de cinq cent mètres. Le temps de m'asperger abondamment à un abreuvoir où coule une eau rafraîchissante et je repars aussitôt, toujours sur la piste. Il est 11 h 45 et je n'ai pas très faim. Il faut dire que je me suis littéralement gavé d'eau car j'ai fini deux gourdes d'un litre et j'ai bien entamé une bouteille d'eau minérale pétillante d'un litre et demi. J'ai pratiquement marché au rythme de plus d'un litre à l'heure. Désormais revigoré, j'oublie dans ma précipitation, de remplir mes gourdes au déversoir du canal.

Malgré les arbres plus nombreux et la forêt qui défile sur ma droite, ma marche se poursuit toujours en plein " cagnard ". Sous la canicule qui s'est maintenant installé, je suis contraint d'économiser l'eau pétillante de ma bouteille. Un demi-heure plus tard, j'atteins enfin un tronçon ombragé où des pins et quelques feuillus se sont installés de part et d'autre de la piste. Un petit torrent descend de la montagne et je m'installe là pour déjeuner. Les sandwichs entourés de leur film de cellophane et de papier alu sont restés frais malgré la chaleur ambiante. Quelques mètres plus haut, une minuscule cascade laisse entendre son " glouglou " harmonieux et surtout salutaire pour mes deux bidons asséchés.

  Après une matinée sous un terrible cagnard, enfin un peu d'ombre pour déjeuner !

Après ce sobre repas, bien à l'ombre de grands pins, je m'allonge sur l'herbe quelques instants pour un repos bien gagné et dévore quelques pages du Da Vinci Code. Je redémarre, à nouveau en plein soleil et la pente s'accentue. Tout au loin, je devine le troupeau de vaches aperçu peu avant le Col Diagre. En contrebas, la vallée d'Evol se déploie. Je la connais un peu pour avoir parcouru son chemin pastoral le " Cami Ramader ". En dessous de la piste, d'immenses ravins y descendent en zigzaguant. Sur ma droite, je reconnais le Puig d'Escoutou où pour la première fois l'an dernier, j'ai pu entendre le brame des cerfs.

  Le Col Diagre est loin maintenant. En contrebas, la vallée d'Evol se déploie

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 Après le pique-nique, je redémarre à nouveau en plein soleil. Sur ma droite le Puig d'Escoutou apparaît.

J'ai trouvé ma cadence, je n'ai plus besoin d'économiser l'eau et les kilomètres défilent à un rythme soutenu. Vers 13 heures, après une première et brève descente, j'atteins enfin une partie plus ombragée. Je m'arrête pour faire un point sur la carte. Les aiguilles de pins forment un tapis bien attirant et semblent me dire : Allonge-toi et repose-toi ! Aïe ! Ouaaa ! Ces aiguilles piquent trop ! Mais je me souviens avoir emporté un bon morceau du film à bulles qui gît au fonds de mon sac et qui va parfaitement faire l'affaire. Je m'allonge confortablement sur le film plastique, déplie ma carte et constate que je suis au lieu-dit du " Barry de l'Ous " entre les deux ravins de Livia et de Font Fréde. Il est tôt et le Col du Portus n'est plus très loin ! Je reste allongé à bouquiner, à écouter mon baladeur MP3. Puis la lassitude aidant, je finis par m'assoupir. Au bout d'un moment, seul le gazouillis de quelques oiseaux vient me sortir de cette torpeur. Je me redresse, assis au bord du talus et en surplomb du ravin, je suis presque à la hauteur des cimes de grands sapins.

Là, silencieux, j'observe avec les jumelles de petits oiseaux bruns au bec très fin qui ressemblent à des fauvettes. Ils sautent de branches en branches, se pourchassent en gazouillant et semblent complètement m'ignorer. Ils s'approchent tout près de moi mais je n'ai jamais le temps de les photographier car ils ne tiennent jamais en place. Je suis prêt à parier qu'ils ont leurs nids au faîte des grands conifères car par moment ils disparaissent dans les hauteurs et dès lors un silence déroutant s'installe. Puis ils réapparaissent soudain dans un concert de pépiements. Ils se poursuivent et zigzaguent autour des arbres et des branches à une vitesse fulgurante. Ce manége continue sans cesse et je ne m'en lasse pas, mais il est 14 h 30 et voilà presque une heure et demie que je suis arrêté. Il est temps de repartir ! Je finis un sandwich, range correctement mon sac et l'ajuste sur mes épaules déjà bien endolories. La piste terreuse où la chaleur se réfléchissait et montait dans mes jambes a laissé la place à une voie parsemée d'un peu d'herbe, bien plus fraîche et plus agréable à cheminer. J'en ai définitivement fini avec la " Solana ". Après une portion plane et rectiligne, le chemin descend dans un verdoyant vallon et rejoint une route goudronnée. Je reconnais parfaitement " la Mouline ou la Molina " pour y être venu d'Evol par le Cami Ramader en novembre dernier.

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 J'en ai définitivement fini avec la " solana " et j'arrive enfin à la Molina.

Il fait encore très chaud et le bruit du petit torrent d'Evol qui descend du Gorg Nègre m'attire tel un papillon de nuit captivé par la lumière. Je remplis de nouveau mes deux bidons déjà vides. Personne aux alentours, la route est tout en haut derrière les arbres et je suis loin des regards indiscrets. Je me déshabille et me jette nu dans le ruisseau, je m'assoie dans un petit bassin sableux, je m'arrose un peu mais l'eau est si froide que je n'y tiens que quelques secondes. Je m'allonge bien au soleil sur la berge et quelques minutes plus tard me voilà déjà sec mais bien ragaillardi.

 A la Molina, au bord du rafraîchissant torrent d'Evol. Bain sommaire et ravitaillement en eau sont les bienvenus.

Je quitte ce lieu paradisiaque et grimpe vers le col du Portus par le bitume. Dans la montée, le Mont Coronat apparaît dans toute sa splendeur. A cet instant précis, je me remémore la description qu'en faisait Glory : " On caressera souvent du regard le dôme du Mont Coronat, montagne fascinante s'il en est, drapée dans la chape sombre et mystérieuse de ses pins noirs à crochets "

Le dôme du Mont Coronat, montagne fascinante s'il en est,….

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Images et panoramas avant et après le Col du Portus

Encombré de nombreuses voitures, le col du Portus est lui bien moins fascinant, aussi je ne traîne pas et descend rapidement vers l'Estany del Clot où j'ai bien l'intention d'y dresser ma tente afin de clore cette magnifique journée. Dans la descente et devant moi, les premières arêtes du massif du Madres, à ma droite, la vallée de Nohèdes et plus loin les crêtes que je gravirai certainement au mois d'août.

 L'Estany del Clot

J'arrive à une intersection de chemins : droit devant le Gorg Estelat est indiqué sur un panneau de bois, sur ma droite la piste descend vers Nohèdes. Le Gorg Estelat est au programme de demain et Nohèdes à celui du mois d'août. Je continue et cinq minutes plus tard j'arrive devant le panneau " Estany del Clot ". Cette petite retenue d'eau, je l'appelle ainsi à cause du panneau mais sur les cartes IGN aucun nom ne figure et sur Internet, on le prénomme Etang de Soucarrades ou du Clemens. Il est 16h 30, je longe quelques clôtures pour bovins ou ovins, un refuge sommaire à la porte défoncée et arrive au bord d'un étang limpide où se reflètent les monts environnants. Au bord de la grève, dans très peu d'eau, les vairons pullulent. Les abords ont été aménagés pour le bivouac car de grands foyers en pierres cimentées ont été construits. Voilà l'endroit idéal pour planter ma tente ! En plus, je ne suis pas seul car un groupe composé de jeunes gens a également dressé un campement sous les grands sapins. Ils semblent bien s'amuser car je les entends rire aux éclats. Deux pêcheurs s'évertuent à lancer dans le ciel azur des petites cueilleres étincelantes qui s'éteignent au milieu du lac. Puis ils ramènent leurs leurres qui gigotent à la surface et hachurent ce miroir d'un bleu profond. Assis sur la pelouse, je les observe longuement et le processus se répète sans cesse sans que la moindre touche n'intervienne. Je m'approche du plus jeune et la discussion s'installe avec la sempiternelle question que l'on formule à un pêcheur :

- Ça mord ?

- Non mais ça a mordu et j'ai fait deux belles truites, une de 38 et l'autre de 32 centimètres.

Fier, il ouvre sa musette, déroule un film plastique et deux énormes " farios " à la robe dorée et mouchetée apparaissent.

- Chapeau !

- Oh non, c'est rien, il y a quinze jours, j'en ai fait six comme celles-là !

- Et vous, vous venez pêcher aussi ?

- Non, je randonne et je fais faire les lacs de Nohèdes et d'Evol demain.

- Avec ce sac sur le dos ! , en désignant mon sac à dos.

- Oui !

- Eh ben ! Vous êtes courageux car il faut y aller là-haut avec ce barda !

La conversation se poursuit et il se hasarde à me décrire les lacs que je vais visiter demain et les pêches " fabuleuses " qu'il y a réalisées. Il me dit y être allé souvent mais désormais il vient pêcher ici car son beau-père est âgé et il a des difficultés à marcher.

  L'Estany del Clot et le Mont-Coronat

Je m'aperçois que la conversation aidant, il a définitivement arrêté de lancer et comme je ne veux pas l'importuner plus longtemps, je le quitte et part faire quelques photos autour du lac. Il est 17 h 30. Je reviens et installe tranquillement ma tente dans un endroit retiré et calme. Les pêcheurs disparaissent et laissent la place à deux couples avec trois enfants en bas âge et deux chiens. Les deux jeunes hommes déballent leur matériel, très pressés qu'ils sont de se mettre à pêcher. Les femmes s'affairent à installer le bivouac pendant que les enfants et les chiens batifolent au bord du lac.

Je me suis mis à lire mais un des deux jeunes hommes très sympathique vient s'asseoir à côté de moi car lui aussi crois que je suis un pêcheur. De la pêche, la conversation finit par dériver vers la randonnée, les tendinites dont il souffre et qui l'empêche de marcher, la solitude que je vis ce soir, la polyarthrite de Dany, raison de ma solitude. Une bonne heure nous restons à papoter de tout et de rien. Puis, il se lève d'un coup et me dit : " Merde ! Je vais me faire engueuler, j'étais parti pour chercher du bois mort pour faire un feu de camp. Vous en voulez vous aussi ? " Je n'ai pas le temps de lui répondre qu'il est déjà parti dans le bois mitoyen. Une minute plus tard, je le vois revenir avec deux énormes branches sèches de genévriers qu'il traîne derrière lui. Très serviable, il dépose les branches dans " ma cheminée de pierres " et repars aussi prestement en me lançant : Ça vous suffira ou vous en voulez plus ? Je n'ai pas eu le temps de lui répondre et quelques secondes plus tard, je le vois sortir du bois avec un gros tronc dans les bras qu'il dépose de nouveau dans ma cheminée.

- C'est bon comme ça ! Je n'ai pas de méchoui à faire cuire ce soir ! lui dis-je.

- Oh vous verrez c'est sympa un feu de camp mais ça brûle vite ! me répond-t-il en riant.

Puis le voilà à nouveau parti dans les bois pour son propre compte cette fois. Il va, il vient et j'ai l'impression qu'il va allumer un vrai incendie car il ramasse tout le bois qu'il trouve et constitue un grand bûcher près de sa propre cheminée.

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 Photos de mon campement et pêcheur à l'Estany del Clot

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Photos prises à l'Estany del Clot le premier jour.

Je me remets à lire. J'ai déjà dévoré 70 pages du Da Vinci Code depuis ce matin ! Le jour décline et le lac scintille dans le crépuscule. Les moustiques et surtout d'invisibles puces me dévorent les chevilles et les mollets. J'allume le feu de camp, sort mon sac de provisions et m'installe près du foyer pour manger. Les moustiques et les aoûtats ont disparus. Apparemment, ils n'aiment pas manger trop chaud ! Ça m'arrange car j'ai déjà les jambes qui me démangent atrocement au point que je me vois contraint de passer un peu de pommade à l'arnica. Je crois que ce n'est pas fait pour ça mais tant pis je n'ai rien d'autre !

Les pêcheurs surveillent leurs lancers, les chiens ont cessé d'aboyer, les enfants ont cessé de courir et de crier. En provenance des flancs du Pic de la Rouquette, les bêlements des moutons et les aboiements des " patous " s'estompent au fur et à mesure que la nuit tombe. Le silence s'installe et je n'entends plus que le crépitement du bois dans le feu. Le brasier finit par tomber aussi et de toute manière, je n'y vois plus suffisamment pour lire. Il est 22 heures, je m'engouffre dans mon tube de toile. La journée a été dure, très dure, surtout la matinée. Mes mollets s'en souviennent mais dans ma tête je n'y pense déjà plus. Je pense à Dany mais quand mon corps et mon esprit s'apaisent, ma mémoire, elle s'évertue à recommencer le chemin. Je repars de Jujols le cœur et le sac léger et devant mes yeux défilent les unes après les autres les belles images de cette première journée. J'avais raison : " Il y avait bien des merveilles à découvrir au pays d'Alysse ! ".

 Le soir du premier jour, mon campement à l'Estany del Clot

Cliquez sur la photo pour passer à l'étape suivante

Mes 6 jours sur le Tour du Coronat  

CLIQUEZ SUR LES ETAPES CI-DESSOUS

1er jour : Jujols(940 m) - L'Estany del Clot (1.635 m) par le Col du Portus (1.736 m) 16 kms.

2eme jour : L'Estany del Clot (1.635 m) - Lac de Nohèdes - Lac d'Evol - Jujols (940 m) 20 kms.

3eme jour : Jujols (940 m) - Nohèdes (995 m) 19 kms.

4eme jour : Nohèdes (995 m) - Refuge de Callau (1.540 m) 15 kms.

5eme jour : Refuge de Callau (1.540 m) - Llugols (730 m) 21 kms.

6eme jour : Llugols (730 m) - Jujols (940 m) 18 kms.

Découvrez quelques-unes des merveilles du Coronat-Index et bibliographie.

Des merveilles au pays d'Alysse

 "N'ayez jamais peur de la vie,

N'ayez jamais peur de l'aventure,

Faites confiance au hasard,

A la chance, à la destinée.

Partez, allez conquérir d'autres espaces,

D'autres espérances.

Le reste vous sera donné de surcroît"

 Henry de Monfreid - Ecrivain - Aventurier (1879-1974)

Préambule

( La plupart des photos peuvent être agrandies en cliquant dessus- Certains liens anciens vers des sites Internet ayant disparu peuvent ne plus fonctionner.)

Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles mais uniquement par manque d'émerveillement

(Gilbert Keith Chesterton - Ecrivain britannique 1874-1936).

Comment est né ce projet de randonnée ?

Le titre du livre que je venais de lire était : " 5 Grandes Randonnées en Pyrénées-Orientales ". Quelle drôle d'idée elle avait eu Dany de me prendre ce livre à la bibliothèque du village ! C'était un livre ou plutôt un topo-guide présentant 5 boucles de 2 à 7 jours de marche dans la série Détours Pyrénéens éditée par les Editions Randonnées Pyrénéennes et la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP). Ce livre décrivait avec forces détails le Tour du Capcir, le Tour du Carlit, le Tour du Coronat, le Tour du Fenouillèdes et le Tour du Pic des Très Esteles. Bien sûr, Dany m'avait pris ce livre de randonnées pour me faire plaisir et du plaisir à marcher, elle savait que j'avais envie d'en prendre encore ! De ces 5 circuits, je ne connaissais que quelques étapes des quatre premiers quand au cinquième, le Tour du Pic des Très Esteles sur deux jours, je ne le connaissais que trop bien et j'en gardais inscrit en moi et pour toujours un souvenir indélébile ! Ces Très Esteles étaient devenues pour moi, "un Cauchemar pour trois étoiles ".

A la lecture du livre, et sans vraiment rejeter catégoriquement les autres tours, je fus immédiatement séduit par le Tour du Coronat. Je connaissais le nom de ce tour pour l'avoir à maintes reprises remarqué sur des cartes IGN. J'en avais parcouru d'infimes portions lors de sorties dominicales mais la lecture de ce chapitre consacré au Tour du Massif du Coronat m'avait immédiatement enthousiasmé pour diverses raisons.

La première de ces raisons était, en cet automne 2006, la mauvaise évolution de la polyarthrite de Dany qui m'incitait à trouver pour 2007 un parcours plus court et plus facile que les autres étés. Ce circuit de 4 jours en moyenne montagne me plaisait beaucoup et longtemps j'ai gardé en moi l'espoir que Dany puisse m'accompagner.

J'avais ensuite été séduit par ce dessein exceptionnel de marcher au sein de trois réserves naturelles (Jujols, Nohèdes, Conat). Quant à la description brève mais enjouée de l'auteur-concepteur de ce tour, Antoine Glory, elle avait définitivement fini de me convaincre, lui qui écrivait dans son introduction : " la diversité des paysages (vallées, lacs au fond de cirques glaciaires, parois rocheuses jonchées d'éboulis, plateaux dénudés, forêts, vestiges d'une polyculture montagnarde), leur beauté et les contrastes violents qui parfois résultent de leur étroite juxtaposition confèrent à ce massif une valeur remarquable " et il rajoutait " la grande diversité des biotopes qui vont de la forêt de chênes verts aux pelouses alpines, le réseau lacustre du Madres, font de ce massif un véritable sanctuaire faunistique et floristique. Le massif du Coronat est célèbre notamment par sa flore relictuelle qui comporte des raretés mondiales comme "l'Alyssum Pyrenaicum ".

Rareté mondiale ? Mes yeux et mes pensées s'étaient arrêtés intensément sur cette annotation.

Comment est-ce possible qu'une petite fleur trouve dans cette modeste montagne des Pyrénées-Orientales des conditions telles qu'elle n'avait poussé, ou peut-être survécu, qu'à cet endroit ! Que se passait-il ? Qu'avait-il de si particulier ce Mont Coronat ? Il ne me fallait pas grand-chose pour me pousser à marcher mais voilà qu'en plus un mystère venait titiller ma curiosité ! Que pouvais-je apprendre sur cette plante unique au monde ? Rapidement, je me mis en quête de lire tout ce que je pouvais trouver sur cette plante. Internet serait là pour m'y aider à coup sûr. Au-delà de la simple randonnée, mon objectif était désormais de partir découvrir ce " miracle " de plante, d'être devant quelque chose d'unique au monde et de prendre des photos de cette " merveille ". Cette idée devint une obsession !

Mes recherches me permirent de découvrir beaucoup et peu à la fois. Beaucoup car il existe sur le Web une fiche descriptive (ci-jointe en annexe) où tout semble écrit. Elle porte le N°1508 accessible à partir du site " Réseau Natura 2000 " ci-après et à la page 113 : https://www.natura2000.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/tome6.pdf 

Peu, car hormis cette fiche, à l'instant où j'envisageais ce parcours, je ne trouvais que quelques textes et de rares photos.

Mais une chose me paraissait évidente, plus je lisais de choses sur Alyssum Pyrenaicum scientifiquement appelée Hormatophylla pyrenaica ou plus communément Alysson ou encore Corbeille d'argent des Pyrénées ou plus simplement encore Alysse dans le Petit Larousse, plus l'idée d'aller la découvrir et la photographier lors de ma randonnée me paraissait compliquée voire utopique. Les lieux où elle se trouvait, hors circuit car sur les flancs nord du Mont Coronat essentiellement, son approche difficile car elle avait pour habitat de grandes falaises calcaires souvent inaccessibles, sa faible population très disséminée (7 populations recensées en 1994 pour 724 pieds), ce côté rarissime qui lui avait valu d'être traquée pendant très longtemps au risque de disparaître à tout jamais, son statut d'espèce mondialement protégée par la Convention de Berne et d'autres dispositio ns multiples et variées, etc.… Plus je découvrais de choses sur elle et plus j'avais envie de la laisser tranquille. D'autre part, plus j'étudiais le parcours du Tour du Coronat et plus il me paraissait irraisonnable de vouloir l'approcher lors d'une randonnée de 4 à 5 jours ! D'ailleurs, dans le topo-guide, Antoine Glory n'évoquait en aucune manière cette possibilité. Au contraire, il dissuadait les plus audacieux en écrivant du Mont Coronat : " On négligera pourtant son ascension, délicate et hors sentier ".

J'abandonnai donc et pour le moment, le projet d'aller contempler " Alysse " mais au fond de moi, je savais qu'autour du Mont Coronat, il y aurait bien d'autres merveilles à observer.

Le projet d'aller découvrir " Des merveilles au pays d'Alysse " était né.

L'Alysson des Pyrénées (Hormathophylla pyrenaica) aux feuilles épaisses et à la floraison en grappes blanches, pousse à flanc de falaise. Cette espèce a pour particularité de n'être connue au monde que dans la Réserve de Nohèdes. Au XIXème siècle, des collectionneurs, accompagnés de guides locaux, ont failli la faire disparaître ! Tous les pieds accessibles ayant été collectés, ils poursuivirent leurs prélèvements à l'aide de perches et même de fusils ! En 1863, les botanistes ROUMEGUERE et CAMPANYO n'en observent plus que trois pieds. Heureusement, les plants plus inaccessibles ont échappé à cette frénésie et les populations semblent aujourd'hui se reconstituer, très lentement. Seuls certains faciès de falaise calcaire dévonien laissant apparaître des fissures semblent en effet lui convenir et la croissance de ce petit arbrisseau de 15 à 50 cm est de seulement quelques millimètres par an. C'est l'une des plantes les plus rares de France, rareté reconnue par sa protection intégrale par les lois française (liste nationale des espèces protégées) et européenne (figure aux annexes II et IV de la directive 92/43 Habitats Faune Flore).

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  Alyssum Pyrenaicum : Herbier des P.O- Paul Oliver de 1886

 Comment j'ai préparé ce projet ?

Un dernier point m'avait préoccupé pendant quelques temps, c'était la disparition du livre du catalogue des topo-guides. Bien sûr, il datait de 1988 mais surtout il était épuisé et introuvable, neuf ou d'occasion, même sur le Web. Pourquoi cette disparition alors que les randonnées étaient à la mode depuis quelques années ? Pourquoi cette disparition alors que les 5 tours décrits figurent bien sur les cartes IGN ? La question valait la peine d'être posée, en tout cas pour le tour qui m'intéressait, celui du Coronat. Ce fut chose faite au mois de mai lors du Festival International " Eldorando " à Quillan lors d'un entretien avec les responsables de la FFRP (*) des P.O. Depuis de nombreuses années, le Tour du Coronat n'avait jamais été réhabilité ! On peut supposait que le tour avait été conçu un peu avant 1988 date du topo-guide et les réserves, elles avaient été crées en 1986 ! Cette disparition du topo-guide des rayonnages coïncidait-elle avec la création récente des trois réserves naturelles dans un esprit de préserver un site naturel et sauvage? J'osais croire ou imaginer cette version pourtant j'ai ouï dire que d'autres lobbies étaient peut-être derrière tout ça ! Je m'en fichai vraiment et de toute manière, puisqu'on prévoyait une réhabilitation du tour pour bientôt, pourquoi devrai-je attendre pour le faire ? Pour le moment, on me déconseillait d'y penser en m'indiquant un Tour du Coronat comme impraticable car fortement embroussaillé avec un balisage quasiment disparu ! Mais, les responsables de la FFRP avaient fini par rajouter : " Il est peut-être réalisable avec un bon GPS ! ".

-J'avais un " très bon GPS ! "

Très longtemps, j'ai espéré que Dany puisse se joindre à moi. Mais, à sa polyarthrite est venue s'ajouter cet hiver une arthrose à un genou et là j'ai vraiment compris qu'il lui serait difficile de réaliser ce parcours. Je connaissais maintenant le tracé par cœur. Il était " téléchargé " depuis longtemps dans mon GPS et annoté sur mes cartes IGN car trois cartes étaient nécessaires (*). Mais il était aussi gravé dans ma tête. Il ne me restait plus qu'à planifier le circuit : Les étapes, en combien de jours, à quelles dates ? De cette organisation, dépendraient les affaires à emporter et par conséquent le poids du sac.

Dans sa description, Antoine Glory proposait le tour en 4 étapes : Jujols-La Molina, La Molina-Refuge de Callau, Refuge de Callau- Conat, Conat-Jujols. Hors itinéraire, il précisait l'intérêt d'aller voir le Gorg Négre (en catalan l'étang noir) ou lac d'Evol sur la carte dont écrivait-il : " c'est un extra que beaucoup considèrent comme le nec plus ultra du circuit ". En étudiant le circuit de Glory, je constatais que les étapes étaient très déséquilibrées, la première était très courte, la deuxième plutôt très longue et les deux dernières semblaient " longues mais réalisables ". En outre et en raison de l'ancienneté du livre, beaucoup de choses avaient évoluées ou carrément changées. Désormais, il y avait des possibilités de couchage et de restauration à Nohèdes et à Llugols et c'était vraiment une excellente nouvelle qui permettait de rééquilibrer la longueur et la difficulté des étapes.

(*) Les cartes IGN Top 25 : 2249 ET Font-Romeu Capcir - 2348 ET Prades St-Paul de Fenouillet et 2349 ET Massif du Canigou- FFRP : Fédération Française de Randonnées Pédestres.

Seules ombres dans l'organisation que je commençais à imaginer : " Comment aller visiter les lacs qui étaient en réalité au nombre de quatre, Estany del Clot, Gorg (*) Estelat, Gorg Blau et Gorg Nègre ? ". Les quatre lacs étaient tous situés dans un court périmètre en forme de triangle mais cette visite nécessitait une journée de marche supplémentaire dans un lieu où les seules possibilités de couchage étaient des refuges pastoraux non gardés : Refuge de la Molina, de l'Estany del Clot ou de la Font de la Perdrix. Mais si je refusais de coucher dans ce type de refuge, inconfortable, trop incertain ou peut-être même fermé, faudrait-il pour une journée de plus, que je me trimballe pendant 5 jours, la tente et toute la logistique qui allait avec ?

 Le Gorg Estelat et le Gorg Blau, photo prise en 2006 de la crête du Clot Rodon

Cette question me turlupinait et plus j'étudiais le circuit et plus il me paraissait salutaire de " zapper " les lacs que Glory avait d'ailleurs situés hors itinéraire. D'un autre côté, j'avais envie de découvrir le " plus beau " et je me disais : " Pourquoi, ne pas organiser deux randonnées distinctes ? " Après maintes réflexions, changements de date, d'idées et de projets, mon choix définitif fut arrêté ainsi : " Je partirais camper deux jours autour des lacs lors d'un week-end puis je réaliserai le Tour du Coronat de manière plus classique sur quatre jours en août pendant mes vacances ".

(*) Gorg : Gour en langue d'oc, trou d'eau, étang, lac, gourg, etc.

Une fois la décision prise, j'avais attendu le plus longtemps possible une hypothétique guérison voire amélioration des problèmes articulaires de Dany mais il fallait que je me rende à l'évidence : Cette année, je partirai sans elle et certainement en solitaire ! Mon envie de marcher et de découvrir le Coronat et ses alentours était intacte. Ma conviction que j'allais découvrir des merveilles et une nature magnifique et généreuse était sans faille, mais il était évident que mon plaisir ne serait pas le même : " Partir seul et surtout sans Dany, c'était à l'avance savoir que toutes ces 'belles choses' que je ne manquerai pas d'observer, je ne pourrai jamais les partager hors mis sur des photos ! ". De ce côté-là, je me sentais frustré et par moment personnel et égoïste. Mais, nous étions à la mi-juin et si je voulais faire ce tour, il devenait urgent de réserver les gîtes, hôtels, refuges et autres auberges prévues pour chacune des étapes. Au moment des réservations, la chance m'accompagna car dans chaque village il y avait encore des possibilités de couchage et de restauration.

Le Tour du Coronat était arrêté du mercredi 15 août au samedi 18. Le départ était prévu du hameau de Jujols où je me rendrai le mardi soir 14 août pour coucher dans un gîte et partir à la " fraîche " le matin du 15. Les étapes étaient selon moi très équilibrées en longueur et difficultés : Jujols-Nohèdes 19 kms, Nohèdes-Refuge de Callau 15 kms, Refuge de Callau-Llugols 21 kms, Llugols-Jujols 18 kms avec peut-être une variante de 5 à 6 kms pour aller voir le hameau d'Urbanya. Je verrai le moment venu.

Avant le " grand départ " en août, il ne me restait plus qu'à attendre un beau week-end avec très bel anticyclone pour partir " faire " les lacs. En effet, les lacs sont très proches du Massif des Madres, réputé pour être très changeant en matière climatique. Souvent les nuages y restent accrochés et la grêle voire la neige en été y sont choses notoires. En plus, j'en savais quelque chose pour m'y être perdu à cause du brouillard quelques années auparavant, pour cause à l'époque je n'avais pas encore de GPS ! A camper, il était donc préférable de le faire dans des conditions idéales ! Le jour " J " arriva plus vite que je m'y attendais : " La météo annonçait un grand beau temps sur tout le midi pour le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet ". J'avais très peu marché cet hiver et ce printemps et je manquerai certainement d'entraînement, mais l'occasion était trop belle !

Il ne me restait plus qu'à préparer mon sac pour aller découvrir ces premières " Merveilles au pays d'Alysse ".

Aperçu du Mont Coronat, depuis l'église et le cimetiére de Jujols

 Le Mont Coronat, vue depuis la route qui monte au Col du Portus

Topo-guide du Tour du Coronat

Cliquez sur le guide pour commencer à marcher

Photos de notre séjour raquettes chez Eliane et Luc Malbos à l'hôtel Bellevue de Laveissière

Dany et moi gardons un souvenir mémorable de ce séjour tant par la qualité de l'acceuil, de la cuisine d'Eliane avec un superbe réveillon, des soirées diapos de Luc sur le Cantal ou les Volcans, des sorties avec ou sans raquettes dans des lieux parfois rudes en hiver mais insoupconnés, de la pittoresque cité de Laveissière avec ses commerçants charmants, son étang à canards, sa rivière et ses collines. Nous avons eu la chance de rencontrer des gens sympathiques, chaleureux, aimant comme nous la nature et d'une grande simplicité. Il était important d'être ainsi pour constituer un vrai groupe soudé pour les mêmes plaisirs. Nous les remercions de nous avoir permis de passer un excellent séjour à l'occasion de ces fêtes de fin d'année 2004/2005.

Alors un amical bonjour à Luc et Eliane, à Désirée, Geneviève, Isabelle, Pascal, Jacqueline ainsi qu'au Président qui nous a bien fait rire avec ses blagues et à tous les autres dont nous avons oublié quelques prénoms mais qui se reconnaîtront....

Pour toutes ces raisons, il est très probable que nous reviendrons à Laveissière chez Eliane et Luc.

Alors à bientôt.....peut-être au printemps ou en été pour des randonnées pédestres ou encore en hiver pour faire du ski de fond cette fois !

A coup sûr pour un autre séjour mémorable ! 

ETAPE 7

Le vrai voyageur ne doit avoir aucun objectif. (Gao Xingjian - Ecrivain français d'origine chinoise-1940-Prix Nobel de littérature 2000)

Dimanche 6 août 2006

Saint-Genès-Champespe (1.014m) - Picherande (1.134 m) 22 Kms.

(La plupart des photos peuvent être agrandies en cliquant dessus. Certains liens vers d'autres sites étant anciens peuvent ne plus fonctionner)

Au départ de La Cassière, Dany était une belle fée Viviane, pleine de fraîcheur et d'enthousiasme, mais au fil des étapes, elle se transforme en " vieille sorcière " voûtée par ses douleurs articulaires et impatiente d'en terminer avec ce " sacré " G.R.30. Bien entendu, j'exagère, mais ses réveils sont plus pénibles qu'au début du parcours et quant elle se lève, la Belle au Bois Dormant, qui sommeille à côté de moi, a toutes les peines du monde à poser les pieds par terre. Ses hanches la font terriblement souffrir, même si avec des anti-inflammatoires et quelques kilomètres d'échauffement, cela va ensuite un peu mieux. De mon côté, j'étais jusqu'à présent Lancelot du Lac mais la fatigue aidant, je ne suis plus l'intrépide chevalier qui sillonne les chemins. J'ai plutôt l'impression de devenir un Petit Poucet qui retrouvent ses repères mais dont les poches seraient encore pleines de gros cailloux qu'il aurait oublié de semer.

En partant de Saint-Genès-Champespe, l'itinéraire nous a mené au lac de La Landie.

Panorama sur le lac de la Landie, mondialement connu des pêcheurs de salmonidés

Aujourd'hui, je suis surtout anxieux pour Dany car je redoute cette étape longue de 22 kilomètres qui doit nous mener à Picherande. Je sais que l'état, dans lequel elle finira ce soir, conditionnera la dernière étape que j'ai prévue demain entre Picherande et Mont-Dore. Une étape très redoutable avec encore 24 kilomètres et un violent dénivelé de 900 mètres jusqu'au Pic du Sancy.

Ce matin, nous avons profité longuement du petit déjeuner et des facilités offertes par l'hôtel du Midi pour se ravitailler à l'épicerie et la boulangerie tenues par la charmante aubergiste.

Quant au départ, il est vraiment sans difficulté. En sortant de l'hôtel, il suffit de traverser une large placette en guise de carrefour, de jeter un coup d'œil sur les petits panneaux indicateurs et de prendre la D.614 qui se dirige vers le village de Broussoux distant de deux kilomètres. Mais après ses deux premiers kilomètres pénibles sur la chaussée, nous n'en avons pas fini avec le bitume puisque le sentier zigzague sur une autre route goudronnée jusqu'au hameau le Lac. Là, nous quittons enfin l'asphalte par un chemin de remembrement qui longe et contourne le lac de La Landie (1).

Le sentier se hisse doucement et traverse des champs emplis de fleurs sauvages multicolores. Puis toujours sur les crêtes qui dominent la vallée de l'Eau Verte, la sente se faufile dans des petits sous-bois, véritables corridors végétaux. Quant on y entre, les rayons du soleil s'infiltrent à travers les ramures et on a l'impression de marcher dans une gigantesque spirale transpercée de flèches illuminées. C'est comme si nous cheminions dans une longue corne d'abondance, mais une corne remplie d'ombres et de lumières, d'herbes, de fleurs et de feuilles.

Puis nous sortons de cet immense colimaçon végétal et retrouvons les sempiternels murets de pierres sèches et les clôtures qu'il suffit de longer ou parfois d'enjamber.

(1) Au coeur du Parc naturel des volcans, à 1035 m d'altitude, le Lac de la Landie est né de l'action successive des volcans et des glaciers. C'est un lac de surcreusement glaciaire d'une superficie de 36ha et d'une profondeur de 20m, sur un site exceptionnel, préservé des atteintes de la civilisation : sur son périmètre de 2km, aucune route, aucun pylône, le Lac de la Landie est naturellement parfait pour les salmonidés et leur pêche. Il est mondialement connu par les grands spécialistes de la pêche aux salmonidés. Outre les truites fario autochtones dont le record est de 9kg, les eaux du lac abritent depuis 1991 une forte population de truites arc en ciel (souches de Steelhead, Kamloops, Jumper) et d'autres poissons de grand sport comme le Bröding (hybride du saumon de fontaine et de l'omble chevalier). Une reproduction naturelle de ces salmonidés, exceptionnelle dans les lacs de France, est observée tous les ans depuis 1992. La maille a été maintenue depuis l'origine à 50 cm et de nombreuses captures de 3 à 8kg sont réalisées chaque année. Les installations ont été pensées par et pour des pêcheurs à la mouche, le port abrite 12 bateaux munis de moteurs électriques silencieux et non polluants, plusieurs pontons permettent les lancers du bord.....

Nous cheminons dans une corne d'abondance végétale remplie d'ombres et de lumières.

De ces crêtes, nous apercevons Picherande, tout proche, de l'autre côté du vallon. Jamais, nous pourrions croire que pour atteindre le bourg, il va nous falloir accomplir encore vingt kilomètres. Le massif du Sancy, lui aussi, semble bien près avec son panache de nuages de pluie. De nos perchoirs que représentent ces points de vue sur le G.R.30, il parait moins haut, plus ramassé et c'est comme un signe d'encouragement à l'étape qui nous attend demain. Vers 11 heures, juste avant le hameau de La Renonfeyre, nous éprouvons le besoin de souffler. Nous stoppons pour manger une ou deux barres de céréales et des fruits quant arrivent " nos deux jolies randonneuses aux yeux bridés ". Nous échangeons quelques amabilités et conversons sur nos destinations respectives.

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Les sempiternels murets de pierres sèches qu'il faut suivre ou parfois enjamber.

Elles vont à Super-Besse et terminerons là leur périple en Auvergne pour repartir en région parisienne. Elles repartent devant nous et prennent un peu de distance. De nôtre côté, nous continuons à lambiner, traversons La Renonfeyre sur le bitume de la D.128 que nous ne tardons pas à quitter par la droite par un large chemin qui côtoie un petit bois de feuillus.

Peu après, nous arrivons à un petit carrefour qui laisse le hameau de La Chaux sur la gauche, les panneaux routiers de signalisation indiquent le village de Picherande, arrivée de notre étape à 3,5 kilomètres. Nous sommes sidérés car le topo-guide donne 21 kilomètres pour l'étape d'aujourd'hui. Or, selon mes calculs, nous en avons accompli 7 ou 8 ce qui fait un reliquat à accomplir de 13 à 14. J'en fais part à Dany qui tergiverse longuement à tronquer notre itinéraire par cet énorme raccourci. Seuls, le fait de me laisser poursuivre en solo et peut-être sa crainte de se perdre la font continuer. Heureusement le portable sonne et cette diversion lui fait oublier ses épreuves. Quant elle a ses enfants au bout du fil, le plaisir est tel qu'elle ne pense plus à rien ou du moins elle ne pense qu'à une chose : leur faire partager sa passion et le bonheur qu'elle vit sur les chemins. En général, c'est comme ça, même si aujourd'hui il est indispensable d'y mettre un bémol.

C'est Jérôme au bout du fil et le téléphone dure plus longtemps qu'à l'accoutumé, aussi quand nous repartons il est déjà 12 h30 et l'heure du déjeuner a sonné dans mon estomac affamé. Nous retrouvons nos jeunes amies parisiennes entrain de grignoter, affalées dans l'herbe tendre d'un pré. Sans tarder, nous aussi, nous stoppons sur l'herbe pour manger juste en face la splendide forêt de Montbert. Ici, sur ce tronçon d'un P.R. commun avec le G.R.30 les randonneurs sont plus nombreux. Il est vrai que ce chemin file directement au magnifique Lac Chauvet (2) où nous atterrissons sur la rive vers 13h30.

Là, grosse hésitation. Je ne veux pas recommencer la même erreur qu'au Lac de Montcineyre, où nous n'avions pas longé le lac car je n'avais pas jugé utile de compulser mes plans et le topo-guide.

(2) Le Lac Chauvet est un lac de cratère d'une superficie de 54 ha que l'on appelle maar. Il est situé à une altitude de 1.162 m. De forme presque parfaitement circulaire, il mesure environ 600m de diamètre et 86 m de profondeur. Il s'est formé il y a environ 150 000 ans et le relief autour s'est érodé au cours du temps d'où son nom signifiant " lieu chauve ". Il est néanmoins bordé sur la moitié de sa circonférence par la très belle forêt de Montbert. Pour la petite histoire, le Lac Chauvet est connu des Ufologues (spécialistes des observations d'Ovnis), car le 18 juillet 1952 vers 18h, un curieux objet a été photographié dans le ciel au dessus du lac Chauvet par un ingénieur géologue : André Frégnale. Ces photos ne sont apparemment pas truquées et leur auteur longtemps sceptique peut être considéré comme quelqu'un de sérieux.

En direction du lac Chauvet, le pic de Sancy apparaît sous un panache de nuages.

Cette fois, je regarde la carte, lis le topo-guide et décide, sans aucune hésitation, de faire le tour du lac même si l'ouvrage édité par la FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre) indique un autre chemin. Je n'hésite pas, car les cartes, elles, proposent le tour du lac, ce qui permet d'éviter sur deux kilomètres, l'asphalte de la D.203 jusqu'au Pont de Clamouze. Mais là, commettons-nous une nouvelle erreur ? Toujours est-il que le chemin se hisse dans la forêt de Montbert bien au dessus des berges et qu'une fois de plus, nous n'avons aucune vision du superbe lac. La sente en fait le tour à travers l'épaisse forêt dont les arbres ne laissent rien filtrer. Il y a quand même sur certains arbres quelques vieilles traces de peinture rouges et blanches mais il s'agit probablement du G.R.4 qui file vers Egliseneuve-d'Entraigues. Ce n'est qu'à l'extrémité opposée à la sortie de ce bois que nous devinons le lac sur notre gauche. Y avait-il un autre chemin qui côtoyait les berges ? Nous ne le saurons jamais ! Ce G.R. débouche sur une combe puis part tout droit vers le Sud en direction d'une clôture qu'il nous faut escalader par un très haut escabeau. Nouvelle grosse hésitation, car selon le plan, il faut contourner le lac au trois quart et ce chemin part à l'opposé sans jamais y revenir. Une nouvelle fois, je compulse la carte. J'observe aussi la topographie du terrain et tous les éléments qui y figurent ; routes, chemins, montagnes, maisons, etc.….

Pas de doute, il faut repartir vers le lac, le longer plein Nord, prendre le large sentier que j'aperçois dans le vallon depuis mon escabeau et atteindre la D.203. Pour ne pas m'égarer plus qu'il ne le faut, je sors cette fois mon GPS et mes plans Cartonav sur lesquels j'ai mentionné quelques " waypoints ". Au bout d'un moment, je n'ai plus que des certitudes, nous sommes pile-poil sur un " waypoint " même si toute indication de G.R. a disparu.

En arrivant au rivage du lac Chauvet, nous hésitons sur le chemin à prendre

Après quelques zigzags dans une minuscule zone humide, Dany finit par apercevoir une " ancestrale " marque rouge et blanche sur un poteau qui indique bien le chemin que nous convoitions depuis notre promontoire de bois. Plus de doute, nous avons retrouvé notre G.R. et je me promets, dès mon retour à la maison, de prévenir la FFRP pour leur signaler ces anormales difficultés. A cet endroit, le chemin se hisse dans des pacages aux formes arrondies au sommet desquels le lac Chauvet se dévoile dans tout son apparat. Nous stoppons quelques minutes dans un pré, à la fois pour un peu de repos et pour nous restaurer, puis nous repartons sur un large chemin qui aboutit sur la D.203. Mais pour Dany et moi, c'est au pas de course que nous atteignons cette route, pourchassés que nous sommes par quelques Salers aux cornes effrayantes. Pourquoi, nous coursent-elles ?

Est-ce la polaire orange de Dany ou bien les avons-nous approchés de trop près ? En tout cas, il est hors de question de vouloir jouer aux toreros, surtout qu'un simple fil de fer les sépare de notre postérieur ! A proximité du Pont de Clamouze, petit lieu-dit composé d'une ferme que nous apercevons un peu plus loin, nous traversons le D.203 et prenons immédiatement sur la droite car maintenant les marques du G.R.30 sont à nouveau bien présentes et très nettes.

Le lac Chauvet avec au fond la forêt de Montbert

Le chemin part plein Nord en direction du Sancy, puis tourne vers l'Est et se faufile à travers de grandes tourbières. Il y a deux jours seulement, le Sancy et les Monts-Dore nous semblaient inaccessibles, aujourd'hui, ils sont là, et se révèlent quasiment à nos pieds. Nous longeons les Bois de la Barthe où les promeneurs sont très nombreux sur ce chemin ondulé rempli d'épilobes. Il est vrai qu'une très belle cascade alimentée par le ruisseau de Neuffonds se découvre dans un magnifique cadre de verdure : c'est la Cascade de la Barthe que contemplent déjà de nombreux badauds. Nous stoppons nous aussi pour quelques photos rafraîchissantes puis nous repartons par une étroite sente qui descend dans un bois et finit sa course dans un large vallon verdoyant où paissent des vaches chamarrées. Un agréable torrent chante au milieu de ce charmant vallon. Le cadre est si idyllique et si reposant, que je pose mon sac à terre, le vide de mes derniers aliments et compose avec les restes, un tout dernier sandwich. Je n'ai pas vraiment faim et ce sandwich est pour moi un simple prétexte à un bref instant de contemplation dans cette étape dont je commence à comprendre qu'elle sera certainement la dernière. Fatiguée par les kilomètres, Dany paraît à la fois surprise et agacée de me voir à nouveau m'arrêter. Elle continue et je la vois s'éloigner et disparaître dans ce dernier vallon " paradisiaque ". Ce n'est pas dans ses habitudes d'être énervée et de speeder ainsi lorsque je m'arrête. Je comprends, mais peut-être un peu tard, qu'elle ne peut plus supporter et cacher la souffrance qu'elle endure depuis plusieurs jours. Elle languis d'arriver. Je culpabilise de l'avoir entraîné dans ce périple trop difficile pour elle et maintenant je cours pour la rattraper tout en me promettant qu'il n'y aura pas d'autre étape demain !

En quittant le lac Chauvet, on se rapproche du massif du Sancy

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Au Bois de La Barthe, vue sur les contreforts du Sancy.

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La belle et rafraîchissante cascade de La Barthe. Elle donne envie de s'y précipiter mais son accès est trop difficile.

Dany admire la cascade de La Barthe.

Un large vallon verdoyant où paissent des vaches chamarrées.

Ribeyrette, Collanges, Ravel, les minuscules hameaux se succèdent et nous ne voyons jamais ni " le bout du chemin " ni Picherande. Et pour couronner le tout, après Ravel, le G.R.30 grimpe vigoureusement et se perd dans le Bois de Gayme. Les traces du G.R. disparaissent au milieu des arbres et des branchages cassés. On a l'impression de marcher dans une forêt qui aurait été dévastée par un cyclone. Le terrain est horriblement difficile, comme si des bulldozers avaient tout broyés sur leurs passages et je sens bien que Dany est " au bout du rouleau " à force d'enjamber ces troncs d'arbres et ces branches qui parsèment le sol. Nous finissons par retrouver les " miraculeuses " et convoitées marques rouges et blanches et débouchons enfin sur un large sentier forestier. Sans contestation, cette piste file vers Picherande car elle est indiquée sur d'explicites panneaux comme un parcours sportif. En effet, nous arrivons sur une route asphaltée près d'un vaste camping et maintenant les premières toitures de Picherande apparaissent ; celles d'un village de vacances d'abord, puis celles de l'église. Cinq minutes plus tard, nous entrons dans l'accueillant village et sommes reçus magnifiquement par une resplendissante et alerte grand-mère au chaleureux Central Hôtel.

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Fatiguée par les longues distances et flinguée par ses douleurs articulaires, Dany s'éloigne et disparaît dans ce dernier vallon " paradisiaque ".

Pendant qu'elle nous amène dans une remise pour que l'on se déchausse de nos godillots tout crottés, comme je me l'étais promis, au fil des derniers kilomètres, la première chose que je lui demande est :

- Sera-t-il possible d'avoir un taxi demain matin pour nous amener à La Cassière ? Dany ne dit rien et je comprends qu'elle est heureuse de cette décision.

- La mémé : " c'est envisageable, je vais voir ce que je peux faire ?

Je l'entends héler une autre personne qui semble plus jeune.

- Par hasard, ton beau-frère, il ne serait pas disponible demain pour amener ces personnes à La Cassière ?

- Je les accompagne à la chambre et je l'appelle aussitôt après ! réponds la jeune femme.

Dix minutes plus tard, elle revient et dit :

- Pas de problème, mon beau-frère viendra vous chercher demain matin à neuf heures devant l'hôtel ! Il prend 60 euros, rajoute-t-elle.

- Parfait, nous serons prêts.

En prononçant ces mots, je prends brusquement conscience que notre voyage vient de se terminer. Habituellement je suis à la fois heureux d'avoir réussi un challenge et triste d'en avoir terminé. Mais cette fois, j'ai un vague sentiment d'inachevé, j'ai l'impression d'avoir raté un défi. A ma tête, cela doit se voir car Dany me dit :

- Fait la tout seul l'étape de demain, j'irais chercher la voiture et je viendrais te chercher à Mont-Dore !

- Non, j'ai pris ma décision et je n'y reviendrais pas dessus ! De toute manière, il prévoit encore des nuages sur le massif et monter dans le brouillard et le froid, je n'en ai pas trop envie !

Puis pour couper court à cette discussion, je rajoute sans conviction :

- Et puis moi aussi, je commence à être fatigué !

Dany est au bout du rouleau à force d'enjamber ces troncs qui parsèment le sol.

Allongé sur le lit, je pense à ce qu'aurait pu être cette dernière étape et j'essaie de me convaincre, non pas pour changer ma décision, je suis sûr que c'est la bonne, mais dois-je faire tout seul ce dernier tronçon ? Je ferme les yeux et je m'imagine monter vers Chareire et le col de Couhay dans la brume. Je peste car je ne vois pas le paysage. Puis, aussitôt après, je me souviens de ce que j'ai lu et vu sur Internet sur la vallée et le cirque de la Fontaine Salée. Ces immenses forêts de hêtres, ces belles landes, ces vastes prairies naturelles où poussent, parait-il, des fleurs et des plantes endémiques. Ce grandiose panorama où l'on peut rencontrer des oiseaux comme le mélodieux Accenteur alpin et l'exceptionnel Merle à plastron et beaucoup d'autres espèces protégées. Puis je me vois arriver sur les derniers contreforts du Sancy colonisaient par les mouflons, les chamois et les marmottes.

Mais si je prends la décision d'y aller seul, verrai-je tout çà ? Rien n'est moins sûr avec le temps qui s'annonce ! Et puis le Sancy, je le connais déjà, nous y sommes montés, il y a quatre ans ! Et puis qui pourra m'empêcher de revenir dans quatre ans pour monter à la Fontaine Salée et terminer ce dernier tronçon du G.R.30 ?

Nous arrivons enfin à Picherande, terme prévu de cette étape mais aussi terme insoupçonné mais cohèrent de notre périple. Dany souffre trop.

Pour éliminer toutes ces idées contradictoires de ma tête, il faut que je pense à autre chose et je dis à Dany :

- Viens, j'ai soif, je t'offre un pot quelque part puis après on ira visiter le village ?

- D'accord.

Et nous voilà repartis pour un tour.

Le Tour des Lacs d'Auvergne, lui, était bien terminé. Nous avions les jambes lasses par les 135 kilomètres parcourus sur les Monts Dôme, les plateaux de l'Artense et du Cézallier, mais nos cœurs étaient contents et c'était bien là l'essentiel.

Lancelot et la fée Viviane avaient trouvé tous les cailloux pour arriver jusqu'à Picherande….

Après Picherande, il n'y avait plus d'autres petits cailloux bleus à découvrir sur le chemin. Mais qui sait, c'est peut-être le Petit Poucet qui l'avait voulu ainsi………..

Devant l'église Saint-Quintien de Picherande à la recherche du Central Hôtel.

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Le très accueillant Central Hôtel de Picherande

"Fais-la tout seul l'étape de demain, j'irais chercher la voiture et je viendrais te chercher à Mont-Dore !" me dit Dany

Lancelot et la fée Viviane avaient trouvé tous les cailloux pour arriver jusqu'à Picherande…. Après Picherande, il n'y avait plus d'autres petits cailloux bleus à découvrir sur le chemin. Mais qui sait, c'est peut-être le Petit Poucet qui l'avait voulu ainsi………..

QUELQUES ŒUVRES DE PEINTRES DE L'ECOLE DE MUROL

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Abbé Léon Boudal

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Vladimir de Terlikowski ----------------------------------Victor Charreton

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ETAPE 6 

Le fou est celui qui parle aux arbres et aux cailloux. Le poète est celui qui leur répond. (Patrick Sébastien-Chanteur-1953)

Samedi 5 août 2006

Egliseneuve-d'Entraigues (955m) - St-Genès-Champespe (1.014m) 21 Kms.

(La plupart des photos peuvent être agrandies en cliquant dessus. Certains liens vers d'autres sites étant anciens peuvent ne plus fonctionner)

Ce matin, je n'ai pas besoin de me lever du lit pour connaître la météo car du bout de pied j'écarte le voilage et le ciel d'Egliseneuve apparaît. Le jour n'est pas complètement levé et le soleil, qui pointe le bout de ses rayons, colorie les nuages d'une couleur orange pastel.

Egliseneuve d'Entraigues s'éloigne. Les rayons du soleil font miroiter les ardoises éblouissantes des toits du village.

Les branches des noisetiers esquissent des fenêtres sur les Monts embrumés du Cézallier.

Après une nuit de sommeil, agitée par nos douleurs respectives, musculaires pour moi et articulaires en sus pour Dany, la douche et le petit déjeuner finissent de nous remettre sur pieds pour cette nouvelle longue étape qui s'annonce. Vingt et un kilométres sont au programme pour atteindre Saint-Genès-Champespe.

Nous récupérons notre poulet et nos chips chez le boucher puis avons un mal fou à sortir du village et à récupérer le balisage du G.R.30.

Les traces rouges et blanches une fois retrouvées sont maintenant communes avec le G.R.4. D'emblée, le G.R.30 monte dans un bois de feuillus au milieu des pacages, et c'est en compagnie de deux jeunes filles d'origine asiatique que nous escaladons les premières rampes. Après une sérieuse grimpette en sous-bois, nous arrivons sur une plate-forme d'où l'on distingue Egliseneuve d'Entraigues dans le creux du vallon. Les faibles rayons du soleil font miroiter les ardoises éblouissantes des toits du village. La pente se stabilise, devient faux plat et nous arrivons enfin sur un plateau agraire. Le sentier file vers la Ferme d'Auger à travers de petits chênes-lièges et des noisetiers dont les branches de temps en autre esquissent comme des fenêtres sur les Monts du Cézallier. Le G.R.4 quitte le G.R.30, puis à l'approche du hameau Les Aveix, le chemin devient plus tortueux, presque impraticable car fortement raviné. Un vrai " tort-chevilles " crotté de bouses de vaches et boueux à l'extrême. Sur plusieurs centaines de mètres, c'est presque un parcours du combattant. Puis le sentier, bordé de hêtres noueux, redevient plus plaisant. Sur la droite, il surplombe Les Aveix et sa carrière de basalte, sur la gauche d'interminables marécages. Puis aux abords de l'Esclauze dont on aperçoit au loin le lac et le village, au lieu-dit les Chirouzes, le G.R.30 descend dans une cuvette occupée par des marais. Une fois de plus, j'hésite à aller voir le lac de l'Esclauze qui se trouve à dix minutes de marche selon le topo-guide. Dany n'a pas trop envie et à choisir, elle préfère s'arrêter pour grignoter un peu. Entre deux zones humides, sur un monticule rocheux, nous stoppons pour manger un peu. Il est 11 heures et les deux jeunes filles, qui marchent au même rythme que nous, font de même.

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Nous traversons le ruisseau de Gabacut puis Dany observe avec tristesse un petit veau qui boite bas et qui est embourbé dans la tourbière.

Après cette collation, le chemin descend en pente douce jusqu'au ruisseau de Gabacut que nous franchissons sur des poteaux de béton en guise de passerelle.

Il est si difficile de retrouver les marques du G.R. dans ce labyrinthe d'eau et d'herbe que je décide de partir à droite de la prairie pour suivre des clôtures. Au bout de moment, force est de constater qu'il n'y a plus aucune trace et je consulte le topo-guide. Nous n'avons pas de chance car le topo indique de suivre la rive du Gabacut qui, elle, se trouve à gauche de la prairie. Nous coupons ce pâturage marécageux dans sa largeur en faisant très attention aux nombreuses fondrières remplies d'eau et de boue. Tant bien que mal, et surtout sans trop nous enliser, nous finissons par traverser mais un petit veau a un moins de chance que nous. Il est là, bloqué, boitant bas, au milieu de la tourbière. Il a toutes les peines de monde à sortir de ce bourbier sur les trois pattes valides qu'il lui reste. Dany est dans tous ses états et se morfond quant au devenir du petit animal. Mais que faire, nous ne pouvons pas l'aider et encore moins le sortir de ce piège gluant. Pour lui, un seul espoir : trouver enfin un terrain sec pour pouvoir rejoindre sa mère et ses congénères que l'on aperçoit sur une butte pas très éloignée. Mais malheureusement, s'il a une patte cassée, comme je le crains, il y a de forte chance qu'il finisse très rapidement en escalopes ou en paupiettes. Quand on regarde ses grands yeux pleins d'angoisse et de tristesse, nous sommes accablés à l'idée de cette triste perspective.

Beaucoup de gros et beaux champignons dans le Bois de Tenezeyre.

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Dans le Bois de Tenezeyre puis sur un pont enjambant le ruisseau de Taurons.

Contraints, nous le laissons à son sinistre destin avec l'idée de prévenir un paysan si nous en rencontrons un dans les parages. Puis nous sortons du marécage en longeant un gros muret de pierres sèches, coupons une première route puis une deuxième, la D.88, juste après les fermes de Lamadeuf. Malheureusement, pour " notre petit veau ", nous ne croisons personne susceptible de lui venir en aide, même les fermes semblent désertées. Nous laissons sur la gauche le hameau de Chabrol avec son petit lac qui est une retenue artificielle et nous poursuivons tout droit en direction du Bois de Tenezeyre. Nous longeons longuement le ruisseau de Taurons puis rapidement on s'enfonce dans un bois touffu où le sentier se glisse au milieu de belles fougères et d'épaisses mousses transpercées de temps à autres par d'énormes champignons. Les myrtilles, par endroit, nombreuses dans ce secteur arrivent à ralentir notre rythme.

Sur le rivage du lac de Taurons

Après la pause déjeuner, nous repartons plus légers, le poulet et le gros de nos vivres ayant disparu de nos sacs, nous coupons le ruisseau sur un petit pont de bois en direction du Bois de Monge. Nous longeons un pré, puis suivons à nouveau le ruisseau sur sa rive droite jusqu'au lac du Taurons (1) que nous ne tardons pas à atteindre. Nous dérangeons quelques canards qui sommeillent la tête blottie dans leurs ailes au milieu des nénuphars et quelques grenouilles effrayées qui se jettent à l'eau à notre approche. Le temps de figer sur la pellicule ce lac sombre bordés de feuillus puis nous partons vers le nord en trottinant sur les berges.

(1) Le lac du Taurons est une retenue semi-artificielle de 20 ha qui fait partie des quatre lacs de l'Artense (Lastioulles, Crégut, Tact). Cette retenue est réalisée par un barrage hydroélectrique. A l'origine ces lacs étaient moins profonds et moins étendus avant qu'EDF ne les équipe pour produire de l'électricité.

Nous longeons solitaires les rives du lac de Taurons vers le lac de Crégut

Après avoir contourner l'extrémité du lac, nous coupons le bois par un chemin empierré pour atteindre le lac de la Crégut (2). Nous continuons par les berges à la lisière du Bois des Gardes, avec des hêtres parfois insolites, aux branches étranges, dignes de la Forêt de Brocéliande ou sortis tout droit d'un dessin animé de Walt Disney. Nous traversons la D.30 puis toujours en direction du nord, nous poursuivons au bord du plan d'eau sur plus d'un kilomètre. Malgré la fatigue, cette marche à l'orée des bois sur le pourtour des lacs est particulièrement plaisante, aussi nous lambinons comme jamais et oublions le temps qui passe. Une fois de plus, nous ne rencontrons personne et c'est dans un silence quasi religieux que nous progressons. Les seuls bruits sont ceux du froissement de nos godillots sur les tapis de feuilles, les bruissements et les bourdonnements de quelques insectes d'eau, les chants mélodieux de petits passereaux qu'on a du mal à apercevoir dans cette flore exubérante et plus rarement les " coins-coins " de quelques canetons que notre présence semble contrarier. Avec ses bosquets sombres, ses près verdoyants qui descendent en pente douce jusqu'aux berges, le grand lac de la Crégut est très beau en cette après-midi ouatée. Sur l'eau, les nénuphars parés de leurs fleurs blanches au milieu des reflets du ciel ressemblent à des tableaux de Claude Monet.

(2) Le Lac de la Crégut est un lac de surcreusement glaciaire d'une superficie de 36 ha et profond de 26 m. Il est alimenté par d'importantes sources sous lacustres. Seul lac d'origine glaciaire d'Auvergne a ne pas être envahi par une tourbière. Il a été transformé par l'homme en un barrage artificiel. En effet, sa profondeur et ses berges escarpées à beine étroite permettent à la végétation de s'implanter seulement sur une bande étroite du pourtour. On y trouve cependant des plantes flottantes tels les nénuphars. Ce lac permet le transfert des ruisseaux de l'Eau Verte et de La Tarentaine qui alimentent la retenue de Lastioulles.

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Nous quittons le lac de Taurons par le bois de Garde aux arbres parfois étranges.

Nous quittons les rives du lac de la Crégut et entrons plus profondément dans la forêt par un chemin qui grimpe en côtoyant la rive droite d'un petit ruisseau. Nous atteignons un chemin d'exploitation forestier qui descend dans un sous-bois et débouche au bord du lac du Tact (3). Nous longeons le rivage, croisons quelques pêcheurs et nous arrêtons pour une belle photo au passage du déversoir. Plus loin, sur le versant Est du lac, nous stoppons quelques minutes pour un répit devenu indispensable.

(3) Le lac du Tact est une cuvette glaciaire würmienne qui a été aménagée en une retenue artificielle par un barrage EDF. Le lac a une superficie de 15 hectares pour une profondeur maximale de 8 mètres. En plus de son cours d'eau affluent, le lac est alimenté artificiellement par une prise d'eau du ruisseau de l'Eau Verte.

Le lac de la Crégut

Avant d'arriver à l'extrémité Nord du plan d'eau, le G.R.30 par en épingle à cheveux et coupe vers l'Est dans toute sa largeur le touffu Bois des Gardes. Après un bon dénivelé, nous traversons le hameau de Laspialade où j'ai juste le temps de prendre en photo, quelques hirondelles dans un ciel bleu soudain purgé de tout nuage. Il y a bien un autre petit lac à une heure aller et retour, le lac de Laspialade, mais Dany est si exténuée par les kilomètres que je n'envisage pas une seconde d'aller voir ce " petit caillou bleu " supplémentaire. Le topo-guide dit qu'il est un petit lac de surcreusement glaciaire de 5 ha et de 12 mètres de profondeur ceinturé par des tourbières aux tremblants très développés. Ses eaux très froides nourrissent des truites que l'on dit immangeables à cause du goût résineux de leur chair.

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Nous prenons le temps d'observer la nature et les nénuphars du lac de la Crégut

Mais aujourd'hui, nous avons eu notre compte de lacs et il nous tarde d'arriver à la fin de l'étape. Malheureusement, nous ne sommes pas au dénouement de notre parcours car de Laspialade à Saint-Genès-Champespe, il y a environ deux kilomètres et demi à parcourir. En plus sur cette portion, le G.R. se hisse doucement mais sans cesse, d'abord dans un chemin creux, puis à travers une hêtraie bordée de murettes élevées qui arrivent à la ferme des Vergniauds. De cet endroit, on peut enfin soupirer, car on aperçoit les premières maisons et la flèche du clocher de l'église de Saint-Genès-Champespe. Il est exactement 19 heures tapantes quand nous entrons dans le joli hameau. Au centre du village, aucune indication quant à l'hôtel du Midi et quand nous partons à gauche en direction de la belle église, c'est tout à fait par chance que nous tombons sur l'établissement qui doit nous accueillir.

Devant le déversoir du lac de Tact.

Nous quittons le lac de Tact en direction du hameau de Laspialade

Nous retrouvons les deux jeunes filles qui sont entrain de siroter un apéritif sur la terrasse ensoleillée. Sur la fin du parcours, comme nous flânions tout le temps, nos compagnes de voyage nous ont distancées sans aucune peine. L'auberge est surprenante car elle fait hôtel, bar, restaurant, boulangerie, pâtisserie et épicerie. Quant on est à l'extérieur devant les façades, on a l'impression d'être devant des boutiques différentes mais une fois à l'intérieur on comprend très vite qu'il s'agit d'un seul et unique commerce. La charmante et agréable patronne passe de la salle du restaurant au bar, du bar à la boulangerie et de la boulangerie à l'épicerie et vous reçoit toujours avec le même sourire. Seul inconvénient, à la fin, on a une seule note qui paraît un peu plus salée.

Mais il n'y a rien à redire à l'Hôtel du Midi, notre chambre sous les toits est simple mais confortable, le repas avec du veau et des haricots verts puis un grand plateau de fromages d'Auvergne n'est pas sophistiqué mais bon et très copieux.

Ce soir, nous n'avons pas vraiment visité le village. Faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir. L'église jouxte l'hôtel et c'est très bien ainsi car nous n'avions pas vraiment envie de marcher. Le bar et la terrasse de l'hôtel semblent concentrer et capter l'essentiel des attentions et intérêts des villageois. Tout le monde se retrouve là et c'est un va et vient incessant. Non, les clients de l'hôtel ne nous dérangent pas.

A Laspialade, quelques hirondelles dans un ciel bleu soudain purgé de tout nuage

Fatiguée, Dany apprécie notre arrivée à Saint-Genès-Champespe

D'ailleurs et contrairement aux " Diablaires ", le lieu est plutôt calme, mais la randonnée tire à sa fin et après six jours de marche, les organismes demandent à souffler. Aussi, dès le souper terminé, nous gagnons la chambre et nous terminons cette longue journée par un peu de lecture et l'étude de l'étape de demain. Demain sera encore un autre jour de randonnée….Qui sait peut-être le dernier ou bien l'avant dernier ? Tout dépendra de nos organismes. On verra ! En tout cas, sur le G.R.30 il ne reste à découvrir que deux " petits cailloux bleus ". Et ça c'est bien demain ! Le lac Landie et le lac Chauvet, ils se nomment !

L'église de Saint-Genès-Champespe est dédiée à Saint-Sébastien.

Dany devant l'hôtel-restaurant-épicerie-boulangerie de St-Genès-Champespe

Cliquez sur la carte ci-dessus pour passer à la dernière étape

ETAPE 5

L'Auvergne... C'est un secret plus qu'une province. Elle vous tourmente toujours d'un tendre songe. C'est quand on l'a trouvée qu'on la cherche le plus. (Alexandre Vialatte- romancier et chroniqueur français-1901-1971)

Vendredi 4 août 2006

Compains (995m) - Egliseneuve-d'Entraigues (955m) 20 Kms.

(La plupart des photos peuvent être agrandies en cliquant dessus. Certains liens vers d'autres sites étant anciens peuvent ne plus fonctionner)

Est-ce les premiers signes de la fatigue qui se font sentir ou ai-je eu besoin de récupérer de ma nuit pluvieuse et agitée d'hier ? Toujours est-il que j'ai super bien dormi et qu'il est plus de huit heures lorsque j'ouvre les yeux. Dany, enfouie sous la couette, dort toujours car j'entends distinctement ses " mélodieux " ronflements saccadés. Comme toujours depuis notre départ, je me lève et me dirige directement vers la fenêtre. La fenêtre de l'hôtel, c'est ma télé avec ma météo en temps réel ! Il est vrai qu'avec les problèmes articulaires de Dany, j'appréhende qu'il fasse trop froid et par dessus tout qu'il pleuve abondamment.

Il y a toujours cette brume mais bien moins grise qu'hier et surtout plus haute, ce qui est prometteur pour cette longue randonnée sur des plateaux dont l'altitude va osciller entre 1.000 et 1.250 mètres.

Quelques moutons pâturent dans la verdure alors que Compains s'éloigne.

Je me penche à la fenêtre et regarde dans la rue. Suis-je entrain de rêver ou mon imagination me joue-t-elle encore des tours ? Deux hommes et une femme se baladent en kimonos de judo au pied de l'hôtel ! J'écarquille les yeux mais je ne rêve pas, il y a bien trois gaillards avec une ceinture noire et la panoplie complète de David Douillet qui traversent le hameau.

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Ici, le G.R.30 déroule son ruban jusqu'à l'horizon au milieu de clôtures qui paraissent interminables.

Dany s'extirpe de dessous sa couette. Pourtant, je n'ai fait aucun bruit car la moquette amortit mes pas. Je me dis qu'elle a certainement assez dormi mais je me recouche rassuré par cette météo bien plus clémente qu'hier. Je reprends mon bouquin " les grands chemins " là où je l'avais laissé hier soir, quand soudain, Dany sort de sa léthargie :

- Tu te mets à lire maintenant ? T'as vu l'heure ?

- Oui et alors !

- J'ai faim, on va déjeuner ?

- Si tu veux, mais il n'y a pas le feu aux lacs de Godivelle !

- Si l'étape est longue, je préfère partir au plus vite pour ne pas speeder ce soir !

- OK, je vais me doucher.

Neuf heures, nous sommes seuls au petit déjeuner, la patronne est d'excellente humeur. Elle part nous préparer des sandwichs pour midi puis quand elle revient, une conversation très courtoise s'installe. Nous apprenons qu'elle est la maman de la chef de cuisine qui nous a accueilli hier soir et que les " Diablaires " sont membres de l'Association des Restauratrices d'Auvergne. Cette association regroupe de jeunes restauratrices dont la charte est de confectionner une cuisine régionale de qualité avec d'authentiques produits du terroir dans le respect dans la plus pure tradition auvergnate.

- Vous avez bien dormi ?

- Oui, très bien !

- Vous n'avez pas été ennuyé par l'ambiance d'hier soir ?

- Non, pas du tout, on n'a rien entendu ? Par contre, ce matin, il me semble avoir vu des judokas dans la rue ?

- Oui, c'était bien des judokas et c'était bien les jeunes qui étaient au bar hier soir ! Chaque année, ils viennent faire des stages au village. Mais je crois que c'est un judo un peu spécial ! Le Ju-No-Michi, ça s'appelle je crois ! Mais ils sont tous très gentils et ça se passe toujours très bien !

Après Brion et avant Godivelle dans le Bois de la Garde.

Décidemment, je me suis trompé sur toute la ligne quant à la qualité de l'accueil des " Diablaires ". Dans l'ensemble, hors mis ce petit souci de réservation, " après ce raté à l'allumage ", le reste a plutôt été très bien.

Finalement, ce matin, j'ai retrouvé toute ma bonne humeur et suis en pleine forme. Un bon gros dodo, un copieux petit déjeuner, un temps plus clément, je sens que tout est en place pour une journée de marche qui va être excellente.

Une fois encore, je vis le départ de cette nouvelle étape avec beaucoup de plaisir et d'entrain. Malgré les kilomètres déjà effectués, je ne suis pas rassasié et je n'ai pas pleinement assouvi mon envie de marcher. Je languis ce démarrage de Compains comme la promesse d'une gourmandise, comme une tarte insaisissable derrière la vitrine d'une pâtisserie. Je trépigne, j'aspire d'en franchir la porte pour partir avec ma boîte à gâteaux dans les bras. Malgré ses douleurs, Dany semble partir avec la même envie.

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Arrivée au village de Godivelle puis au bord du lac d'En-Bas.

Mais je me rends vite à l'évidence quand j'harnache mon sac à dos, au lieu d'un gros gâteau, c'est bien une besace de 12 kilos que j'ai sur les épaules et le départ tout en montée dans le Bois Saint-Georges est très difficile. Il l'est pour moi et encore plus pour Dany qui traîne à l'arrière comme jamais jusqu'à présent. Heureusement, il y a toujours ces paysages d'une grande douceur qui atténuent les difficultés. Quelques moutons qui pâturent dans la verdure alors que Compains s'éloigne. Puis après quelques pénibles lacets bourbeux, nous quittons le bois, pour d'immenses plaines herbeuses aux formes arrondies. Dans ces paysages oblongues et désertiques, il y a heureusement quelques burons et quelques collines boisés pour couper cette monotonie. Malsagne, Barbe Sèche, Blatte, La Taillade, voilà dans ce coin des noms qui claquent et qui reflètent bien la rudesse de la vie rurale auvergnate.

Dans ces vastes étendues, le G.R.30 déroule son long ruban jusqu'à l'horizon au milieu de clôtures interminables. Tout en marchant, nous constatons que ces clôtures sont le terrain de jeu favori de nombreux passereaux. Très souvent, chaque petit pieu est occupé par un oiseau et au fur et à mesure que l'on avance, il progresse avec nous en sautant de piquets en piquets. Certains plus craintifs que d'autres s'envolent plus loin. Les plus audacieux sautillent à peine sur les barbelés. D'autres encore plus téméraires ne bougent quasiment pas et attendent que plusieurs de leurs congénères s'enfuient pour prendre à leur tour leur envol.

Ces barbelés et ces poteaux sont les planches et les tréteaux d'un véritable théâtre animal. Et comme des acteurs qui s'éclipsent derrière le rideau d'un théâtre, aussi soudainement qu'ils sont venus, les oiseaux s'évaporent dans la nature.

Une fois encore, on se sent très seuls au beau milieu de ces gigantesques prairies et le moindre mouvement ou battement d'ailes est prétexte à une attention de notre part. Lorsque nous arrivons sur la D.36 à Brion, célèbre par son foirail selon le topo-guide, après quatre kilomètres et demi de marche, nous avons croisé en tout et pour tout deux vététistes.

Notre arrivée à Brion est un bien grand mot, nous ne croisons personne, il n'y a pas de foirail aujourd'hui et pas âme qui vive. D'ailleurs, le G.R. bifurque vers la droite à angle droit et évite le centre du petit hameau. Le G.R.30 commun avec le G.R.41 depuis le Pavin devient commun avec le Tour du Cézallier. Après Brion, nous grimpons sur un chemin bourbeux qui zigzague au milieu de très hauts stockages de bois coupés. Nous avons pris de la hauteur et la vue est tellement belle que nous stoppons quelques minutes pour une pause " barres de céréales ". Allongés dans l'herbe, de cet endroit, nous percevons nettement toute la distance accomplie depuis ce matin et le chemin qui se faufile à travers les montagnes de Barbe Sèche et de Blatte, les plaines boisés et quelques tourbières inondées. Sur notre gauche, apparaît un mamelon plus haut que les autres : Le Teston de Joran (1.322m).

Le lac de Godivelle d'En-Bas, un autre beau " petit caillou bleu ".

Quand nous repartons, un peu de distraction survient dans notre nonchalante promenade sous les traits de quelques cavaliers qui randonnent pendant que dans le creux d'un vallon plusieurs paysans courent en direction d'un groupe de chevaux. Un cheval gît à terre. Est-il blessé ? Est-ce une jument qui est entrain de mettre bas ? Nous stoppons mais sommes trop loin pour voir ce qu'il se passe mais suffisamment près pour ne pas oser sortir les jumelles et passer pour des gens trop curieux.

A Godivelle, devant le plus grand fontaine du département du Puy de Dôme. Elle abreuve les animaux mais aussi tous les visiteurs car l'eau sortant des 4 robinets est potable.

Nous quittons Godivelle et sa belle petite église du XIIeme siècle

Sans avoir compris, nous continuons notre route, longeons une plantation d'épicéas, puis traversons le Bois de la Garde pour en ressortir quelques minutes plus tard au milieu de tourbières de la Coualle Basse. Dans ce dédale de ruisseaux, de joncs et de sphaignes, nous empruntons des pontons et quand il n'y en a pas, c'est avec prudence que nous progressons en tentant de poser chacun de nos pas sur des bourrelets de tourbes ou de laîches pour éviter de nous embourber.

Le lac de Godivelle d'En-Haut

Vue sur le lac de Godivelle d'En-Haut et d'En-Bas depuis la Croix Janson 1.292m

Il est presque midi, Dany a très faim, mais dans ce milieu hostile, il est impossible de s'arrêter, d'autant qu'une forte brise s'est mise soudain à souffler.

Je regarde mon topo et constate que Godivelle n'est plus très loin. Dany ronchonne un peu mais nous n'avons pas trop le choix car il n'y a pas vraiment de " super coin " pour se poser. Encore un kilomètre et nous entrons dans le hameau. Pour avoir bien étudié le parcours, je sais qu'il y a deux lacs à visiter, un en bas et l'autre en haut et la Maison des Tourbières.

A l'entrée du village, la première route à gauche indique le lac de tourbières de Godivelle-d'En-Bas (1) qui s'inscrit dans une réserve naturelle nationale (2). Je n'ai pas envie de manquer ce beau petit " caillou bleu " et je m'y dirige alors que Dany a plutôt envie d'entrer dans le village pour trouver un banc ou un endroit pour pique-niquer. Elle marmonne encore un peu mais je la persuade de me suivre quand je lui dis qu'on trouvera bien un coin propice pour manger en bordure du lac.

Le temps de quelques photos et nous voilà enfin installer au bord du lac ou plutôt de l'étang à voir la flore qui y règne. Des prêles, des épilobes et quelques arbres, saules et bouleaux, qui ont commencés à coloniser les berges. Dans l'eau, il y a essentiellement des joncs. Pendant le repas, nous sommes surpris de ne pas être ennuyer par des insectes qu'on aurait pu croire très nombreux dans cet écosystème hydrophile. Avant de quitter les lieux, j'insiste pour prendre une belle photo de Dany assise sur les vestiges d'une barque à fond plat. Elle s'exécute pour me faire plaisir mais avec la trouille de passer à travers.

(1) Le lac de Godivelle d'En-Bas est un lac d'origine glaciaire de 15 hectares, de faible profondeur car n'excédant pas trois mètres. Il est situé à une altitude de 1.200 mètres sur la commune la plus haute du département (1.205m) et dans la Réserve Naturelle des Sagnes de la Godivelle. Il forme avec le lac de Saint-Alyre, une immense tourbière.

(2) La Réserve Naturelle Nationale de La Godivelle est gérée par le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne. D'une superficie de 24 ha, elle est composée de deux parties : la plus grande autour du lac-d'en-Bas, et la plus petite sur la tourbière de le Coualle Basse, à un kilomètre au nord du Lac. Les recensements naturalistes dénombrent actuellement plus de 1500 espèces faunistiques et floristiques, dont plus de 80 sont protégées du niveau régional à international. Certaines sont inscrites sur les Livres Rouges des espèces menacées au niveau régional à européen. La flore de la tourbière accueille par exemple telle le droséra à feuilles rondes, une plante carnivore, et la Ligulaire de Sibérie. Plusieurs espèces de papillons remarquables sont également présentes sur le site, tout comme des coléoptères, orthoptères, etc. De nombreux oiseaux migrateurs viennent y faire escale.

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Paysages après Godivelle : Dieu qu'il est encore loin le Sancy ! semble dire Dany.

Nous repartons rapidement vers le village à la recherche d'une épicerie ou d'un bar car Dany a envie d'un bon café et moi d'un autre casse-croûte car un seul sandwich, c'est bien trop peu pour moi. Cette quête nous fait atterrir au gîte des Sagnes et nous fait oublier la Maison des Tourbières. Installés à la terrasse, le patron du gîte est intarissable quant il s'agit de décrire les beautés du Cézallier, de vanter les plaisirs de faire du ski ou des raquettes sur ces hauts plateaux volcaniques.

En bon commercial qu'il est, il argumente sur la qualité de ses prestations et finit par nous laisser sa carte. Quand nous le quittons, il a réussi à nous donner cette envie de revenir à une autre saison et quant on y pense :

Dieu que ces immenses étendues doivent être belles sous la neige ! Il parait qu'en hiver, on appelle cette région la Sibérie d'Auvergne !

Nous quittons notre compagnon hôtelier mais le village mérite qu'on s'y attarde car il y a une très belle église construite au XIIeme siècle et surtout la plus grande fontaine du département (3). Quelques photos et il est temps d'aller voir le lac de Godivelle-d'en-Haut (4). Le lac d'en-Haut n'est pas bien loin, une ou deux ruelles en lacets pour sortir du village puis un large sentier qui grimpe droit vers le nord sur deux cent mètres environ.

(3) La fontaine située sur la place de l'église est la plus large du département du Puy-de-Dôme. Sa création est attribuée à l'un des anciens maires de la commune. Celui-ci, au vu des difficultés d'abreuvage des bêtes durant l'hiver (qui devaient monter jusqu'au Lac-d'en-Haut), et des problèmes d'approvisionnement en eau pour la consommation publique et pour la lutte contre d'éventuels incendies, décida de faire bâtir cette fontaine, où près d'une trentaine de bêtes peuvent s'abreuver en même temps.

(4) Le lac d'En-Haut est un lac de cratère d'origine volcanique situé à 1 239 mètres d'altitude. Il n'est alimenté par aucun affluent et n'a pas d'émissaire permanent. Il a une forme circulaire et un diamètre de 300 mètres pour une superficie de 15 hectares. Il fait partie des lacs les plus oligotrophes d'Europe, c'est-à-dire que ses eaux sont très pauvres en éléments nutritifs et en matière organique. Il a une profondeur de 44 mètres et alimente le village en eau potable.

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Alorrr….s la Marrr…ie, il est pas beau mon trrr..acteurrr…. ?

Quelques voitures et quelques camping-cars de touristes sont déjà là sur le parking. D'autres promeneurs comme nous sont surpris d'être bloqués devant une barrière qui interdit l'accès aux rives du lac. Je décide de poursuivre le sentier mais très rapidement, je m'aperçois que ce dernier s'écarte du lac et que je ne pourrai donc pas le photographier. Je compulse mon topo-guide et constate qu'il est possible depuis le sentier de monter à la croix de la Montagne Janson qui culmine au dessus du lac à 1.292 mètres et de découvrir ainsi un panorama sur les lacs, le village, les Monts du Cézallier et du Cantal. Encore faut-il pour cela enjamber les barbelés et passer outre les nombreuses pancartes qui interdisent l'accès au site à cause des terrains réservés aux estives.

Une fois encore, je gravis seul cette montagne pendant que Dany m'attend sur le G.R.30.

Quand cinq minutes plus tard, j'arrive à la croix, le décor à 360 degrés est fantastique. Juste en dessous, et comme une dégringolade de perspectives, il y a le cercle bleu-gris du lac d'en-Haut, puis un peu plus bas le village et sous le village le lac d'en-Bas où nous avons déjeuné. Tout autour, ce qui frappe c'est qu'il n' y a que du vert : quelques tourbières verdâtres, des chapelets de forêts émeraudes et surtout des pelouses, des plaines et des plateaux d'un vert intense. Seul le ciel tranche avec une voûte azurée vers le nord et des nuages laiteux qui filent vers le sud en laissant leurs colossales silhouettes sur les verdoyantes prairies.

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A Espinchal, Dany lors d'un bain de pied rafraîchissant et sur le place du village

Lorsque je redescends Dany est assise sur l'herbe occupée à téléphoner pour donner des nouvelles à nos proches. Je profite de cette pause inopinée pour regarder dans le détail la carte et le topo-guide. Le constat est simple : il est 14 heures et nous avons accompli la moitié de l'étape. Quand nous redémarrons, je ne dis rien à Dany car je sais qu'elle est déjà un peu fatiguée mais j'insiste plus souvent pour qu'on marque des temps de repos. Les photos sont souvent un prétexte à des pauses imprévues. Outre, la distance qui reste à parcourir aujourd'hui, ce qui nous frappe, c'est l'éloignement que nous avons désormais avec le Sancy. A Chambon, nous avions la sensation de pouvoir le toucher et maintenant il nous apparaît quasiment inaccessible. Combien restent-ils de jours pour l'atteindre ou l'avoir à nos pieds ? Deux ou trois jours, pas plus !

Nous passons la Ferme de Gaine et avant d'arriver à Sandalouze, je provoque un arrêt dans un champ près d'un tracteur. Pendant quelques minutes, je mime un paysan et roule les " r " et par ces quelques photos amusantes, je contrains Dany à un repos indispensable à ses articulations :

- Alorrr….s la Marrr…ie, il est pas beau mon trrr..acteurrr…. ?

Nous éclatons de rire et nous roulons dans l'herbe comme deux gamins qui s'amusent de leurs propres bêtises. Et bien évidemment, si nous ne rencontrons jamais personne sur le chemin, c'est à ce moment-là, bien évidemment, que passe un groupe de randonneurs. Ils doivent nous prendre pour deux fous ! Mais sans doute, le sommes-nous un peu ! D'ailleurs deux fous en Auvergne, ça ne vous dit rien ? DES PUYS POUR DEUX FOUS bien sur !

Puis, toujours avec le fou rire, nous repartons vers un lot de hameaux qui se côtoient : Sandalouze, La Prunayre et Espinchal.

Avant La Prunayre, le sentier tourne à droite et nous entrons dans Espinchal. Là, nouvel arrêt au bord du ruisseau d'Espinchal où nos pieds ressuscitent dans l'eau fraîche et revigorante de ce torrent de montagnes.

Dany entre Espinchal et Egliseneuve, fatiguée mais toujours courageuse !

Après les pieds, nous rafraîchissons notre gosier par un " Gros Magnum " acheté au bistrot du coin et nous repartons à travers un village endormi. Il y a bien des camions de forains sur la grande place, mais la vie semble soudain s'être arrêtée. Tout est resté en plan, comme si un événement les avait surpris pendant leur travail. Il est 15h30 et l'événement, c'est inévitablement la sieste ! Ici rien ne semble impérieux. Tout comme notre allure qui est une longue flânerie et qui semble déteindre sur cette apathie ambiante.

Après quelques courtes hésitations, nous retrouvons les traces rouges et blanches dans une venelle qui file vers le nord-ouest puis se transforme en un large chemin bordé d'arbres qui grimpe au milieu des près. Le chemin rétrécit et la trace du G.R.30 sur l'herbe des près n'est plus très visible. Heureusement, elle suit des clôtures sur notre gauche et des gros blocs de pierres en terrasses sur notre droite. Malgré le bon dénivelé, ce chemin élastique reste agréable à parcourir sauf pour Dany, qui au bout d'un kilomètre éprouve le besoin de souffler. Couchée sur l'herbe, elle fait un peu de gym et lève les jambes pour une meilleure circulation sanguine. Elle m'incite à faire de même, mais j'avoue que regarder le paysage avec la tête à l'envers, ce n'est pas l'idéal. La tête en bas, elle se met à tourner et j'ai l'impression que les arbres, les près et les voitures qui filent sur la départementale vont tomber dans un immense lac bleuté. Quand je me relève, j'ai l'étrange sensation que moi aussi j'allais tomber dans le ciel.

Après Espinchal, Dany fait des mouvements de relaxation.

J'ai bien fait de me redresser car deux vététistes descendent vers nous à " fond la caisse ". Quant ils passent tout près des nous, ils ralentissent et j'ai juste le temps de les reconnaître. On se salue. C'est bien les deux cyclistes que nous avons croiser à la Montagne de Barbe Sèche ce matin.

Nous arrivons au carrefour de la Croix-du-Marquis, continuons à gauche puis nous enjambons le ruisseau de Riochaux et remontons en face le bon dénivelé. Le G.R.30 tourne à angle droit au milieu de grosses pierres puis il file vers Redondel dont il coupe le hameau constituait d'authentiques fermes auvergnates. Après quelques mètres sur un portion carrossable, le sentier devient boueux, côtoie quelques tourbières puis monte en direction de le " La Cime des Près ", une grande ferme que l'on aperçoit de loin mais qu'on n'atteint jamais. Puis sur des plateaux ondulés, le chemin paraît vouloir s'égarer dans des pelouses rases.

A notre arrivée au lac d'Entraigues

Il finit par rejoindre le tarmac au lieu-dit La Clide, qu'il délaisse aussitôt pour un chemin plus boisé au lieu-dit Les Angles. Là encore, le chemin part en angle droit et longe vers le nord une épaisse forêt de feuillus. Sur ce secteur, nous sommes tout un groupe de randonneurs et c'est un enfant qui fait office de guide en marchant devant nous.

On s'aide mutuellement à franchir les nombreuses clôtures qui barrent le chemin puis on arrive enfin sur une passerelle au dessus de la cascade d'Entraigues. La passerelle prend pied au bord d'un étang et c'est ici réellement qu'on se retrouve nez à nez avec une grouillante population. Il règne à ce carrefour une activité intense, alimentée il est vrai pour un immense camping tout proche. Des pêcheurs, des campeurs, des promeneurs, des enfants et leurs mères, des randonneurs. Tout ce petit monde grouille autour de l'étang et de la cascade.

Le temps de demander notre chemin et nous ne tardons pas à partir de ce coin fourmillant. Nous franchissons la Clamouze puis empruntons la D.978 sur plus d'un kilomètre. Il est 18h30 quand nous entrons dans le village aux toits ardoisés d'Egliseneuve d'Entraigues.

Dany devant l'église Saint-Austremoine d'Egliseneuve d'Entraigues

L'hôtel-restaurant d'Entraigues.

Nous trouvons aisément l'hôtel d'Entraigues où nous prenons nos quartiers. Ensuite comme nous le faisons toujours, malgré les kilomètres parcourus, nous partons visiter le bourg. Comme souvent, la vie s'est organisée autour de l'église. Elle s'appelle Saint-Austremoine. Il y a bien en ce moment une exposition de peintures mais il est tard et l'église est fermée. Nous en faisons le tour et partons voir les quelques commerces. Pour changer l'ordinaire, nous commandons un poulet rôti et des chips au traiteur du coin pour le pique-nique du lendemain.

L'heure de réintégrer l'hôtel pour le souper est arrivée. La cuisine de l'hôtel d'Entraigues est à la hauteur. Un excellent tripoux aux lentilles blondes de Saint-Flour pour Dany et un aligot parfaitement au point et des saucisses de pays pour moi, le tout accompagné d'un excellent Corent gris. Et comme cerise sur le gâteau, un air d'accordéon et le chant harmonieux du patron. Malgré cette agréable fin de journée, nos organismes réclament du repos. D'ailleurs, nos paupières sentent bien ce besoin, elles qui n'hésitent pas à vouloir se fermer pendant le dessert.

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ETAPE 4

Marcher, c'est retrouver son instinct primitif, sa place et sa vraie position, son équilibre mental et physique. C'est aller avec soi, sans autre recours que ses jambes et sa tête. Sans autre moteur que celui du cœur, celui du moral. (Jacques Lanzmann - Ecrivain et parolier 1927-2006)

Jeudi 3 août 2006 Besse-en-Chandesse (1020 m)-Compains (995m) 20 Kms

(La plupart des photos peuvent être agrandies en cliquant dessus. Certains liens vers d'autres sites étant anciens peuvent ne plus fonctionner)

Je me réveille et je regarde ma montre. Nous sommes le 3 août et il est sept heures. Je n'entends plus le crépitement de la pluie. Je me lève et me glisse entre la tenture et la fenêtre. Avec soulagement, je constate que la pluie a cessé mais surtout l'orage semble être définitivement passé. Si une longue voûte brumeuse et grisâtre subsiste sur les montagnes environnantes, heureusement il y aussi à l'aplomb de Besse-en-Chandesse de grands pans de ciel bleu.

Au hameau d'Olpilière, Dany donne du pain à deux gentils équidés

La vue donne sur des prés entrecoupés de haies qui s'étirent jusqu'aux pieds des collines. Ces collines sont constituées de puys qui ondulent et forment un horizon peu éloigné. Excepté ces près et ces puys, j'aperçois aussi, sur la gauche du chambranle, deux ou trois villas du hameau d'Olpilière dans le panorama.

Je reste là pendant de longues minutes à observer un chat qui chasse dans le pré situé sous la fenêtre. Il s'immobilise et avec la plus grande patience reste à l'affût devant ce qui doit être un terrier. De temps à autre, il lève la tête vers la fenêtre, me regarde avec étonnement et curiosité puis il reprend sa position de prédateur et pas un poil de ses moustaches ne bouge. Il attend avec persévérance son petit déjeuner : Un mulot ou peut-être une musaraigne.

Dany se réveille et me sort de la torpeur dans laquelle je suis plongé.

-On va déjeuner ?

-Pourquoi, toi aussi tu as faim ?

-Pourquoi, tu n'as pas faim toi ?

-Oui, il semble que tout le monde ait faim ce matin !

Sur le G.R.30, d'étranges pierres creusées et gravées de signes mystérieux et cabalistiques

Effectivement, tout le monde a l'air d'avoir faim ce matin car la véranda de l'hôtel est déjà bien remplie. Les touristes, les cyclistes du Paris-Corrèze, leurs entraîneurs, des journalistes, tout le monde s'affère autour du buffet du petit déjeuner. Seuls, les techniciens ne mangent pas, trop occupés qu'ils sont à régler les vélos de leurs champions sur le parvis de l'hôtel.

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Nous quittons Besse-en-Chandesse et nous voyons le village médiéval s'éloigner.

Neuf heures, avant d'aller faire des achats, nous libérons la chambre mais laissons nos sacs à dos dans la grande salle de détente car le G.R.30 passe devant l'hôtel. Nous descendons ensuite en direction de la ville vers un supermarché tout proche pour faire quelques emplettes pour le pique-nique du midi. En effet, aujourd'hui, il faut se charger de nourriture dès le départ car sur ce parcours jusqu'à Compains, à part un restaurant au bord du Lac Pavin, il n'y a aucune autre possibilité de ravitaillement. Par contre, plusieurs lacs sont au programme du G.R.30 et l'on entre dans des zones dites humides constituées de marais, d'étangs, lacs et autres tourbières, si nombreuses dans les montagnes d'Auvergne. Sur ce tronçon, nous devrions découvrir plusieurs des " petits cailloux déposés par notre Petit Poucet ". Dans l'ordre d'apparition dans le paysage : les lacs Estivadoux, Pavin et Montcineyre. Et si nous avons le temps, le beau temps et des jambes vaillantes nous pourrions voir le lac de Bourdouze, étang tourbeux à environ deux kilomètres du G.R. soit quatre bornes supplémentaires à parcourir et sur la fin le lac de Chaumiane également hors G.R, mais beaucoup moins éloigné.

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Du G.R.30, panorama sur Besse-en-Chandesse et le Puy de Pertuysat (1.304m).

Neuf heures trente, nous sommes enfin en route. Nous sortons de l'hôtel, empruntons la route asphaltée qui part en direction du hameau d'Olpilière. Nous évitons les bas-côtés de crainte d'écraser les gros escargots que la pluie a réveillé et qui parsèment le sol. Nous n'avons pas encore fait deux cent mètres qu'il faut déjà s'arrêter. Dany vient d'apercevoir dans un enclos un cheval et un âne et il faut à tout prix leur donner à manger. Heureusement, j'ai tout prévu et j'ai emporté avec moi un gros morceau de pain que j'ai chapardé au petit déjeuner. Au moment où j'ouvre mon sac, je constate que Dany a eu la même idée que moi et elle, aussi, sort de son sac à dos un gros morceau de pain. Dociles, les équidés viennent vers nous sans crainte, pour le pain bien sûr, mais aussi pour les caresses.

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Des vaches se promènent dans l'épaisse forêt de la Montagne de Fraux

Par la droite, nous quittons l'asphalte pour un large chemin pierreux qui grimpe à travers les prés. Ce sont les mêmes près que j'apercevais ce matin de la fenêtre de l'hôtel et j'ai une vision complètement inversée puisque j'aperçois nettement la façade de l'hôtel devant Besse-en-Chandesse qui s'éloigne dans le paysage. Sur plusieurs dizaines de mètres le G.R.30 est maintenant bordé d'étranges pierres sculptées et creusées de signes mystérieux et cabalistiques. Au pied du Puy du Pertuysat (1.304 m), le sentier tourne en angle droit et entre dans la forêt de la Montagne des Fraux (1.302 m). En plein centre de cette forêt, nous sommes surpris de rencontrer un grand troupeau de vaches qui circule. Nous leur laissons la priorité car elles semblent, elles aussi, parcourir le G.R. mais dans le sens inverse au nôtre. Puis nous sortons du bois au Lac Estivadoux. De là où l'on se trouve, il s'agit d'une petite nappe d'eau, sans grand intérêt photographique, car envahi en grande partie par des tourbières. Quelques vaches sont là au bord du lac à tremper leurs sabots au milieu des joncs.

Nous passons plusieurs barrières d'estives et arrivons en surplomb du majestueux Lac Pavin (1). Malheureusement, il n' y pas vraiment de belvédère et la vue sur ce splendide lac bleu se fait à travers les nombreux feuillus et conifères qui l'enveloppent.

(1) Le Lac Pavin est un lac d'origine volcanique situé sur la commune de Besse-et-Saint-Anastaise communément appelée Besse-en-Chandesse. Situé à une altitude de 1.197 m, il s'est formé dans le cratère d'un ancien volcan, c'est ce que l'on appelle un maar. De forme presque parfaitement circulaire, il a un diamètre de 750 mètres, une profondeur de plus de 92 mètres, ce qui en fait le plus profond d'Auvergne. Sa superficie est de 44 ha environ. Il est d'origine très récente contrairement au massif des Monts Dore. Il semble qu'il se soit formé à la fin de la période d'activité volcanique qui a créé la Chaîne des Puys, soit il y a environ 6.000 ans. Par temps clair, le ciel bleu se reflétant dans l'eau, il est presque bleu-nuit, avec les pâturages et les forêts qui l'entourent, cela donne un paysage splendide. C'est le seul lac méromictique de France, c'est-à-dire qu'une partie de ses eaux n'est jamais brassée. On peut néanmoins y canoter à loisir et y pêcher des truites et des ombles chevaliers. Par contre, par temps d'orage, ses eaux profondes apparaissent très sombres et inquiétantes, ce qui lui a sans doute valu son nom de Pavin qui viendrait de pavens = épouvantable. Il a toujours fasciné les hommes, c'est pourquoi de nombreuses légendes l'entourent et notamment celle de Lucifer : Il y a bien longtemps, bien avant les hommes, Dieu fut irrité par l'insolence de Lucifer. Il créa alors l'Enfer et l'y précipita avec tous les anges révoltés. Le temps passa. Dieu calma sa colère et créa l'Homme. Tout était bien. Sa grande satisfaction ne lui fit pas oublier pourquoi il avait enfermé Lucifer, mais les lamentations de ce dernier le poussèrent à faire une trêve. Il lui permit de faire quelques trous dans l'écorce terrestre afin de pouvoir observer le ciel. Mais Lucifer n'avait pas perdu son arrogance et perça la Terre de part en part en formant des volcans aux laves rougeoyantes. Dieu n'apprécia pas cet affront et recouvrit la Terre de glace pour calmer ce brasier et reboucher les trous creusés par Lucifer et son armée. Vaincu, Lucifer retourna sous Terre et pleura de colère. Comme il craignait que ses larmes n'éteignent le brasier de l'Enfer, il fit en sorte qu'elles s'échappent par les fissures d'un volcan. C'est ainsi que le lac Pavin fut rempli des larmes de Lucifer. On raconte que les arbres y gardent un peu de la nuit éternelle et empêchent le ciel de s'y refléter. Il y a même des rochers amoncelés que l'on appelle la " Chaise du Diable ".

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Nous passons des barrières d'estives et arrivons en vue du majestueux Lac Pavin.

Pour prendre des photos et découvrir le lac, cette vision trop restreinte ne me convient pas et je décide de descendre vers la rive, là où se trouve le restaurant. Dany n'est pas trop d'accord car il y a huit cent mètres de descente et évidemment de remontée pour poursuivre notre itinéraire. Mais j'insiste tellement qu'elle finit par accepter et vraiment elle ne le regrette pas. Au fur et à mesure que l'on descend, le lac devient plus beau, plus éblouissant et d'une limpidité étonnante quand on arrive en surplomb des berges.

Midi, après de nombreux arrêts dans une descente peu évidente, nous sommes au bord du lac où les badauds sont très nombreux. Il est vrai, que le décor est exceptionnel. Le lac Pavin entouré de sapins et d'épicéas est étincelant et sombre à la fois. Le ciel parfois bleu et parfois gris qui se reflète dans ce puits noir crée un fantastique kaléidoscope de couleurs.

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Malgré un aller-retour peu facile, nous avons pris la décision de descendre vers l'admirable lac Pavin.

Midi et demi, nous sommes remontés et déjeunons tranquillement sur l'herbe en bordure du G.R.30. Mais rapidement, le temps semble vouloir se gâter aussi nous ne traînons pas trop car Dany est frigorifiée. Nous côtoyons le Puy de Montchal (1.407m) longeons des bois, entrons dans la Forêt des Fraux puis arrivons enfin sur un immense plateau herbeux où la vue porte très loin en direction du Cézallier.

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Images du lac Pavin

Sur notre gauche, j'aperçois à distance le Lac de Bourdouze mais je n'envisage pas une seconde d'y aller car Dany a très froid et semble déjà bien fatiguée. En compagnie de plusieurs randonneurs, nous descendons, au milieu des pâturages et des zones humides, dans la plaine de Montcineyre en direction du puy boisé du même nom. Nous passons en bordure d'un petit étang de barrage, longeons une forêt de sapins puis quand nous arrivons au pied du puy, une partie du lac apparaît à notre regard. Sous un ciel très gris, le lac de Montcineyre (2) se révèle moins lumineux que son voisin le Pavin. Malgré cela, nous stoppons quelques minutes pour finir notre casse-croûte. Puis nous repartons en continuant le chemin d'où nous venions. Le sentier contourne le puy par la gauche et traverse une dense forêt. En fait, à la fin de la journée, en compulsant ma carte IGN, je constate que si le topo-guide dessine cette version du chemin, il propose dans le texte et comme ma carte IGN, le bord du lac par la droite du puy.

(2) Le Lac de Montcineyre est un lac de barrage volcanique fermé par le cône boisé de Montcineyre. Comme son voisin le lac Pavin, il est relativement jeune et avec ses 6.000 ans, il fait partie des derniers-nés des volcans d'Auvergne. Il doit son nom du latin " Mont Cineris ", le mont des cendres. Ses eaux qui s'infiltrent dans les laves alimentent la Couze de Valbeleix. Situé à 1.182m d'altitude, il a une superficie de 38 ha. et une profondeur de 18m. La pêche, la baignade et le nautisme y sont interdits.

Parfois le G.R.30 traverse des propriétés privées qu'il faut respecter.

Mais peu importe car les deux pistes se rejoignent et l'agréable chemin longe le bois de Montcineyre, continue dans les pacages de Cache-Broche et laisse sur la gauche le hameau de Paro Blanche. Enfin le G.R.30 parvient au dessus du très beau village de Chaumiane que l'on découvre blotti dans une anfractuosité de la vallée. Dany est de plus et plus gelée au point qu'elle a mis deux pantalons et des chaussettes en guise de gants. Aussi quand me vient l'idée de grimper sur un monticule pour prendre une verdoyante photo du hameau avec son lac en arrière-plan, elle préfère m'attendre au bord du chemin car ses articulations commencent sérieusement à la faire souffrir.

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Au milieu des zones humides, le puy de Montcineyre apparaît dans le paysage.

Avant Chaumiane, le large sentier tourne à gauche à travers des murets de pierres sèches. A l'approche de Compains que l'on distingue au fond de la vallée de la Couze de Compains, le chemin longe la lisière d'une hêtraie puis dévale au milieu des fougères dans un sombre sous-bois. Quand il arrive à Compains, il n'est plus qu'un simple couloir très étroit au cœur de hautes murettes moussues.

Il est 16 heures quand nous aboutissons sur la D.26 à l'entrée du village. Nous partons vers le centre et très facilement nous trouvons l'hôtel restaurant " Les Diablaires ". L'hôtel, belle bâtisse de caractère traditionnel est là au carrefour où les D.26 et 36 se croisent.

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Dans la plaine de Montcineyre en direction du lac et du puy éponyme.

Par la première porte qui s'offre à nous, nous entrons dans l'hôtel. En fait, il s'agit d'un café qui fait aussi office de hall d'accueil pour l'hôtel, d'épicerie, de marchand de journaux, de tabacs, de boulangerie, de restaurant, de salle de réunion. Il y a un monde fou et avec nos gros sacs à dos, tant bien que mal, nous tentons de nous faufiler pour manifester notre présence auprès des propriétaires.

A lac de Montcineyre, il ne fait pas beau mais nous sommes heureux de marcher.

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Au Lac de Montcineyre puis peu après, Dany est frigorifiée. La marche reste le meilleur moyen de se réchauffer. 

De loin, une jeune femme nous hèle :

-Que voulez-vous ?

-Bonjour, Monsieur et Madame JULLIEN, nous avons réservé une chambre pour ce soir !

Et là, grosse angoisse.

-Non c'est impossible, nous n'avons plus rien !

-Vous devriez tout de même vérifier car la réservation est ancienne.

-Je vais voir !

Au bout d'un moment, elle revient, semble contrariée et dit d'un ton sec et qui paraît désagréable :

-C'est exact, nous avons bien une réservation en demi-pension ! Mais il va falloir attendre un peu que l'on vous prépare une chambre !

Juché sur un monticule, je photographie Chaumiane avec son lac en arrière-plan. Il est bien trop éloigné du parcours pour envisager d'y aller et ce, d'autant que Dany est fatiguée et gelée.

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Nous arrivons à Compains et trouvons rapidement l'hôtel " Les Diablaires "

J'avoue que cette réception plutôt froide et inattendue nous laisse perplexes et nous devons " tirer la gueule " car un long silence s'installe. De mon côté, je ne sais pas pourquoi mais le cadre sombre et austère de ce bar me rappelle étrangement " l'Auberge des Thénardier ". Aussi, comme je ne suis pas à mon aise au milieu de ce tohu-bohu, je dis à Dany : "Viens à va attendre dehors !"

Je demande de quel côté sera la chambre et l'on nous indique de l'autre côté de la maison sans vraiment prendre la peine de nous y accompagner.

Dany, sur les escaliers de la belle église Saint-Georges de Compains. Elle a la particularité d'avoir une nef romane et un choeur gothique.

Là, nous entrons dans une pièce tellement encombrée que nous hésitons à nous y installer. Un chien est là, prenant toutes les places assises, couché de tout son long sur le canapé. Au moment où je me prépare à le cajoler, la femme de chambre me dit : Non, je ne vous conseille pas de le caresser !

Décidément, j'appréhende de voir la chambre et les autres prestations à venir. Où sommes-nous tombés chez les Diablaires ou les Diablesses ? Cet hôtel c'est pas l'Auberge Rouge au moins ? Et ce chien, j'espère que ce n'est pas celui des Baskerville ?

Nous ressortons de la pièce et sommes si harassés que l'on s'assied par terre au milieu de la rue, sous quelques gouttes de pluie, à attendre que l'on veuille bien nous délivrer la chambre.

Au bout d'une demi-heure, c'est chose faite. Est-ce la fatigue de la journée ou bien le temps maussade qui me tape sur les nerfs? Suis-je si irascible cet après-midi ? Mon imagination me joue-t-elle des tours ? Car oh surprise tout est irréprochable ! La spacieuse chambre mansardée est parfaite. Très coquette, les murs sont tapissés de très beaux tissus, il y a de la moquette et un grand et un petit lit. Il y aussi, une immense salle de bains avec une grande baignoire où nous pouvons enfin nous relaxer.

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Promenade et détente dans Compains après une journée bien remplie.

Vers 18 heures, nous partons visiter le minuscule village. Il y a, à Compains, une belle église romane, une très belle fontaine fleurie, une charmante mairie, une adorable et vieille école communale et quelques charmantes maisons rustiques dans la plus pure tradition architecturale auvergnate, pourtant en réalité, nous avons vite fait le tour. Mais une gentille chatte qui ressemble comme " deux gouttes d'eau " à notre petite Noxy occupe le reste de notre temps. Elle cherche constamment à se faire câliner, elle nous suit et se frotte contre nos jambes, se roule au milieu de la route pour se rendre intéressante. Elle est grosse et attends pour bientôt des petits chatons. Heureusement que nous sommes à pied car je crois que Dany l'aurait adopté sans hésiter.

20 heures, nous retournons au café pour le souper. Il n'a pas désempli et une bande de jeunes filles et de jeunes gens est là devant le zinc à picoler bières et pastis. La patronne nous installe au fond de la salle, nous propose une potée comme menu du jour mais d'un commun accord, nous choisissons une truffade que nous avions eu le plaisir de découvrir il y a quatre ans. Mais à cette table, on ne s'éternise pas, car la fatigue conjuguée à ce brouhaha incessant nous incite à écourter ce généreux repas et à rejoindre nos pénates le plus rapidement possible.

Par bonheur, notre chambre sous les toits est suffisamment éloignée de ce vacarme pour être complètement silencieuse. Dany étalée dans son grand lit bouquine un magazine pendant qu'allongé sur le petit, je marche au rythme des " Grands Chemins " de Giono.

Mais il faut penser à dormir car pour nous aussi, les " grands chemins " seront là dès demain : au bas mot, 20 kilomètres à parcourir de Compains à Egliseneuve d'Entraigues !

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ETAPE 3

Ce n'est pas dans les montagnes qu'on trébuche, mais sur de petits cailloux. (Proverbe anonyme)

Mercredi 2 août 2006

Lac Chambon (880 m) - Besse-en-Chandesse (1.020 m)

17 Kms

(La plupart des photos peuvent être agrandies en cliquant dessus. Certains liens vers d'autres sites étant anciens peuvent ne plus fonctionner)

Hier soir, au " Grillon ", le souper s'est déroulé dans un cadre délicat et distingué. Le menu était composé d'une immense tranche de terrine maison, d'un gros feuilleté de lotte, d'un plateau de fromages et d'un divin croustillant aux myrtilles, le tout arrosé d'un excellent Côtes d'Auvergne. Ce repas festif a parachevé de fabuleuse façon cette deuxième journée de marche.

Auparavant, tout en longeant ses berges, nous avions eu tout le temps de découvrir le Lac Chambon, sa plage, ses restaurants et ses commerces. Aucune affluence, tout était désert. Il ne pleuvait pas mais le temps exécrable ne se prêtait pas à la flânerie et encore moins à la baignade et aux jeux d'eau. Seuls quelques courageux pêcheurs étaient là, recroquevillés à attendre que les poissons veuillent bien de leurs appâts.

Cette ballade avait permis de repérer tout près de l'hôtel les traces rouges et blanches qui bordaient les rives aval du lac, coupaient la Couze sur un large pont de bois, longeaient la plage puis bifurquaient à gauche pour contourner le volcan du Tartaret.

 Nous quittons le lac Chambon, non sans avoir donné à manger aux canards.

Ce matin, en quittant le " Grillon ", tout naturellement, nous reprenons le même chemin. Il ne pleut toujours pas, mais le temps maussade d'hier soir ne s'est pas amélioré. Toujours cet air frais, idéal pour marcher, mais un ciel bas et grisâtre, qui lui n'est pas propice à la découverte de paysages sur les 17 kilomètres qui nous attendent pour rejoindre Besse-en-Chandesse.

Nous passons devant les campings et quittons les rives du Lac Chambon. Aujourd'hui, sur ce tronçon, je sais que le Petit Poucet n'a déposé aucun autre " petit caillou bleu " pour nous guider. Pas d'autre lac ! Mais la carte annonce quelques tourbières, souvenirs lointains de quelques lacs ou étangs disparus !

 Le GR.30 passe devant la stèle dédiée à Victor Charreton, peintre, chef de file de l'école de Murol

En haut de la première côte, au pied du Tartaret, nous apercevons sur la gauche une stèle dédiée à Victor Charreton, peintre, chef de file de l'école de Murol (1).

Le temps d'une photo au pied de la stèle, nous continuons sur le tarmac en direction des Fougeoles et contournons la puy du Suc du Coq. Là, en direction de Jassat, nous coupons la D.618 à hauteur d'un vaste camping et retrouvons un agréable sentier qui se faufile dans une magnifique combe verdoyante. En entrant dans la forêt de Roche Longue, le dénivelé devient plus escarpé, et en moins de deux kilomètres, on passe de 855 à 1.100 mètres d'altitude. Longtemps, nous côtoyons le ruisseau de Courbanges puis nous coupons celui de Cheix avant d'amorcer un raidillon taillé à même le roc.

(1) Par Ecole de Murol(s), on désigne une cinquantaine de peintres qui, dans la première moitié du XXeme siècle, se sont côtoyés ou succédés dans ce bourg d'Auvergne. Accueillis par l'abbé Boudal, curé de Murol et peintre lui-même, les nouveaux venus eurent pour maîtres les créateurs du mouvement : Victor Charreton, Adolphe Rey, Armand Point, Jules Zingg, Terlikowski, etc.… Chez ces artistes qui se situent dans la suite de l'Impressionnisme et du Fauvisme, on trouve des individualités aussi fortes que diverses, mais ce que tous possèdent en commun, c'est l'amour du paysage, et plus spécialement du paysage sous la neige. Mais pourquoi à Murol ? Le village et ses alentours regroupent énormément de paysages divers : hameaux, points de vue, torrents, bois, chaumières, lacs, etc. Mais c'est surtout, le climat qui attira les artistes. Murol connaît en effet un enneigement fréquent mais non constant tout au long de l'hiver. Cela permettait aux peintres de trouver des sujets variables d'un jour sur l'autre, ce qui n'aurait pas été le cas en plus haute montagne.

 Le G.R.30 se faufile dans une combe verdoyante en direction de Jassat.

Le chemin finit en terrasses au lieu-dit appelé la " Roche des Jardins " sur la carte. Nous sortons enfin de la forêt et le panorama se dévoile dans toute sa splendeur. Au loin, le puy boisé de Bessolles (1.057m), plus près le pic Chauvet (1.004m) et en dessous le vert vallon de Jassat où nous étions, il y a moins d'une heure. Il est 11h15 et l'endroit, fleuri à souhait comme un immense jardin, porte tellement bien son nom, que nous déposons nos sacs à dos pour prendre un brin de repos. Nous ouvrons avec convoitise, comme nous le ferions pour des pochettes-surprises, les paniers repas préparés par le chef cuisinier de l'hôtel du Grillon.

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Dans la forêt de Roche Longue et au bord du ruisseau de Cheix.

Il n'est pas encore midi, mais ce bon dénivelé nous a ouvert l'appétit et c'est à pleines dents que nous mordons dans les énormes sandwichs à la terrine de lapin. Couchés dans l'herbe sous un pin, les pieds dans les œillets nains, les achillées et les pensées sauvages, nous prenons le temps d'observer la nature environnante. C'est d'autant plus plaisant que le temps semble vouloir nettement s'améliorer et la vue porte plus loin. D'ailleurs, dès que nous redémarrons, les toits de lauzes de Courbanges apparaissent déjà dans le lointain. Puis ils disparaissent à nouveau au gré de l'ondulation du Chemin des Quayres. C'est le nom du G.R.30 sur cette portion commune avec un P.R. qui surplombe sur notre droite la vallée et la réserve naturelle de Chaudefour, sur notre gauche, un petit défilé où se blottit Saint-Victor la Rivière. Au loin, devant nous, les Monts Dore et le Sancy sont à peine perceptibles dans un brume laiteuse.

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 Terrible montée en direction du lieu-dit " La Roche des Jardins "

Derrière nous, le puy de Dôme, toujours présent, réapparaît au dessus de la crête des collines.

Nos estomacs enfin calés, nous poursuivons sur ce chemin cendreux, pentu et rectiligne, bordé de petits genêts, qui laisse sur la gauche le hameau de Courbanges et sur la droite la cascade du Cheix.

Dans un pré, à la lisière de la forêt de Courbanges, près du ruisseau du même nom, nous stoppons cette fois pour une pause déjeuner plus consistante.

Il est midi et demi. Les montées incessantes depuis le départ ont mis à rude épreuve nos mollets déjà endoloris par les étapes précédentes et une nouvelle halte s'impose logiquement.

 Le chemin finit en terrasses au lieu-dit appelé la " Roche des Jardins "

Nous restons une heure à nous restaurer et à écouter nos baladeurs MP3, allongés au milieu des gentianes dans des hautes pelouses qui ne demandent qu'à être couchées. A la fin, pendant que je rince, dans l'étroit torrent, fourchettes et couteaux, Dany prépare notre départ et range les sacs à dos. Pour quitter le pré, nous enjambons les barbelés et entrons immédiatement dans l'épaisse forêt de conifères, nous bifurquons sur le premier chemin à notre gauche et quelques minutes plus tard, nous coupons la route forestière de Vanzoux.

Au bout d'une demi-heure, nous ressortons de cette splendide forêt et franchissons le ruisseau de Malvoissière qui coule au milieu de bocages en direction d'un immense plateau.

Au lieu-dit appelé la " Roche des Jardins " sur la carte.

Le temps s'est à nouveau couvert et nous sommes noyés dans un brouillard vaporeux. Par précaution, nous enfilons nos ponchos imperméables. Dans cette atmosphère sinistre, le chemin se glisse au travers de clôtures électrifiées et de quelques minuscules tourbières. Dans ce décor automnal, angoissant et désertique, nous avons le sentiment d'une immense solitude. Seuls, le puy des Prêtres (1.213m) et celui de Serveix (1.328 m) fissurent l'horizon. Mais en fait, si l'on y réfléchit, n'est-ce pas cette solitude que nous sommes venus chercher ? Dans nos diverses randonnées et cette quête continuelle de vouloir découvrir ces paysages variés qui nous fascinent tant, n'avons-nous pas aussi aspiré à cet isolement et à cette quiétude ?

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 Sur le chemin des Quayres en direction de Courbanges.

Juste avant Courbanges, on aperçoit encore le Puy de Dôme à l'horizon

A Courbanges, une certaine lassitude pour Dany qui étire ses jambes

Après Courbanges, nous enjambons la clotûre pour pique-niquer dans un pré.

Le GR.30 traverse l'épaisse forêt de Courbanges.

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Après Courbanges, sur ce plateau herbeux, sous un ciel très bas et gris, un sentiment de grande solitude.

Des vols de passereaux, un grand troupeau de Salers, et quelques buses qui volètent au dessus de nos têtes nous apportent l'assurance que nous ne sommes pas seuls sur cette étendue herbeuse. D'ailleurs, moins d'une heure plus tard, le sentier débouche sur une route goudronnée au hameau de Leylavaux. Mais une fois de plus, il n'y a personne ! Seuls de petits chatons à la fenêtre d'une grange attirent l'attention de Dany qui se précipite pour les approcher. Apeurés, ils disparaissent dans les poutres et les bottes de foin. Nous suivons la route, dépassons les quelques maisons de La Bouay puis par la droite, nous quittons le bitume en direction de Besse-en-Chandesse (2) dont les premiers toits de lauzes se dévoilent à travers les futaies.

(2) Besse-en-Chandesse est une petite ville d'Auvergne intéressante à visiter. Cet ancien bourg médiéval, construit à 1.050 m d'altitude, conserve de vieilles demeures et des fortifications destinées à protéger autrefois les richesses de la cité. On a construit la plupart des maisons avec des roches volcaniques (lave noire, basalte). Pour découvrir la ville et son histoire avec plus de détail, je vous conseille de consulter le très joli site suivant :

http://ecoles.ac-rouen.fr/aubin-epinay/Auvergne/Besse_en_Chandesse.htm

Au hameau de Leylavaux, Dany observe des chatons dans une grange

Malgré une fine bruine qui ne mouille pas, nous stoppons sur un terre-plein qui domine la ville. Au milieu des fougères, des genêts et des épilobes, nous prenons le temps d'admirer la belle cité historique et profitons de cette aubaine pour terminer les derniers fruits de notre panier-repas.

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 En arrivant à Besse-en-Chandesse, le G.R.30 surplombe la cité.

Le chemin descend vers La Villetour, traverse le D.36 puis grimpe vers le vieille ville de Besse jusqu'à la porte du beffroi. Après une journée de marche solitaire et silencieuse, nous regagnons avec appréhension la civilisation. Une foule animée et bruyante, une circulation insensée de voitures avec leurs klaxons, nous avons le sentiment de tomber dans une caisse de résonance insupportable. On s'empresse de trouver l'hôtel La Gazelle, pas très loin des remparts de la cité ancienne mais suffisamment distant et isolé pour être complètement au calme.

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A cause d'un peu de fatigue et d'une météo exécrable, Dany est heureuse d'arriver à notre hôtel à Besse-en-Chandesse, terme de notre 3eme étape.

L'hôtel La Gazelle est un grand et beau chalet avec une vaste véranda panoramique. Nous y sommes accueillis avec beaucoup de chaleur par la charmante propriétaire et le service est d'une grande qualité. Rien de manque : piscine intérieure, sauna, jacuzzi, salle de jeux, tables de billard et de ping-pong, parc, terrasses, aires de jeux, etc... Nous ne profiterons pas de toutes ces possibilités, mais en réalité, après une harassante journée de randonnée, il manquait pour nous détendre une chose primordiale ; de l'eau tiède dans la piscine et le jacuzzi pour que notre fin d'après-midi soit parfaite !

Impossible de rester longtemps dans cette eau fraîche, aussi, et malgré des jambes encore " lourdes ", nous préférons partir visiter la cité médiévale.

Après deux heures de visites, nous regagnons l'hôtel sous une pluie fine qui à la nuit tombante se transforme en déluge. Après un peu de lecture et l'analyse de l'étape de demain, il est à peine 19h30 quand nous gagnons la grande salle à manger. La patronne nous a prévenu : si vous voulez être tranquille pour le souper, descendez tôt ! Plus tard l'ambiance risque d'être bruyante car j'attends des équipes cyclistes qui participent à la course Paris-Corrèze !

Décidément on mange bien en Auvergne, car une fois de plus, le menu proposé titillera à souhait notre palais. Composé d'une salade auvergnate, d'une entrecôte de Salers au bleu, d'un plateau de fromages et d'une pompe aux pommes, ce souper met magnifiquement fin à cette troisième journée pédestre en Auvergne.

Chahutée par une pluie battante qui frappe avec violence le carreau de notre fenêtre, notre nuit sera moins douce et moins réparatrice que les précédentes. Il est vrai que je ne cesse de penser à l'étape de demain si ces trombes d'eau venaient à perdurer. Pendant longtemps cette obsession m'empêche de dormir puis la fatigue m'envahit….

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Après notre installation à l'hôtel "La Gazelle", nous voilà repartis pour une visite de bourg médiéval de Besse-en-Chandesse.

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Après 17 kms, nous pouvons enfin nous relaxer dans la piscine de " La Gazelle ", mais dommage que l'eau soit un peu fraîche.

 Cliquez sur la carte ci-dessus pour passer à l'étape suivante

ETAPE 2

 Le lac, oeil du paysage (Victor Hugo). 

Mardi 1er août 2006

Olloix (870 m) - Lac Chambon (880 m) 18 Kms

(La plupart des photos peuvent être agrandies en cliquant dessus. Certains liens vers d'autres sites étant anciens peuvent ne plus fonctionner)

Ce matin, le temps s'est mis au beau. De grands morceaux de ciel bleu ont fait leur apparition, même si quelques nuages inoffensifs sont toujours là poussés vers l'ouest par un vent plutôt vigoureux et frais.

Hier soir, j'ai bien étudié l'étape et je n'ai pas d'inquiétude sur le parcours. Il n'y a pas de longs ni de gros dénivelés et deux cités intéressantes, Saint-Nectaire et Murol, sont au menu. Je suis d'autant plus rassuré qu'hier le balisage était très bon. Seule interrogation, où se trouvent l'arrivée et l'hôtel Le Grillon ? A la cité de Chambon sur Lac ou au bord du Lac Chambon, plus près de Murol ? Les deux sites sont espacés de quelques kilomètres, mais ce n'est jamais agréable en fin parcours d'être dans l'incertitude quant à la distance qui reste à parcourir. Je suis prêt à parier pour le Lac Chambon comme semble l'indiquer la lettre de confirmation et le dépliant que l'hôtel m'a transmis.

Il n'est pas tout à fait 9 h quand nous quittons la Maison de La Monne. Finalement "les Monettes" ont été bien digérées. Nous traversons la route départementale où s'étirent la plupart des habitations d'Olloix et le bourg disparaît rapidement du paysage car la bonne piste forestière contourne l'imposant puy du même nom.

 Nous quittons le bourg d'Olloix. Aujourd'hui, direction le lac Chambon où une chambre d'hôtel nous attend.

De grands rapaces planent au sommet du puy et d'autres plus petits rasent les pelouses sèches à la recherche d'une hypothétique nourriture. Aujourd'hui, la vue porte plus loin en direction du Cézallier et du Cantal.

 En quittant Olloix, la vue porte au loin en direction du Cézallier et du Cantal.

Il fait déjà très chaud, car le démarrage s'effectue bien à l'abri du vent, le puy étant situé à notre nord. Mais au fur et à mesure que l'on avance, on contourne le puy et un air frais se manifeste. Cet air finit par se transformer en légère brise puis en un vent soutenu qui devient presque bourrasque à l'endroit où le chemin fait un " épingle à cheveux ". A ce virage, le balisage est inexistant. Faut-il bien prendre ce chemin qui descend dans un cet étroit vallon ? Le topo-guide, mes cartes IGN et Cartonav sont à l'unisson. Pourtant, il y a un doute ! Pendant que je fais le point sur mon GPS, Dany est partie devant pour tenter de retrouver quelques traces. La boussole de mon GPS est formelle et ne se trompe pas non plus. Nous prenons " l'épingle à cheveux " et à l'intersection suivante, nous finissons par apercevoir quelques vieilles empreintes rouges et blanches pratiquement effacées. Nous montons dans un petit bois de feuillus et atterrissons au milieu des prairies vertes et blondes. Nous zigzaguons un peu au milieu des champs puis arrivons sur un plateau bien battu par les vents au dessus du village de Lenteuge. La descente s'effectue sur un chemin tortueux et très pierreux qui débouche sur la D.639 que nous empruntons sur une centaine de mètres en évitant le hameau. Nous traversons la route et nous hissons sur un " méchant " chemin fait de caillasses, copie conforme de la descente que nous venons d'endurer. Heureusement, dans cette ascension, les paysages deviennent plus beaux, alors que la crête du puy d'Olloix, toujours visible, s'éloigne. Au sommet, le panorama à 360° est encore plus saisissant. Vers le Sud, les monts du Cantal coiffés d'un linceul de stratus dessinent un horizon nébuleux. Vers l'ouest, à l'extrémité des champs céréaliers, l'imposant Massif du Sancy et ses Monts Dores se dévoile derrière une longue écharpe de cumulus. D'ici, le Pic du Sancy, notre objectif final, parait bien proche mais je sais pertinemment que le Tour des Lacs d'Auvergne n'est pas une longue ligne droite. Pour bien avoir étudier la carte, souvent le G.R.30 se rapproche du Sancy pour mieux s'en éloigner et cela à plusieurs reprises.

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 Au départ, nous contournons le puy d'Olloix. 

 On aperçoit encore la crête du Puy d'Olloix qui s'éloigne à l'horizon.

Des prairies vertes et blondes avant le village de Lenteuge.

Par contre sur cette petite portion, notre randonnée s'effectue sur un chemin plat et rectiligne très agréable qui encourage à la flânerie. Nous coupons la D.150 et laissons à droite le hameau de Sauvagnat puis la D.640 au plateau de Sailles puis à nouveau la D.150 où le sentier se transforme en un mirador naturel qui surplombe Saint-Nectaire. Flâner c'est bien, mais il est déjà 11h30 et nous devons impérativement acheter à manger. C'est donc à toute vitesse que nous descendons vers la cité fromagère bien décidés à trouver une épicerie ouverte avant midi.

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 Dany dans le chemin tortueux et pierreux qui descend vers Lenteuge

Malheureusement dans la descente, Dany se fait piquer par une guêpe et l'on est obligés de s'arrêter plusieurs minutes pour récupérer l'Aspivenin tout au fond de son sac. Cet instant de tracas passé, nous arrivons par la vieille cité de Saint-Nectaire le Haut où trône la superbe église du XIIeme siècle (1). Mais renseignements pris, tous les commerces sont à Saint-Nectaire le Bas et c'est encore avec précipitation et à regrets que nous quittons le bourg sans visiter ce joyau de l'art roman, par ailleurs en cours de rénovation.

(1) Eglise de Saint-Nectaire : Perchée sur le mont Cornadore, la belle église, érigée en 1160 en l'honneur de Saint Nectaire, prédicateur du 3ème siècle, est un joyau de l'architecture romane auvergnate. Un clocher, śuvre du 19ème siècle, surmonte l'édifice, plusieurs fois réhabilité. Classé monument historique, il cache, derrière ses austères murs en lave de Volvic, un solide narthex à deux étages, et une nef, voûtée en berceau et revêtue de bas-côtés à voûtes d'arêtes. La centaine de chapiteaux historiés, représentant des scènes bibliques et un bestiaire, témoigne du talent des sculpteurs auvergnats. Enfermé dans un retable du 15ème siècle, le trésor, dévalisé pendant la Révolution, compte un remarquable buste de Saint Baudime, le compagnon de Saint Nectaire, une Vierge en bois polychrome du mont Cornadore datant du 12ème siècle, et un reliquaire de Saint Nectaire en argent (15ème siècle.)

 Dany dans un coriace dénivelé caillouteux après Lenteuge.

Une fois nos achats effectués, on s'installe à la terrasse d'un bistrot pour déjeuner. Devant nous, somptueusement plantée dans le décor, la belle église romane se découpe sur le Mont-Cornadore et nous avons tout loisir de l'observer. Là, je m'aperçois que j'ai perdu le topo-guide et même si le parcours est bien balisé, je vais être rapidement dans l'obligation de le remplacer si je ne veux pas me tromper dans tous ces chemins G.R. et P.R. qui se croisent et s'entrecroisent.

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 En direction de Saint-Nectaire, le puy d'Olloix disparaît et le Sancy apparaît.

Après le repas, nous laissons la belle localité thermale pour un sentier qui monte dans une forêt de conifères. Le G.R.30 traverse sur deux kilomètres les bois de Somme et de Bouche sur un chemin sableux et moelleux parsemés d'aiguilles de pins, puis il parvient à la D.996 à la hauteur d'un élevage de myocastors. Mais il est hors de question d'apporter notre caution en partant visiter cet étrange élevage. Entreprise qui consiste à engraisser, à dépecer ou à mettre en conserves ces petits animaux qu'on appelle plus communément ragondins. Nous traversons la route et continuons au milieu de pacages en direction du monumental château de Murol (2) que l'on aperçoit dans le paysage. Il est 14 h 30 et d'un même élan, nous décidons de faire une pause dans un pré avant d'attaquer un court mais " coriace " dénivelé.

Le repos, une fois pris, nous repartons vers le hameau de Chautignat puis vers Murol dont le colossal château se rapproche à grands pas. Au nombre de voitures que l'on aperçoit au pied de l'édifice, les touristes doivent être nombreux.

Et effectivement, ils le sont ! Ils le sont tellement que Dany est accablée à l'idée d'avoir à participer à cette queue qui piétine pour visiter la célèbre forteresse. Il est vrai que déambuler sur les remparts ou dans les escaliers en colimaçon d'un château médiéval avec un sac à dos de 12 kilos n'a rien de réjouissant !

(2) Le château de Murol : Du haut de son éminence basaltique, la forteresse, dressée au 13ème siècle, par les Chambe, surveillait une voie romaine. A partir de 1380, Guillaume de Murol entreprit sa restauration, qu'il mena durant la première moitié du XVeme siècle. À la fin de ce siècle, le mariage de l'héritière Jeanne avec Gaspard d'Estaing fut l'occasion de nouveaux travaux de modernisation. Pendant les guerres de Religion, les fortifications furent augmentées sous François 1er et c'est à son successeur Jean III que l'on doit l'édification d'une demeure de plaisance au début du XVIIeme siècle. À partir du milieu du siècle suivant, le château fut abandonné. Joyau de l'architecture médiévale, elle est flanquée de tours et de courtines. Transformée en résidence, au 16ème siècle, la bastide est vendue à l'évêché de Clermont au 18ème siècle, avant de devenir un repaire de bandits et d'être dévastée. Loués par George Sand, dans son roman Jean de la Roche, les vestiges du château polygonal, dont les cuisines, les appartements et le cloître sont restés intacts, est rénové par les Monuments historiques, en 1998. Le panorama, sur Murol, les monts Dore, le lac Chambon et la Couze, est exceptionnel.

 Saint-Nectaire apparaît dans le panorama

Nous restons quelques instants dans un parc, au pied du monument, à observer chèvres, faons, biches et cerfs auprès desquels nous sacrifions les restes de nos sandwichs puis nous quittons le château et partons visiter la cité.

Le G.R.30, un belvédère au dessus de Saint-Nectaire

A la recherche d'un marchand de journaux pour acheter le topo-guide, nous errons dans les petites ruelles aux maisons aux toits de lauzes et aux fenêtres fleuries. Murol possède de très belles fontaines, des parterres fleuris et colorés et une très belle église gothique.

Nous trouvons enfin le topo-guide et avec son aide, nous tentons de renouer le fil du G.R. que nous avons perdu. De l'endroit où l'on se trouve, deux variantes du GR.30 s'offrent à nous : soit remonter au château et prendre le sentier qui contourne le Saut de la Pucelle et la Dent du Marais (3), soit emprunter la D.996 qui part en direction du Lac Chambon (4). Ignorant où se trouve l'hôtel Le Grillon, nous optons pour cette deuxième solution, plus simple et surtout plus directe. Au bas mot, cinq à six kilomètres par la Dent du Marais pour rejoindre le lac Chambon avec peut-être le risque de louper l'hôtel et seulement un et demi à deux par la D.996.

Une fois cette dernière option choisie, nous suivons le bitume en prenant garde aux voitures et aux camions sur cette route sinueuse et très empruntée. Un bon moment, nous hésitons car nous retrouvons des marques blanches et rouges d'un G.R. qui monte au cratère du Tartaret. Mais en fait, il s'agit seulement d'une variante du G.R.30 qui redescend de la Dent du Marais et monte vers le volcan.

(3) La Dent du Marais : C'est un éperon rocheux du à l'éruption du volcan du Tartaret, elle surplombe le lac Chambon et se distingue par une imposante muraille rocheuse de 100 mètres de haut environ que l'on appelle le Saut de la Pucelle. Ce nom a pour origine une étrange légende : une bergère affolée par les avances d'un seigneur des environs s'enfuit à toutes jambes et adressa une prière à la Sainte Vierge avant de sauter d'en haut du rocher. Le vent s'engouffrât dans sa jupe et elle fut freinée dans sa chute. Elle en ressortit indemne et raconta son aventure aux gens du village. Bien entendu, personne ne la crut, c'est ainsi qu'elle voulu leur prouver sa bonne foi en tentant à nouveau l'expérience. Malheureusement, cette fois le saut lui fut fatal et elle mourut pucelle.

(4) Le lac Chambon : Situé à 875 mètres d'altitude, le lac Chambon est un barrage naturel qui s'est formé suite à l'éruption du volcan du Tartaret et à l'effondrement de la Dent du Marais. Il est d'une profondeur moyenne de 5 à 6 mètres, pour une superficie de 60ha. Il est alimenté par la Couze (5) de Chambon qui descend du Sancy et prend sa source dans la vallée de Chaudefour. Il se trouve entre les localités de Murol et Chambon-sur-Lac, toutes deux distantes de 4 kms. Le lac est délimité par: A l'Ouest, la Vallée de Chaudefour, site protégé classé Réserve Naturelle depuis 1991, et le bourg de Chambon-sur-Lac. A l'Est, le volcan du Tartaret le sépare du bourg de Murol. Au Nord, "La Dent du Marais", falaise qui surplombe le Lac Chambon et offre un magnifique panorama sur la vallée et les Monts Dores. Le village s'étale en bordure du lac et dispose de commerces liés principalement au tourisme. C'est un lieu de séjour agréable, où l'on peut s'adonner à de nombreuses activités. C'est aussi le rendez-vous des randonneurs, des pêcheurs, des skieurs et de tous les amoureux de la nature. Ce lac qui mesura jusqu'à 5 kms de long a vu sa surface diminuer de 8 ha de 1825 à 1974 à la fois par les alluvions de la vallée de Chaudefour qui sédimentent le lac mais aussi par un envasement consécutif à l'eutrophisation. Ces deux phénomènes naturels auront pour effet, dans une lente agonie, de faire disparaître le lac d'ici quelques siècles.

(5) Couze : Torrent en Auvergne.

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Joli papillon Ecaille chinée et images entre Saint-Nectaire et le château de Murol.

 Les biches et les cerfs du parc au château de Murol.

 Nous sacrifions nos derniers sandwichs aux chèvres du parc du château de Murol

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Fontaines fleuries à Murol et amusantes statuettes sur la D.996

En effet, le G.R.30 s'arrête au bord du Lac Chambon et il existe ensuite plusieurs variantes pour le continuer. Nous poursuivons sur la D.996 et deux virages plus loin, on aperçoit avec étonnement l'hôtel du Grillon. Il est là devant nous ! Il s'agit d'un grand hôtel deux étoiles, bien à l'image de l'enseigne " Logis de France " tout blanc avec des volets rouges, bien propret. A l'intérieur, plusieurs vastes salles à manger décorées de bois et de tissus un peu rococo se succèdent. Nous sommes reçus par un aimable cuisinier coiffé d'une toque. Sans chichi, il nous remet une clé et nous indique le chemin à prendre pour rejoindre notre chambre.

 Dany sur la terrasse de l'hôtel-restaurant Le Grillon au Lac Chambon.

Ouf ! C'est avec soulagement que nous déposons enfin nos sacs et nous installons dans une chambre très coquette avec deux lits, la télé et une salle de bain avec baignoire. Nous allons largement apprécier ce confort avant de partir visiter le lac Chambon, ce " troisième caillou du Petit Poucet " blotti comme un diamant dans l'écrin du Sancy.

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 Promenade au bord du Lac Chambon sous un ciel très maussade.

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Quelques photos de notre balade au bord du Lac Chambon

 Cliquez sur la carte ci-dessus pour passer à l'étape suivante

ETAPE 1

Il faudrait que les mots soient les cailloux blancs du Petit Poucet. Ils sont trop souvent ses miettes de pain.

(Louis Scutenaire-Ecrivain et poète surréaliste belge 1905-1987)

Lundi 31 juillet 2006

La Cassière (896m) - Olloix (870 m) 17 Kms.

(La plupart des photos peuvent être agrandies en cliquant dessus. Certains liens vers d'autres sites étant anciens peuvent ne plus fonctionner)

A la fin de son roman " Les Grands Chemins ", Jean Giono écrit : " Le soleil n'est jamais si beau qu'un jour où l'on se met en route ". C'est certainement vrai, mais ce matin-là à La Cassière, le soleil joue à cache-cache derrière un long chapelet de nuages gris. Mais qu'importe, il ne pleut pas, et tout en rangeant dans le coffre de la voiture, les dernières affaires que nous n'emporterons pas dans notre périple, j'ai en moi, comme à chaque départ de longues randonnées, ce sentiment absolu de liberté. J'ai comme l'impression que je vais m'évader, cette sensation de ne plus avoir aucune entrave, aucune obligation. Pour ceux qui n'aiment pas la randonnée, la pire contrainte serait celle d'avoir à marcher et d'atteindre un objectif. A l'inverse, il faut que je démarre car j'ai au fond de moi ce désir de cheminer, de découvrir qui déborde de mes poumons comme de l'air pur.

Petit déjeuner à l'ABC du Gourmet avant le grand départ.

Il est neuf heures, en quittant La Cassière, j'abandonne " un autre monde ", je suis comme un bagnard qui sort d'une prison. Atteindre notre but, c'est-à-dire le village d'Olloix distant de 17 kilomètres, c'est partir vers une terre inconnue, une espèce de croisade de la découverte ou de pèlerinage comme en faisaient les chevaliers au Moyen Age. Je vous l'ai déjà dit : " je deviens le Lancelot du Lac de la randonnée pédestre" !

Je ne pense plus à rien et surtout pas à l'idée qu'un incident, qu'un accident puisse freiner ou arrêter mon envie de marcher. Compte tenu de sa bonne humeur, j'ai, ce matin là, l'impression que Dany est dans le même état d'esprit.

Mais dès le démarrage, cet air pur qui débordait de mes poumons me manque déjà. Est-ce le sac à dos de 12 kilos ou bien cette montée sur un sentier bourbeux qui est pénible pendant les premières minutes ? Les deux certainement ! Heureusement, peu à peu le souffle revient, les muscles s'échauffent et très rapidement, nous ne pensons plus à ce fardeau et la joie de marcher et de découvrir se substitue au tourment.

Après La Cassière, le GR.30, un sentier rouge de pouzzolanes.

Le sentier rouge de pouzzolanes grimpe régulièrement dans une forêt de feuillus puis arrive sur un plateau qui domine le Lac de la Cassière. De minuscules grenouilles ; les mêmes que celles aperçues au bord du Lac de Servières, il y a quatre ans ; sautillent et traversent le chemin. Nous scrutons en permanence le sentier pour éviter de les piétiner de nos gros godillots.

Sur le plateau au lieu-dit Moulebas.

De minuscules grenouilles que nous évitons de piétiner de nos gros godillots.

En ce début de matinée, des kyrielles de mouches et de moustiques ont décidé de marcher avec nous, ou sur nous plus exactement. Nos têtes, nos bras et nos cuisses sont sérieusement convoités par des escadrilles d'insectes volants. Il n'est pas facile de regarder le paysage et en même temps, de marcher tête basse avec des nuées de bestioles au dessus de nous ! Pour les chasser, je prends ma casquette et l'a fait tournoyer au dessus de nos têtes comme les pales d'un hélicoptère. Les diptères disparaissent quelques secondes et reviennent à l'attaque encore plus nombreux. Cette agitation et ces tournoiements finissent par me fatiguer les bras. Pour un randonneur, ce serait vraiment un comble d'avoir mal aux bras avant d'avoir mal aux jambes ! Heureusement, quand nous arrivons sur le plateau au lieu-dit Moulebas, le soleil fait son apparition et les horribles " volatiles " disparaissent comme par magie. Giono avait raison : " c'est mieux sous le soleil ! "

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Les chevaux et les vaches, seules créatures vivantes sur ce plateau herbeux.

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Quelques jolis panoramas sur la chaîne des Puys et sur le lac de La Cassière restent visibles malgré une météo maussade.

Le chemin est agréable mais dommage, la vue est bouchée par cette brume grisâtre et la visibilité sur la chaîne des Puys est restreinte. En supplément, des lignes à haute tension barrent le panorama.

Enfermés dans leur enclos, des chevaux viennent vers nous chercher pitance, pendant qu'avec leurs mines hébétées, nos " premières vaches " nous regardent passer. Il faut dire qu'avec ces animaux, nous sommes les seules créatures vivantes à arpenter ce plateau boisé et herbeux.

Nous amorçons la descente, le chemin devient bitume et transperce quelques résidences très fleuries. Nous coupons la D.213 et longeons le Bois du Lot à Rouillat-Bas. Pendant quelques instants, nous hésitons à nous ravitailler à Rouillat car il y a encore le bourg d'Aydat dont nous savons qu'il est plus important, même s'il est situé hors du Gr.30. L'heure tourne mais celle du pique-nique est encore suffisamment éloignée et peut attendre. Il n'est pas utile de se charger d'un poids supplémentaire trop rapidement ! Nous continuons sur une large piste, entrons dans la forêt, coupons le Pont de l'Arche, puis par une sérieuse dénivellation, grimpons sur un plateau qui domine le splendide Lac d'Aydat (1).

Le " deuxième caillou " s'étend déjà devant nous, luisant de beauté. Un lac lisse comme un miroir gris bleu où les puys glauques environnants viennent se refléter. Le sillage de quelques dériveurs aux voiles blanches vient par endroit rayer le vernis de ce tableau parfait.

(1) Le lac d'Aydat : Avec ses 65 hectares, le lac d'Aydat situé à 837 mètres d'altitude est le plus grand lac naturel d'Auvergne. Il s'agit d'un lac de barrage volcanique d'une profondeur maximum de 15 mètres. L'émergence de la coulée de lave (la cheyre) des puys de la Vache et de Lassolas a verrouillé la rivière de la Veyre, bloquant le cheminement des eaux et créant ainsi une retenue naturelle. L'île située près de la rive nord s'appelle Saint Sidoine, en souvenir de l'Évêque Sidoine Apollinaire qui possédait une villa romaine au bord du lac. Situé dans un remarquable cadre boisé, l'environnement du lac est propice à d'agréables promenades et à la pratique du footing, le tour du lac faisant 5,5 km. Les activités nautiques y sont largement pratiqués : baignade, dériveurs, planche à voile, pédalos, canoë - kayak et bien sur la pêche qui est réglementée. Les pêches de nuit en barque y sont même possibles. Les poissons les plus fréquemment pêchés sont la truite, la perche arc-en-ciel, la sandre, l'omble, le brochet, la carpe, la tanche, le gardon et le vairon.

Malheureusement, le lac subit depuis quelques années, ce que l'on appelle le phénomène d'eutrophisation. Il s'agit d'une asphyxie des eaux d'un lac ou d'une rivière par un apport excessif de substances nutritives - notamment de phosphore et d'azote- qui augmente la production d'algues et de plantes aquatiques. La décomposition des algues qui meurent, consomme beaucoup de l'oxygène dissous dans l'eau : plus il y a d'algues, moins il y a d'oxygène, ceci est particulièrement important pour les eaux profondes. En dessous d'un certain seuil d'oxygène la vie devient difficile, voire impossible, pour la faune et la flore et il y a un dégagement de mauvaises odeurs. Une dégradation de la qualité des eaux de la Veyre serait en partie à l'origine de cette eutrophisation.

 Le lac d'Aydat, un miroir où les puys glauques environnants viennent se refléter.

Nous quittons le plateau par un étroit chemin qui descend, puis débouche sur une minuscule plage où quelques canards batifolent et se jettent à l'eau à notre vue. De cet endroit, le lac paraît encore plus beau, plus moiré. Seuls les canards et quelques poissons qui mouchent en surface parviennent à le rider.

Dans notre dos, à flanc de coteau, des vaches dodues, noires et blanches paissent une herbe bien verte et bien épaisse. En moi-même, je me dis : " Voilà, l'Auvergne que nous voulions découvrir ! " Une Auvergne apaisante composée de faune, de flore et de paysages.

Le Gr.30 remonte dans un bois cerné par de larges pâturages d'un vert intense. Ici, les promeneurs, les randonneurs et les coureurs qui effectuent le tour du lac sont plus nombreux. Nous retrouvons la route goudronnée à Poudure et là au lieu de prendre à gauche pour continuer le GR, nous continuons tout droit en direction d'Aydat que nous gagnons très rapidement. Les commerces sont tous là, au bout de la route : boulangerie, épicerie, pharmacie, presse. Il y a même une très jolie église et un bureau de Poste où nous pouvons acheter des timbres pour affranchir des cartes postales.

Une demi-heure a été suffisante pour nous approvisionner et après une brève visite de l'église, c'est avec un bon kilo supplémentaire que nous reprenons la courte montée vers Poudure. Nous retrouvons le GR.30 qui traverse le village où se dissimulent de superbes villas arborées.

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 Au lac d'Aydat, des images de l'Auvergne paisible que nous voulions découvrir !

Nous regardons une dernière fois le lac qui finit par disparaître et après une rude montée, nous dénichons à la sortie du hameau, près d'une belle croix en fer forgé, un champ idéal pour déjeuner.

Salades, charcuterie du pays, Cantal, Bleu d'Auvergne et fruits sont au menu de ce premier pique-nique champêtre sous un ciel bas et gris. Mais par bonheur, aucune goutte de pluie ne vient contrarier cet instant de répit. Après le repas, pendant que Dany fait une petite sieste, j'observe avec ravissement plusieurs jeunes pinsons écervelés qui jouent à se poursuivre. Sans craindre ma présence, ils sautent de branches en branches, ils descendent des noisetiers et viennent se vautrer dans l'herbe, à quelques pas de moi comme pour me narguer. Puis ils repartent dans un tourbillon de folie, s'enfoncent au milieu des genêts d'où ils ressurgissent quelques dizaines de mètres plus loin pour monter comme des flèches dans le ciel. Cette chorégraphie se renouvelle plusieurs fois et assis près de la croix de fer, je suis aux premières loges d'un spectacle naturel étonnant ; une espèce de " Patrouille de France " en miniature.

Mais il est déjà l'heure de repartir, car la route est encore longue. D'ailleurs, en quittant le champ, nous la voyons se dessiner devant nous, comme un serpent qui descend le talus, puis remonte à travers les champs, se faufile jusqu'aux collines toutes proches. A la fin, elle disparaît au faîte d'un vallonnement, horizon souvent fugitif car caché quelquefois par la brume.

 Dany lors de notre arrivée à Aydat

Le Gr.30 évite le petit village de Phialex et ondule entre de petits puys dont certains ont des noms curieux : Mont Amant, Suc Brûlé, Fourchat. Quand les nuages se dissipent, ils laissent entrevoir dans le lointain des puys plus importants où prédomine le Puy de Dôme. Pendant plusieurs jours, et tout en s'éloignant, nous l'apercevrons souvent dans le paysage, mais notre point de mire restera le Sancy que nous devons gagner.

Après Aydat, un pré idéal pour pique-niquer.

 Pique-nique puis repos mérité dans un pré après le village d'Aydat.

Nous coupons la D.145 et dans un décor plus chaotique où le chemin se glisse entre des murets de pierres sèches, nous finissons par atteindre avec satisfaction le hameau " Le Mas ". Nos gorges et nos gourdes sont aussi sèches que les pierres du sentier mais la seule fontaine du lieu n'a pas d'eau potable. Le village composé de quelques maisons semble désert, seul un chat dort sur le rebord d'une fenêtre. Nous arpentons chaque ruelle à la recherche d'un breuvage, mais il n'y a ni bistrot ni épicerie. Heureusement, devant une très belle demeure, un jeune homme apparaît et il accepte avec beaucoup de gentillesse de remplir nos gourdes. A son accent, je comprends immédiatement qu'il est espagnol, même s'il parle un excellent français. Il dit être un pilote de montgolfière travaillant pour une organisation qui propose des vols libres au dessus de la chaîne des Puys mais aussi près de Barcelone. Nous n'avons aucune raison de ne pas le croire, puisque cette affirmation est inscrite sous la forme d'un bandeau publicitaire sur la carrosserie de son 4x4 garé devant la bâtisse.

Par son récit, nous tentons d'imaginer la beauté des paysages d'Auvergne depuis un ballon. Ce doit être un sacré spectacle ! Nous le remercions encore une fois pour l'eau et c'est avec des rêves plein la tête et le prix du vol à 220 € par personne dans la " cabeza " que nous retournons voir ce spectacle. Spectacle que nous apprécions même au ras des pâquerettes !

Le G.R. longe de grands champs cultivés de céréales puis coupe la D.788. Mais, nous ne traversons pas immédiatement car un long et sinistre défilé de voitures suit un corbillard pendant qu'au loin l'église de Cournols sonne le glas sans interruption. Pour qui sonne le glas ? Tout en marchant, nous dissertons de l'importance du défunt. Elu du village ou homme politique plus important ont notre faveur. Compte tenu du nombre colossal de voitures que l'on aperçoit dans le village en contrebas, il ne fait aucun de doute, il s'agit d'un notable. Nous zigzaguons dans les près qui dominent Cournols mais sans jamais l'atteindre. Seul un immense dolmen appelé " Dolmen de la Grotta " retient notre attention. Plus surprenant encore, ce dolmen siège au milieu d'un terrain de football improvisé avec des cages de part et d'autre. Il est vrai qu'il n'y a pas de risque qu'un ballon de foot fasse tomber une de ces dalles ancestrales !

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 Paysages verdoyants et vue sur la chaîne des puys après Aydat.

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Arrivée au hameau Le Mas et dolmen de la Grotta à Cournols

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   A Cournols, l'étrange dolmen de la Grotta siège au milieu d'un terrain de foot !

Derrière nous, Cournols s'éloigne et maintenant des puys boisés plus importants et plus hauts nous font face. On se dirige droit sur eux et sur la carte IGN, je constate qu'il s'agit au premier plan du puy d'Ozenne (914 m) et derrière, il y a surtout celui d'Olloix (1.002 m). Il est 4h15 et j'ai le sentiment de ne plus être très loin de l'arrivée. Mais la suite me prouve le contraire et il nous faut encore plus d'une heure de marche pour rejoindre le terme de notre étape.

Il est vrai que le chemin devient difficile. Il est très caillouteux et très raviné dans la descente vers les Gorges de la Monne, puis après une brève détente et un bain de pieds revigorant au Pont de Riberolles, il se hisse sans discontinuer sur le flanc opposé pratiquement jusqu'à Olloix.

Heureusement, la grimpette la plus difficile s'effectue dans un sombre sous-bois très frais où gisent les ruines du vieux hameau de Riberolles (2). Dans cette " jungle " inextricable de lierres, de lianes, de mousse et de branches, nous avons du mal à imaginer, qu'il y a encore un siècle, une activité rurale ait pu exister. Au bout de la rude montée, le sentier longe encore les ruines de quelques moulins puis débouche sur un vaste plateau à vocation agricole parsemé de gros blocs granitiques fissurés. Il s'agit de diaclases (3) d'origine volcanique sur laquelle l'érosion a fait son œuvre. Le rebord de ce plateau fait office de belvédère au dessus du site classé des Gorges de la Monne dont on imagine seulement les contours dissimulés dans une épaisse végétation.

(2) Riberolles : Ce