faune

Ce diaporama est intitulé de plusieurs musiques extraites d'une compilation YouTube Intitulée "Emotional Violin & Piano - Romantic Classic Music" proposée par The Musical and Universal. 

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En ce mardi 22 juillet 2025, quand Dany et moi quittons notre domicile, nous avons un double objectif : aller randonner tout en essayant de le faire dans un endroit rafraichissant et agréable. De mon côté, inutile de préciser que j’en ai un troisième consistant à prendre un maximum de photos de tout ce que nous allons découvrir : jolies faune et flore et beaux décors. La journée s’annonce radieuse, et donc chaude, et nous avons fait en sorte de ne rien improviser. La veille, j’ai donc préparé nos objectifs consistant à partie vers les étangs des Esquits depuis le Pla des Avellans avec retour en boucle. Concernant ce retour, j’ai gardé sous le coude l’idée de rallonger la distance selon la forme physique que nous aurons au fil de notre cheminement. Ainsi est née cette balade que j’ai intitulée « Les Etangs des Esquits depuis les Avellans, retour Pla de Barrès ». Comme le nom l’indique, tout se passa pour le mieux, puisque finalement, nous poussâmes notre retour en longeant le fleuve Têt jusqu’au Pla de Barrès, là où le matin même nous avions laissé notre voiture pour prendre la navette. Eh oui, pendant toute la saison ; de mai à octobre ; mais pour le bonheur de tous et de la Nature en particulier, et parce que la surpopulation est quasi quotidienne, il y a cette obligation de prendre la navette pour accéder au secteur des « Bouillouses ». Nous, dans ce cas précis, nous n’avons pris qu’un billet aller simple « Pla de Barrès – Pla des Avellans » pour la modeste somme de 10 euros. Il est 9h45 quand nous rangeons notre voiture. Le parking, pourtant très vaste, est déjà copieusement rempli. Une petite file d’une trentaine de personnes s’étire déjà devant le kiosque de la billetterie. Quant au premier bus qui arrive pour prendre les visiteurs, il ne sera pas pour nous, et nous sommes contraint d’attendre le second. Je mets à profit cette attente pour prendre mes premières photos et notamment les fleurs les plus visibles que sont un Aconit napel et un Aconit anthore. Si le premier est assez commun, le second est plus rare mais les deux sont d’une toxicité qui peut s’avérer mortelle. Alors attention surtout pour les enfants. Aucune antidote n’est connue. Nous montons dans la navette à 10h15 et dix minutes plus tard nous voilà déjà aux Avellans. D’emblée, un panonceau directionnel annonce diverses directions. La nôtre, direction le lac des Bouillouses est mentionné pour 5,5km et 2h. Nous n’irons pas si loin. Ici, les fleurs sont déjà innombrables mais comme nous aurons à revenir par-là, je n’en photographie que quelques-unes. Nous enjambons le fleuve Têt tout en traversant la prairie direction le bâtiment des télésièges. Le sentier est situé juste derrière, parfaitement indiqué : « Lac des Bouillouses 4,8km 1h40 ». Il n’est pas très bon, avec très souvent des pierres et des racines mais aussi très irrégulier en terme de terrains. Il en sera ainsi une bonne partie de la journée, mais il faut l’accepter et faire avec, car la montagne ne sera jamais une autoroute. Dans l’immédiat, il présente l’avantage de cheminer à l’ombre d’une forêt de pins à crochets. Après quelques virages et montées, le sentier rejoint le GR.10. C’est un chemin plus large que le sentier précédent mais il s’élève aussi et pas vraiment plus agréable à cheminer non plus. L’élévation continue ainsi jusqu’à l’étang de La Pradeille (Estany de la Pradella). Entre les deux, plusieurs papillons, deux pinsons et quelques jolies fleurs ont été immortaliser venant compléter les clichés pour mon reportage. L’arrivée au premier étang est bien évidemment synonyme d’une pause conséquente puisque les deux prévus au programme ; avec l’Etang Noir (d'en bas) ; constituent le but principal de cette randonnée. Ici, les décors changent, s’entrouvrent. Les pelouses au bord de l’étang sont idéales pour poser nos fesses et reposer nos jambes. Il est midi et cette marche tout en montée et pas toujours facile ; 250m environ de déclivité ;  nous a ouvert l’appétit. Le panier-repas emporté est le bienvenu. La flore est nouvelle aussi, tout comme la faune. Les premiers à faire les frais de ma passion pour la photo sont les canards colverts que j’ai toujours vu très nombreux ici à la bonne saison. Les seconds, nettement plus petits, mais aimant autant l’eau sont des Odonates que l’entomologiste néophyte appelle « libellules ». Il y en a beaucoup et de plusieurs espèces car c’est la grande saison des amours. Ils ne sont là à proximité des étangs que pour ça : se reproduire. Après une longue pause, le chemin continue à droite en direction de l’Etang Noir (Estany Negre), la distance entre les deux étant relativement modeste. Ici aussi, les Odonates trouvent un biotope à leur goût car ça volètent de tous côtés et dans tous les sens. Cette fois-ci, la pause est presque essentiellement consacrée à tenter d’immortaliser toutes ces petites bestioles quand elles veulent bien se poser. Nous repartons, une fois encore à droite de la berge de l’Etang Noir, (pas d'indication sur les panonceaux directionnels) mais cette fois-ci dans des conditions plus compliquées car le sentier est biscornu, broussailleux par endroits et les rochers peuvent s’avérer glissants. Rocailleux, il s’élève un peu , redescend, s’élève de nouveau,  jamais plus d’une vingtaine de mètres mais toujours aussi alambiqué car les découvreurs de sentiers n’ont jamais rien trouver d’autre ou de mieux pour en faire le tour. Passé cette petite car courte difficulté, le chemin redescend en forêt en direction du fleuve Têt dans ce lieu-dit au nom étonnant car dénommé « l’Accordéon ». Ici les seules musiques qui prédominent sont les chants de divers oiseaux pas toujours visibles malheureusement. Même mes appeaux restent ici sans réel résultat. Je ne peux compter que sur la chance. Si les étangs sont désormais assez loin, le sentier est le plus souvent en sous-bois et presque constamment humide. Il faut donc redoubler d’attentions quand ce dernier est pierreux voire carrément rocheux. Cette humidité attire de très nombreux papillons que l’on voit biberonner le sol en quête des sels minéraux indispensables à leur reproduction et donc à leur survie. De nombreux champignons sont visibles. Dès lors que la Têt est atteinte, on est surpris par ses faibles dimensions ; tout juste 3 à 4m de large et 10 à 30 cm de profondeur tout au plus ;  et à son aspect excessivement rocheux. Après cette apparence modeste mais quelque peu torrentielle, le fleuve retrouvera son calme plus loin, dans la zone humide du Pla des Avellans. Ici, au bord du fleuve, les fleurs que j’avais volontairement oubliées au départ ce matin réapparaissent. Il y a en beaucoup et il va en être ainsi jusqu’au Pla de Barrès. En effet, au Pla des Avellans, 3 solutions s’offrent à nous : reprendre la navette et terminer, la prendre plus loin au lieu-dit « Les Bordes – 4km -1h10 » ou bien marcher jusqu’au « Pla de Barrès – 7km - 2h ». C’est donc cette dernière solution que nous choisissons car nous connaissons bien les chemins restant à parcourir qui sont nettement meilleurs à cheminer et sans réelle difficulté. Cette connaissance tient au fait que nous les avons déjà parcouru en 2 occasions visibles sur mon blog et qui ont pour noms : « Les Berges de la Têt depuis Les Estanyols (Bolquère) » et « Le Pla des Avellans depuis Bolquère/Pyrénées 2000 (parking Les Estanyols) ». A ces bons côtés, s’ajoute le fait que nous allons longuement longer la Têt avec cet aspect rafraîchissant que nous sommes venus chercher aujourd’hui. Dany trouvera ces derniers 7 kilomètres un peu trop longs et monotones à son goût mais il est vrai que pris par mes passions de la photo,  de la flore et de la faune, le temps peut paraître moins long. Par bonheur, plusieurs arrêts dont certains les pieds dans l’eau viendront atténuer pour elle cette langueur et son envie d’en finir. Il est 17h quand le camping du Pla de Barrès se fait visible. Beaucoup de monde ici comme toujours. Dany est un peu exténuée et mérite bien une boisson fraiche et une crêpe que je propose de lui offrir. Elle accepte cette agréable offrande et profitons ainsi de cette fin de journée exceptionnelle. Ainsi se termine cette superbe randonnée. Elle a été longue de 13,450km pour des montées cumulées de 493m et des descentes de 549m. L’altitude maximale à 1.970m est toute proche de l’Etang de La Pradeille. La plus basse à 1.649m est proche de l’arrivée au Pla de Barrès, soit 321m de dénivelé. Ici 2 communes auront été principalement cheminées : Bolquère située en Cerdagne et la Llagonne située elle en Conflent. Leur limite entre-elles la plus longue étant notamment la Têt.  On pourrait presque en rajouter une troisième puisqu’un bout de l’Etang de La Pradeille est sur la commune d’Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes en région Cerdagne également. Carte IGN 2249ET Font-Romeu – Capcir top 25.

Ce diaporama est agrémenté de chansons et musiques en hommage au chanteur Gérard Berliner décédé bien trop jeune en 2010 à l'âge de 54 ans. Elles ont pour titre : "Louise", "Voleur de mamans", "Pour t'oublier", "Louise" version instrumentale à l'harmonica par Zazapat puis enfin "Aimer c'est plus que vivre", chanson de son spectacle en hommage à Victor Hugo intitulé "Mon Alter Hugo". 

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En ce 23 juin 2025, l’envie de marcher est là mais la canicule aussi. Que faire ? Finalement, je regarde la météo et un petit vent est annoncé. Entre 15 et 40km/h, il devrait rafraichir l’atmosphère une bonne partie de la journée. Je me décide pour une randonnée que j’ai sous le coude depuis quelques temps déjà. Elle consiste à partir depuis le centre de tri et de valorisation des déchets de Calce, site Arc Iris Sydetom 66, et de ce fait elle présente l’avantage d’être peu éloignée de chez moi. Après avoir garé ma voiture devant l’entrée du site industriel, c’est carte et GPS en mains que je démarre direction « La Coma dels Llops (Lloups) , d’où le nom en français que j’ai donné à mon circuit : « La Combe des Loups ». Si ce lieu n’est pas des plus connus, il faut bien le reconnaître, son nom est joli et il est sur la carte la limite maximale que je me suis fixée. Je vais en faire le tour. Toutefois, mes objectifs sont tout autre et comme souvent ils concerneront la Nature avec un grand « N ».  Il est 9h30 quand je démarre. Le chemin part sur la gauche, direction le carrière de Pedrère ; ancienne carrière d’un calcaire dolomitique très particulier qu’on appelle « cargneule » ; puis un peu plus loin il me faudra grimper le Sarrat éponyme, direction le Mas de les Fonts. Des panonceaux directionnels étant bien présents dès le départ, je range le GPS au fond de mon sac à dos et la carte dans ma poche. D’emblée, 5 éléments entrent en action dans mes oreilles et mes visions. Côté vision, ce sont les industries qui se sont implantées à cet endroit sur un petit périmètre : le centre de tri et le site d’enfouissement bien sûr mais aussi les éoliennes, des pylônes THT et des champs de panneaux photovoltaïques que je ne vois pas mais dont je sais qu’ils ne sont pas très loin. Les seconds, plus petits, sont également visuels mais surtout assourdissants. Et si je les mets au pluriel , ce n’est pas sans raison car il s’agit des chants des cigales et des stridulations des criquets. Les premiers couvrant les secondes sauf si on prête vraiment attention. Ici, il y a les deux espèces de cigales bien présentes dans le Midi :  la  Cigale plébéienne ou Grande cigale commune (Lyristes plebejus) et la Cigale de l’orne ou Cigale grise (Cicada orni). Leur taille permet de les différencier très aisément. Leur chant est également différent mais dans ce tumulte ambiant, je défie quiconque de s’y retrouver et ce d’autant que les plébéiennes sont les plus nombreuses à une très large majorité.  Les seconds éléments, au pluriel également, sont le nombre incalculable d’Orthoptères (criquets et sauterelles) sautant devant moi à chacun de mes pas. Ce sont eux qui stridulent. Les connaissant pas mal désormais, je note des espèces bien différentes mais assez souvent avec des anatomies tirant vers le rouge, un peu comme si la chaleur ambiante les avait roussies au même titre que les plantes. C’est deux espèces d’insectes sont si nombreuses qu’il n’est pas rare de les voir sauter vers moi très souvent, s’accrochant parfois à mon tee-shirt ou à mon short. A la fin de ce circuit, 6 cigales m’auront tamponné le visage et quand ce sont les joues, le front ou les tempes, le choc est quelque peu cuisant sur l’instant. Par bonheur, la douleur disparaît très vite. Mes lunettes de soleil m’ont été bien utiles.  Enfin, et à un degré moindre,  mais étroitement liés, les fleurs et les papillons sont bien présents également. Je suis enchanté car pour être franc ;  et au-delà de l’envie de marcher ; c’est tout ce joli petit « monde » que je suis venu découvrir et donc photographier. Si le parcours prévu est assez facile à suivre jusqu’au col de Pesillà, au niveau du Sarrat de la Devèze que j’ai décidé d’emprunter, les choses se gâtent assez vite. En effet, je n’avais pas prévu qu’un terrible incendie ; celui de juillet 2022 ayant ravagé plus de 150 hectares dans tout ce secteur ; aurait raison du tracé envisagé. Si au début, je retrouve aisément le sentier puis même quelques cairns, les arbres calcinés ; pins et chênes verts le plus souvent ; mais bien d’autres buissons aussi ;  sont si nombreux à terre qu’ils finissent par former des obstacles infranchissables. Sans compter, les buissons qui ont repoussé depuis, sans se soucier si un corridor pédestre était là auparavant. Chercher mon chemin dans ce dédale noirâtre devient pénible. J’essaie mais en vain de trouver d’autres possibilités, mais GPS en main, je prends conscience que je m’éloigne du tracé prévu. Harassé par la chaleur et après mettre quelque peu entêté, je rebrousse chemin, direction le Mas de les Fonts que j'avais déjà découvert lors d'une précédente randonnée. Si un bon chemin y mène direct, je suis attristé d’y trouver un gros blaireau gisant les pattes en l’air. Je suis d’autant plus attristé qu’il s’agit de toute évidence d’une femelle et qu’avec son gros ventre elle paraît gestante. Aucune trace n’indique la cause de son décès mais de toute évidence il est récent. En arrivant au mas, l’ombrage d’un immense platane m’accueille pour le pique-nique finalement très apprécié. J’y suis d’autant mieux que tout ce secteur est bourré de passereaux que je tente avec plus ou moins de succès d’immortaliser. Il faut dire que c’est ici autour du hameau que l’humidité est la plus présente avec de nombreux fossés encore bourrés de fraicheur. Le mot « Fonts » signifiant « sources » ou « fontaines » atteste cet aspect aqueux, et ce depuis très longtemps puisque le site est attesté dès la fin du 9eme siècle quant au château il aurait été construit dès le 12eme siècle. Il y a même un petit ruisseau « La Coume Gineste » encore un peu mouillé à certains endroits suite au dernier épisode orageux. J’y découvre des fleurs étonnantes : une jolie Dauphinelle bleue et une Onagre rosée. Je quitte les lieux en laissant le mas sur la droite puis continue le chemin pour l’instant bitumé direction la Coma dels Llops. Le bitume de la route disparait et le chemin terreux devient piste DFCI. Ici, les vignobles et les oliveraies ont quelque peu servi de pares-feux. Au fil de ma progression, les paysages sont un peu moins calcinés et donc un peu plus verts. Ici dans ce secteur, il y a bien évidemment les vignes du domaine « le Château des Fontaines » mais pas très loin non plus celles du Domaine Gauby dont on dit qu’ils engendrent les meilleurs vins du Roussillon. A la côte 265, le chemin offre des vues vers le Domaine du Mas de la Dona et une centrale photovoltaïque. Il redescend contournant largement la Coma dels Llops où collines et combes se partagent l’espace. Au lieu-dit El Romanissar, une ferme en contrebas est visible ; c’est selon moi le Mas de la Dona.  Ici, un tracteur en train d’arracher des vignes donne aux décors déjà roussis par la sécheresse, un aspect totalement steppique. Le chemin s’élève sérieusement en direction du Sarrat d’En Bigorre. Là, je retrouve assez facilement une partie du parcours réalisé lors de cette balade intitulée « Le Chemin du Mas de Les Fonts depuis Calce ». Je connais bien le chemin menant au mas et la flânerie devient systématique. Elle est d’autant plus souhaitable que le thermomètre a grimpé lui aussi. Ne pas présumer de mes forces devient indispensable et ce d’autant qu’un coup d’œil sur mon bout de carte IGN me conforte dans l’idée que j’ai accompli la moitié du parcours seulement. Il l’est d’autant, que j’ai déjà bu un litre d’eau sur les deux que j’ai emporté et que je prends conscience que ce n’était pas suffisant. J’essaie constamment d’oublier cet état de fait en faisant de nombreuses pauses, en buvant souvent mais avec précaution, m’humectant simplement les lèvres parfois. Malgré ce modeste tracas, je continue à photographier tout ce qui mérite de l’être, c’est-à-dire la faune, la flore, le parcours et les paysages. Sachant que la mas et son château sont constamment fermés ; et je le regrette vivement ; je ne m’arrête que dans sa partie la plus basse pour finir mon sandwich et photographier les passereaux toujours très nombreux ici et notamment des pies-grièches à tête rousse et des moineaux. Avec la route asphaltée inévitable, la suite devient plus monotone jusqu’au panonceau directionnel « Camps d’En Manxa ». Là, il me faut tourner à droite et prendre un bon chemin qui s’élève un peu. Il file vers la « Carrière de Pedrère » et est donné pour une distante restante de 2,4km. Si pour moi cette ancienne carrière représente l’arrivée, ici l’industrie avec un grand « I » a largement remplacé cette petite exploitation de pierres datant du Moyen Âge. Elle a eu pourtant ses heures de gloire au sein du patrimoine local : La Loge de Mer et la cathédrale St-Jean-Baptiste à Perpignan mais aussi les remparts de la forteresse de Salses par exemples mais aussi bien d’autres sans doute. Dans quelques décennies, que restera-il de cette jolie Nature que j’ai vu aujourd’hui si les industries continuent à s’intensifier, si la végétation crame régulièrement et si la sécheresse sévit  ? Ainsi se termine cette randonnée que je ne regrette pas d’avoir accomplie mais que le randonneur quidam trouvera sans doute inappropriée en cette période si caniculaire. Faux-pas vers le Sarrat de la Devèze inclus, boucle originale qui devait me permette de voir le Mas de Les Fonts depuis les hauteurs puis au retour, j’ai parcouru une distance de 11,5km. Le dénivelé est de 124m entre le point le plus haut à 252m au Sarrat d’en Bigorre et le plus bas au départ à 128m. Les montées cumulées de 369m ne tiennent pas compte de mon égarement. Carte IGN 2448OT Thuir – Ille-sur-Têt Top 25.

La News vous donne un bref aperçu de la prochaine randonnée qui paraîtra dans la page d'accueil :

La News : Le Chemin de l'eau de Fuilla à Sahorre par le canal d'irrigation.

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Cette randonnée que je vous propose ici est une version un peu plus réduite et donc moins difficile que celle généralement intitulée « Le Chemin de l’eau et du fer à Fuilla » (Visorando). Nous avons gardé l’eau mais laissé tomber le fer. Je l’ai donc naturellement dénommée « le Chemin de l’eau de Fuilla à Sahorre par le canal d’irrigation ». Le retour vers le départ à Fuilla-del-Mig s’effectuant par des chemins plutôt faciles longeant assez souvent la rivière La Rotjà. Ici, l’eau est donc très souvent présente et justifie pleinement l’intitulé. Quant au canal d’irrigation, il y en a en réalité plusieurs qui se succèdent assez disparates, car faits de bric et de broc, certains tronçons ayant été creusés à même la terre, d’autres cimentés ou enrobés d’acier galvanisé, certains en PVC et d’autres carrément grillagés servant de passerelles. Le plus souvent, un bon sentier longe ces différents canaux et ce, jusqu’à Sahorre. Le parcours est donc en général plutôt facile même si certaines petites sections pas toujours agencées convenablement demandent attention et prudence. Il est 9h30 quand nous rangeons notre voiture....  A bientôt ami(e)s blogueuses et blogueurs......

Ce diaporama est agrémenté de plusieurs musiques extraites d'une compilation YouTube intitulée " ESCAPE TO THE ENCHANTED FOREST: Most Beautiful Medieval Fantasy Music for Deep Relaxation & Focus", en français "ÉCHAPPEZ-VOUS DANS LA FORÊT ENCHANTÉE : Musique médiévale fantastique envoûtante pour une relaxation profonde et une concentration optimale".

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Quand on imagine une randonnée que l’on ne trouve pas sur le Net et qui de ce fait n’a pas véritablement de nom, lui en donner un peut être un véritable casse-tête. C’est un peu le cas ici avec cette boucle qui a consisté à démarrer de Puyvalador, direction Espousouille puis Fontrabiouse et retour. Finalement après diverses idées ayant trait à la géographie des lieux, j’ai choisi de me référer à l’Histoire en l’intitulant « Les Chemins des Braves : Espousouille et Fontrabiouse depuis Puyvalador » (*). Qui étaient ces « Braves » ? C’est l’historienne et romancière Hélène Legrais (**) qui les évoque avec détails :

« A la base, Espousouille est seulement un hameau dépendant du village de Fontrabiouse. Aujourd’hui ils sont à égalité, c’est une double commune, mais ce rapport de dépendance initial, évidemment mal vécu par « les esposolats  », a suscité une rivalité et une rancœur qui perdurent encore. Naguère, ça allait très loin : les habitants d’Espousouille, surnommés « les Braves », refusaient d’assister à la messe dans l’église de Fontrabiouse, ils préféraient faire les 7 kilomètres les séparant de « la capitale », Formiguères, notamment pour la célébration des baptêmes, des communions, des mariages et aussi des obsèques. Car, vous l’aurez compris, pas question pour eux de se faire inhumer dans le cimetière de Fontrabiouse ! Donc jusqu’à la moitié du XIXe siècle, ils emportaient leurs morts jusqu’à Formiguères par un chemin qui passait à travers la forêt, montait un petit col avant de redescendre en piqué vers « la capitale » : "la tira dels morts" . Ce sentier était à peu près carrossable, on pouvait l’emprunter avec un mulet ou une petite charrette mais quand il s’agissait d’un défunt, le cortège le parcourait à pied derrière quatre porteurs le cercueil à l’épaule. A mi-chemin, une dalle de pierre, assez élevée, permettait à ces porteurs de déposer leur fardeau pour se reposer un moment avant de continuer leur chemin. Depuis Espousouille a sa chapelle et son propre cimetière ». (Source Francebleu.fr).

Alors certes, ici nous n’irons pas à Formiguères, mais on peut aisément imaginer que ces « Braves » d’Espousouille ont très souvent emprunté les chemins et sentiers de cette randonnée pour bien d’autres raisons que celles ayant trait à l’absence d’église et de cimetière au sein de leur village. Communes indépendantes jusqu’en 1822, Espousouille fut rattachée ensuite à Fontrabiouse. Elle l’est encore de nos jours. Quand à Puyvalador, le village a acquis son indépendance communale en 1790. Si Formiguères a toujours été considérée comme capitale historique de ce Bas-Capcir, elle le doit aux Rois de Majorque qui en avaient fait leur résidence d’été aux 13eme et 14eme siècle. Ils venaient y marcher, chasser, pêcher et s’y reposer mais Sanche 1er de Majorque venait aussi y soigner son asthme. Né en Montpellier en 1276, il est mort à Formiguères en 1324 mais sa sépulture est visible à l’église Saint-Jean le Vieux à Perpignan dans la chapelle Sainte-Marie des Correcs. Formiguères a été très tôt fortifiée et avait son château dont il ne reste qu’une porte (aujourd’hui la mairie) et un fragment de remparts. Les 4 villages ont donc en commun une proximité évidente puisque 5 à 7km tout au plus les séparent les uns des autres. Mariages, traditions, travaux des champs ou des bois, élevages et transhumances, fêtes religieuses très suivies, marchés ruraux et locaux, constructions diverses et notamment du barrage hydroélectrique à Puyvalador en 1932, les raisons de rapprochements constants, qu’elles soient traditionnelles, sociales ou économiques n’ont jamais manqué et les chemins et sentiers ont souvent été battus par les capcinois et « les Braves » d’Espousouille en particulier.  Voilà pour les explications historiques. Il est 10h15 quand nous arrivons à Puyvalador. Connaissant déjà bien le village, nous laissons notre voiture rue du Madres quartier La Closa dans un lotissement très récent au plus près de ce qui est la ligne de départ. Ce départ se matérialise en empruntant sur quelques mètres la petite route D32g filant vers le hameau de Rieutort. Les souvenirs de diverses balades reviennent mais le plus ancré reste celui d’un Tour du Capcir réalisé en septembre 2013 en 4 jours avec mon fils et deux de ses amis. C’est un peu la raison de cette randonnée d’aujourd’hui : faire connaître à Dany un petit bout de ce tour et les incroyables décors parcourus jusqu’à Espousouille. Dès les premiers panonceaux directionnels rencontrés, on quitte la route, direction « Le Pont de la Moline (Les Molines) 0,7km et le Pont de la Polideta 0,4km  ».  Deux ponts que la tradition mentionne comme étant « romains » mais dont la technique de conception serait plutôt médiévale. Aucune documentation les concernant n’ayant été retrouvée, impossible de les dater. Ils ont été rénovés depuis notre dernière venue. A partir d’ici, tout devient très simple puisqu’il suffit de suivre le tracé du Tour du Capcir et le chemin Vauban jusqu’au village d’Espousouille. C’est d’autant plus simple qu’il n’y a aucune autre difficulté. Peu ou pas de déclivité et un chemin plutôt bon, seulement très herbeux par endroits à cause d’une évidente hygrométrie. Avec le Rec del Cirerol, la rivière Le Galbe et d’autres menus ruisseaux, l’eau est omniprésente. Quant au lac de Puyvalador, il n’est qu’à quelques décamètres de notre tracé et me rappelle une autre balade consistant à en faire le tour. C’est bien simple, depuis le départ c’est des dizaines de fleurs sauvages que je photographie sans m’arrêter. Il y en a partout et le « fou de flore » que je suis ne sait plus où donner de la tête. Après la grande ferme des Molines où de magnifiques lupins forment un parterre multicolore puis le pont éponyme où l’on enjambe le Galbe, un panonceau indique « Espousouille 2,5km » à droite. A partir de là, un chemin creux car encadré d’énormes pierres de granite ou de gneiss prend le relais. Il est rectiligne car parallèle au Galbe qui ne forme qu’une légère courbure à hauteur d’Espousouille. Forêts de conifères à gauche et prairies à droite, on ne se lasse pas des décors verdoyants qui nous entourent constamment. Beaucoup d’oiseaux, d’insectes divers et variés et de jolis papillons, tous plus remuants les uns que les autres et donc jamais faciles à photographier. Comme pour nous, cette bougeotte est-elle engendrée par un désir permanent de nouvelles découvertes ? Tout porte à l’imaginer. Seuls les nombreux bovins que nous avons pu observer ou croisés sont apathiques ou carrément inertes. Ils sont tous couchés, ruminent, dorment améliorant ainsi leur bien-être comme leur organisme le réclame.   A mi-chemin d’Espousouille, en enjambant un pont sur le Galbe (Pont de Galba), un raccourci permet de rejoindre le col de La Creu puis Fontrabiouse (PR28) plus vite que notre tracé programmé. Mais pourquoi raccourcir alors que la Nature incite à faire le contraire et qu’Espousouille n’est qu’à 1km ? C’est d’autant plus agréable que les espaces changent avec un belle portion en sous-bois et donc pour moi de nouvelles fleurs plus adaptées à ce biotope. Surpris dans son déjeuner, un chevreuil hésite à s’enfuir. Une photo et puis s’en va ! Finalement Espousouille est là. Le hameau me ramène certes sur le Tour du Capcir mais aussi lors d'une sortie que j'avais intitulée "La Vallée du Galbe depuis Espousouille". Ce que l’on voit en premier, ce sont des maisons aux toitures d’ardoises grises et le joli clocher-mur de son église Sainte-Marie édifiée en 1866. En traversant le pont, on notera « pont d’Esposolla 1.523m » et donc cette envie légitime de conserver une certaine catalanité. Légitime car le hameau a longtemps été ignoré car excentré et donc bien plus pauvre que tous les autres alentours. Légitime car de nos jours qui n’a pas envie d’aller y passer quelques jours de vacances dans ce lieu devenu soudain paradisiaque, moi le premier ? Comme nous le rappelle Hélène Legrais, les Espoussouillais ou « les Braves » étaient si démunis que les autres habitants du Capcir les appelaient « les escores tupins », c’est-à dire « les lèches-marmites » (Source Francebleu.fr). Pas de quoi les chiffonner plus que ça « les esposolats » car tous les habitants des hameaux alentours avaient droit à leurs surnoms guère plus réjouissants. L’église étant fermée, question patrimoine rien de spécial ou presque nous freine dans la traversée du village. Une croix en pierre, une tour en bois, jeu destiné aux enfants et une fontaine-lavoir. Tout ici est totalement désert et quasi-silencieux. Seuls le murmure du Galbe que nous venons de franchir et les piaillements des nombreux moineaux se font entendre. J’essaie d’en immortaliser quelques-uns ainsi que plusieurs hirondelles sillonnant le ciel dans les ruelles. Encore des photos de lupins multicolores ornant des jardinières mais l’heure du déjeuner ayant déjà sonné, je recherche avant tout un endroit agréable où piqueniquer. Sur la route D32d que nous devons suivre, il arrive à point nommé à la Maison Sarda où tables et bancs semblent nous attendre. Un panneau « buvette » renforce notre idée. L’hôtelier arrivant en même temps que nous ; mais lui de son footing matinal ; nous lui demandons si l’on peut s’installer moyennant bien sûr la prise d’une consommation. Avec gentillesse et efficience, quoi de plus normal, il accepte. Jus de fruit pour Dany et bière bien fraiche pour moi, on ne pouvait trouver mieux. Nous notons cet agréable gite au cas où l’envie de revenir randonner dans ce secteur nous prendrait. Les sandwichs engloutis, nous repartons, toujours sur la D32d, mais GPS allumé où j’ai enregistré un tracé. Finalement, le GPS ne sert à rien tant le balisage est parfaitement mentionné au lieu-dit « Les Roques » : « Fontrabiouse 1,3km- Col de la Creu 0,6km ». Le chemin s’éloigne de la route mais file parallèle à celle-ci le plus souvent en sous-bois. Premier vrai dénivelé mais très modeste et ce jusqu’au col de La Creu. A mi-chemin, très belle surprise avec plusieurs marmottes perchées sur un tertre se réchauffant au soleil. Notre présence n’a pas l’air de les inquiéter plus que ça. Il faut dire que la distance d’une trentaine de mètres qui nous en sépare les rassure probablement. Elles se mettent à courir, nous observent sans pour autant disparaitre dans leur terrier. Nous les laissons à leur « bronzette ». L’arrivée au col de la Creu (1.537m)  pourrait nous offrir quelques points de vue plus aériens, et notamment sur le lac de Puyvalador et le Vallon du Galbe, mais une clôture et un bosquet d’arbres les obstruent majoritairement. Dommage !  La croix est là scellée sur un gros rocher. Croix de chemin et/ou de mission, elle peut avoir pour signification divers symboles : entrée du village, repère territorial et seuil naturel, protections religieuses diverses et variées ou lieu de rassemblement lors de séculaires processions,  hommage culturel aux hommes qui ont vécu et travaillé dans ces montagnes. Un sentier amplement fleuri descend rectiligne vers Fontrabiouse. Il nous offre de bien jolies vues sur le village, sa vallée et les montagnes formant l’horizon. Une fois encore la commune paraît déserte. Nous sommes accueillis par un chien joyeux dont l’envie de se faire câliner et de jouer apparaît comme une évidence. Il a son lot de caresses mais pas le temps de jouer que son maître le rappelle. Ici aussi l’église étant fermée, peu de choses de son patrimoine matériel nous retient. Une date 1712 sur son fronton, une longue fontaine et un canal où s’écoule le ruisseau El Torrent et puis c’est tout. Il y a certes la fameuse grotte mais le désir de la visiter est si ancien que j’ai bien l’intention d’y mettre fin dès cette randonnée terminée. Tout en sortant du village par la D32b, quelques massifs fleuris freinent encore mes pas.  Juste avant la signalétique « Font-Rabiosa (la source rageuse) marquant la sortie du village, nous quittons la route au profit d’un large chemin terreux partant à gauche. Parallèle au ruisseau El Torrent, lequel ici n’est plus canalisé, il longe la ferme Les Clots puis s’enfuit à travers champs en direction de la station d’épuration du village. On laisse cette dernière et son portail sur la droite et empruntons une passerelle franchissant El Torrent. Plutôt bon et désherbé jusqu’à présent, le parcours devient soudain herbeux sous l’effet d’une végétation qui ici reprend totalement ces droits. Seule une étroite caminole marque le passage au milieu des hautes graminées et des milliers de fleurs. Oeillets, brunelles, trèfles, scabieuses, arméries, pensées des champs, géraniums des prés, vipérines, campanules agglomérées, gesses, vesces, cirses des ruisseaux, ombellifères diverses, faire la liste de toutes les fleurs sauvages équivaudrait à se lancer dans un inventaire floral peut être inexhaustible. Peu après, un autre ruisseau  de 2 à 3m de large mais de 10cm de profondeur se présente mais sans pont cette fois-ci. Un coup d’œil sur mon bout de carte IGN indique qu’il s’agit du Rec del Cirerol descendant du hameau de Rieutort (ruisseau tordu ou tortueux selon la toponymie).  Sauf à être aussi « tortueux » que le nom du hameau en suivant le ruisseau, nous n’avons d’autre choix que de nous déchausser pour le franchir et atteindre au plus vite la route D32g retournant à Puyvalador.  C’est chose faite et 10mn plus tard nous voilà sur la route à 20mn de notre voiture et de Puyvalador. Ainsi se termine cette magnifique balade. Elle a été longue de 8,3km incluant la découverte de quelques ruelles au sein d’Espousouille et de Fontrabiouse. Les montées cumulées sont de 220m et le dénivelé très modeste de 112m entre le point le plus haut à 1.537m au col de La Creu et le plus bas au pont de les Molines à 1.425m. C’est une randonnée facile. Comme je me l’étais promis, j’ai terminé cette journée par la visite guidée de la merveilleuse grotte de Fontrabiouse découverte accidentellement en 1958 suite à l’exploitation d’une carrière d’onyx que l’on appelle parfois « marbre des Pyrénées ». Sur les 12km du réseau karstique souterrain découvert à ce jour, un parcours aménagé sur 2 niveaux et de plus d’1km, mais  avec une température quasi-constante de 6°, permet de découvrir ces plus belles concrétions : stalactites, stalagmites, draperies, fistuleuses, bouquets d’aragonites, cristaux, cheveux d’ange, colonnes, disques de calcite, petits gours, perles des cavernes, lac souterrain à l’eau turquoise, etc….. A 1.500m d’altitude, elle est la plus haute grotte visitable d’Europe. Si la visite de la grotte commence par la découverte de l’ancienne mine  à ciel ouvert d’onyx, elle se termine pas les vins du Domaine Jonquères d’Oriola. Ici, dans la grotte, une cuvée spéciale « Font-Rabiosa » vieillirait plus vite et bien mieux selon les descendants du célèbre cavalier français. J’ai donc acheté un rouge et bien que n’y connaissant rien en œnologie, j’avoue que je l’ai bien aimé. Dany qui souffre de claustrophobie ne m’a pas suivi dans cette descente abyssale préhistorique préférant se cantonner à la boutique de souvenirs et à la terrasse du snack-bar. Le but même d’un lieu touristique comme celui-ci, c’est que chacun y trouve son compte. Ce fut le cas et cette journée fut en tout point radieuse et « rabieuse », mot signifiant « rageur » comme « les Braves » d’Espousouille mais désignant aussi une fleur de la famille des Boraginacées. Tout était écrit. Carte IGN 2249ET Font-Romeu – Capcir top25.

(*) La Boucle de Fontrabiouse : J’ai longtemps cru que j’aurais la paternité de cette randonnée. Eh bien non ! En effet, ce n'est qu’une fois terminé ce reportage, que j’ai constaté que le site « Accessible.net » l’avait déjà imaginé en 2014 sous la dénomination « La Boucle de Fontrabiouse » pour l’association Nataph (Nature Accessible à tous – Accueil des Personnes Handicapées ». Elle est proposée ici par leur partenaire « La Joëlette ». « Les grands esprits se rencontrent » dit une expression célèbre. Bravo à eux pour cette balade si magnifique.

(**) Si vous voulez lire un roman d'Hélène LEGRAIS concernant le Capcir et plus particulièrement ce secteur proche de Formiguères, je vous conseille vivement la lecture de "La guerre des cousins Buscail". Il s'agit certes d'un guerre familiale sur fond de jalousie engendré par l'argent mais on y apprend beaucoup tant sur le Capcir des années 20, sur ses mots catalans et sur la vie de cette période. 

Ce diaporama est agrémenté de 6 chansons interprétées par l'américain Cody Fry. Elles ont pour titre "Photograph/Clair de Lune", "Fix You", "If Only My Heart Could Speak", "Falling In Love", "I Hear The Symphony" et "Photograph (Instrumental)"

Pour agrandir, les photos, cliquez dessus.

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Voilà déjà longtemps que depuis le village de Cucugnan, j’envisageais de grimper au Roc Pounchut, petit sommet au milieu d’une longue crête calcaire qui s’élève à la modeste altitude de 520m. En langue d’oc et en provençal, « Pounchut » signifie « pointu ». Ce roc est encadré de deux autres sommets encore moins hauts avec le Pech de la Caune à 487m et le Pech Capel à 497m. Sur la carte IGN, rien n’indiquait que cette crête fut praticable. Pas de chemins balisés et seulement une longue ligne de tirets que la légende de la carte définissait sans doute comme étant « un passage délicat ». Quant à mes recherches sur le Net, elles ne donnaient pas grand-chose de concret. Une seule personne mentionnait y être aller marcher mais sans trop s’appesantir quant aux difficultés rencontrées ou pas. Pourtant, chaque fois que je passais du côté de Cucugnan, j’apercevais cette colline dénommée « La Soula » (soulane ou adret ), constituée d’une végétation de maquis et sur sa droite un large layon rougeâtre arraché à la végétation qui y montait. Sur la carte IGN, ce layon montait en direction du Pech de la Caune, l’évitait et se poursuivait par un sentier sur l’autre versant vers le vallon du Verdouble. Puis mes recherches me précisèrent que ce layon était apparemment emprunté lors d’un trail intitulé « du Papet », faisant partie de l’organisation des « Trails cathares ».  A 76 ans, le nom de ce trail fut pour moi un encouragement à monter voir cette colline. Il ne me restait plus qu’à espérer que le sentier menant au Roc Pounchut soit praticable lors d’une boucle. Un ballon d’essai en quelque sorte. C’est ainsi qu’est née cette randonnée que j’ai intitulée « Le Roc Pounchut en boucle depuis Cucugnan ». Elle est accessible, pas vraiment vertigineuse, praticable quand on est bon marcheur, mais mérite attentions, parfois vigilance de tous les instants et donc en un mot « prudence ».  En ce 27 mai 2025 ; il est 8h30 quand je laisse ma voiture dans un virage sur la petite route menant au cimetière. Alors que je suis assis au bord même de la route à chausser mes chaussures de marche, deux jeunes dames  me saluent. Une est à pied et la seconde à vélo et se dirigent vers le cimetière. Je les hèle mais comme elles filent très vite, elles ne m’entendent pas. Supposant qu’il s’agit de cucugnanaises, je voulais simplement leur demander si elles connaissaient le Roc Pounchut ? Tant pis ! Je démarre sous un ciel hésitant entre le gris de quelques nuages passagers, le blanc d’une brume laiteuse et un bleu qui tente de s’immiscer entre ces deux couleurs plutôt tristes.  Grâce une brise légère qui m’envoie les parfums capiteux des innombrables genêts, le bleu finira par dominer. Si les Spartiers à tiges de jonc (ou Genêts d’Espagne) illuminent les décors de leur jaune flamboyant, et sont donc les premières fleurs sauvages que je photographie, le passionné de la flore que je suis sera comblé bien au-delà de toutes ses espérances.  Il y a des fleurs de toutes sortes, partout, et il en sera ainsi du départ jusqu’à l’arrivée, en passant par la crête du Roc Pounchut aussi minérale soit-t-elle. Quelques fleurs seront nouvelles pour moi, ce qui est toujours un vrai bonheur,  et je pense ici à une Epipactis de Trémols, une jolie orchidée rouge , à une Phlomis herbe-aux-vents, à une Trinie glauque et à des Cotonnières la plupart du temps très douces au toucher. Beaucoup de passereaux aussi mais plus difficiles à immortaliser. Parmi eux, et dès le départ, une superbe Huppe fasciée attire tout particulièrement mon attention car elle sautille depuis un bon moment sur un amoncellement de terres, résultat apparent d’un dépôt sauvage. Le chemin est bon et large mais assez bizarre, car outre la terre, il laisse entrevoir des vieux restes de bitume et parfois de ciment. Je laisse le cimetière sur ma gauche.  Quelques mètres plus loin, je suis déjà arrêté près d’un gué où un arbre totalement desséché retient quelques passereaux  que je réussis à photographier avant qu’ils ne s’envolent. Je continue, constamment arrêté par les fleurs mais aussi par quelques papillons que la brise légère semble quelque peu perturber. Finalement, je me régale car tout en marchant, mon appareil-photo n’a de cesse de mitrailler tout ce qui compose mes passions. Et ce n’est pas fini. Un magnifique et gros lézard vert est le prochain sur la liste. Il vient avec une douzaine de prises de vues augmenter le contenu de la carte mémoire de mon appareil-photo. Il faut dire qu’après l’avoir vu disparaître dans une faille schisteuse, j’ai eu l’infinie patience de me mettre aux aguets pour réussir à l’immortaliser. Au fur et à mesure que je m’élève, les panoramas vers la plaine se font plus amples. Plus aériens. Cucugnan bien sûr et son célèbre moulin d’Omer datant de 1692 mais qui a retrouvé des couleurs depuis 2006 grâce au boulanger artisanal Roland Feuillas, le Maître de mon Moulin comme l’indique au pluriel  le nom de sa société. Le Dernier Bastion cathare avec le château de Quéribus, objectif de randonnées possibles et puis toutes ses collines et combes qui font partie des Corbières et que la géologie antédiluvienne a plissé comme de vulgaires draperies. Oui, tout est très beau,  malgré un ciel un peu trop cristallin à mon goût qui empêche une excellente luminosité. Tout en montant, le chemin se fait plus raide, plus rocailleux, carrément rocheux parfois. J’y aperçois souvent de larges ornières laissées par les eaux de ruissellements mais aussi par des marques de pneus bien visibles quelquefois. Des chasseurs probablement, montant ici avec de puissants 4x4. Puis finalement, j’atteins un replat. Il a pour nom « Pas d’En Gayraud ».  Sur ma droite, un sentier continue vers un sommet mentionné à 461m d’altitude sur mon bout de carte IGN. Un autre sentier un peu envahi par la végétation file presque tout droit. Je m’y engouffre mais jusqu’à apercevoir le superbe et verdoyant vallon du Verdouble avec à mes pieds la Métairie de Devès. Le sentier continue mais commence à descendre alors je m’arrête là. Ici la déclivité est autrement plus abrupte que du côté de Cucugnan et il en sera ainsi tout au long de la crête qui m’attend. A l’horizon, le Pech de Fraysse avec ses 920m, éperonné de ses pylônes, est le roi des collines. Je ne vais pas plus loin ni plus haut,  et ce d’autant que je trouve ici un parterre de Tanaisies en corymbe comme jamais vu auparavant. Le néophyte en botanique n’y verrait que de grandes marguerites mais elles sont pourtant un peu moins banales. Bien d’autres fleurs pas encore vues, car appréciant un peu d’altitude sont là aussi.  Je fais demi-tour car le bon sentier menant au Roc Pounchut était situé à gauche au niveau du replat. Ce nouveau sentier est bon au début mais étroit, mais droit devant, le Roc Pounchut, dent pointue comme son nom l’indique,  nous prévient déjà des difficultés à venir. Il reste à gravir. Alors ici quand on observe les décors, les paysages, les panoramas ou bien des fleurs, des papillons ou des oiseaux, mieux vaut-il faire les choses les unes après les autres. Bien entendu, j’évite de grimper sur les quelques postes de chasse que je croise et que je juge bien trop rudimentaires. Une palette posée entre les branches d’un chêne-vert au bout d’une échelle, j’ai vu bien mieux comme mirador. Ici, la moindre inattention, incartade, le moindre faux-pas peut vous gâcher la journée et peut-être pire encore. Et dieu sait si ma curiosité m’incite à ne rien délaisser,  sauf les postes de chasse que j’ignore préférant la terre ferme. Devant, à droite comme à gauche, les décors sont superbes : devant c’est Peyrepertuse et Duilhac, à droite les fameuses gorges du Verdouble au Moulin de Ribaute, le Roc Fourcat et La Serre de la Maureille au maquis verdâtre car bien arboré et à gauche, toujours Cucugnan, le col du Grau de Maury, La Quille et Quéribus. Enfin tout se passe pour le mieux.  Après le roc, je croise une jeune « traileuse » que  j’arrête dans sa course pour lui demander si la suite est praticable. Elle me répond « oui », puis s’empresse de rajouter « si vous êtes arrivé jusqu’ici la suite ne devrait pas vous poser de problèmes, mais soyez prudent ! ». « Je le suis », lui-dis-je et la remercie. Je la regarde repartir avec au fond de moi cette petite jalousie quant à sa dextérité à franchir les rochers comme un cabri, me disant « tu savais le faire jadis quand tu avais son âge ! ». Peu après, je m’arrête pour casser la graine  et boire un coup car j’ai un petit coup de fatigue. Mon obsession à tout photographier m’a fait oublier que j’avais un organisme à m’occuper.  Là, belle frayeur car après m’être assis sur un rocher, me voilà avec 5 grosses tiques à pattes rayées ou tiques géantes (Hyalomma marginatum) sur mes vêtements. Alors que je me relève brusquement et m’époussète dans  un geste d’effroi, j’en vois une bonne vingtaine sur le rocher même où j’étais assis. Une dernière est encore sur ma braguette et je la photographie.  Je m’empresse de plier bagages car jusqu’à présent je n’en avais vu qu’une seule et une seule fois lors d’une randonnée du côté de Llugols dans le Haut-Conflent. Venues d’Afrique et du Moyen-Orient, elles arrivent dans le plumage des oiseaux migrateurs puis prolifèrent une fois ici. Elles présentent l’avantage d’être plus grosses et donc bien plus facilement visibles et donc repérables que la Tique du chien ou du mouton (Ixodes ricinus).  Mais attention tout de même à ne pas être piqué, car en Afrique elle cause pas mal de dégâts avec notamment le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (30% de décès) mais aussi la fièvre tachetée (Rickettsia aeschlimannii). En France, pas de cas humain recensé et seulement des bovins infectés (Source Institut Pasteur). Je repars et mange debout, non sans avoir au préalable regardé tous mes habits dans tous les sens. En fin de compte, cette partie entre le Roc Pounchut jusqu’à atteindre le Pech Capel me semble plus difficile mais pas seulement à cause des tiques. Il y a une succession de petites montagnes russes et des passages un peu plus compliqués. Après le Pech Capel,  la descente plutôt raide vers le col du Triby n’est pas en reste. Composée de petits cailloux et de grossiers sables gréseux par endroits, on a vite fait de déraper ou de glisser. Il est donc préférable de s’aider d’un bâton de marche. Par bonheur, j’en ai un. Au col du Triby, tout devient plus simple. C’est là que je peux vraiment déjeuner en toute tranquillité dans une jolie pinède où un tapis de ramilles que je recouvre d’un papier-bulle me fait office de coussin moelleux. Il faut dire que quand je suis arrivé auprès de cette modeste pinède, il y avait un nombre incalculable de pinsons et d’autres passereaux picorant par terre. Je n’avais jamais vu un tel rassemblement. Plusieurs centaines sans doute mais que ma présence à immédiatement effrayer. Ils s’envolent dans les grands conifères mais un peu partout aussi. Je réussis néanmoins quelques jolies photos. Ici, je pourrais poursuivre par le GR.367 Sentier cathare (commun avec une variante du Tour des Fenouillèdes) mais voulant éviter le bitume, j’emprunte des chemins de traverse. Mais pas pour longtemps, car les parcelles entourées de haies s’imbriquent mal les unes dans les autres, rallongeant ainsi la distance qu’il me faudrait inutilement parcourir si j’avais la prétention de toutes les contourner. Je retrouve donc le GR.367, mais pas pour longtemps non plus, car à hauteur du lieu-dit La Vignasse, je le délaisse pour un chemin qui semble se diriger plus directement vers le cimetière et donc vers la route où j’ai rangé ma voiture. Le parcours que j’emprunte s’effectue assez aléatoirement et souvent en zig-zags mais toujours avec cette idée d’aller le plus directement vers le cimetière où non loin se trouve ma voiture. C’est ainsi que j’évite quelques chevaux paissant dans un pré, car en me voyant, ils ont une fâcheuse tendance à venir vers moi. Or, il n’y a ici qu’une simple cordelette qui m’en sépare et comme ils sont une demi-douzaine, je ne veux pas prendre le moindre risque. Je garde encore en mémoire une course folle entre un cheval et moi au lieu-dit « Campeau » lors d’un mémorable « Chemin du facteur depuis Caudiès-de-Fenouillèdes ». J’avais eu un mal fou à éviter ses ruades puis à m’échapper de cet endroit car il en avait après mon sandwich.  Entre le col de Triby et ma voiture, un nombre impressionnant de photos ont encore été prises : fleurs bien sûr, mais aussi oiseaux, chevaux, lézard, tarente, papillons, criquets et passereaux. Oui pour mon plus grand bonheur, la Nature a encore été bien présente au cours de cette balade. Je me suis ressourcé à son contact. Après l’agréable adrénaline engendrée par cette marche sur le fil de la crête, le relâchement a été total. Le ballon d’essai que j’avais imaginé au départ est finalement devenu une magnifique boule aux multiples facettes. Telle qu’expliquée ici, cette randonnée a été longue de 6,7km, même si la distance n’est pas le principal critère à retenir. A l’aide de mon vieux logiciel CartoExploreur, j’ai estimé les montées cumulées à 407m. Quant au dénivelé, il est de 240m entre le point le plus bas à 280m au passage à gué près du cimetière et le plus haut à 520m sur la crête du Roc Pounchut. Attention ne pas confondre, le Roc Pounchut avec le Sarrat de Pounchut (672m) qui est peu éloigné mais situé à l’est de Duilhac-sous-Peyrepertuse. Il y a également un Roc Pounchut dans le Lot mais là si on se trompe c'est qu'on est vraiment étourdi. Carte IGN 2447OT Tuchan – Massif des Corbières top25.

Ce diaporama est agrémenté de la musique du compositeur japonais Joe Hisaishi, bande originale du film d'animation "Le Château ambulant" (Howl's Moving Castle). Elle a pour titre "Merry Go Round of Life" (Le Manège de la Vie) et est interprétée ici sous 4 versions différentes : "Musique originale du film", "version au piano par le pianiste PaRaDISE", "version (piano, violon, violoncelle) interprétée par Grissini Project", et enfin "version symphonique par Joe Hisaishi et le Royal Philharmonic Orchestra". 

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En ce dimanche 25 mai 2025, nous avions décidé d’aller découvrir le Dolmen de la Cova de l’Alarb, monument mégalithique tout proche du château de Valmy sur la commune d’Argelès-sur-Mer. En réalité, notre but réel était de partir à la découverte des deux car nous ne connaissions ni l’un ni l’autre, d’où le nom donné à cette balade pédestre : « Le Dolmen de la Cova de l’Alarn et le château de Valmy à Argelès-sur-Mer ». Comme toujours, j’avais,  avant de partir, recueilli sur le web quelques informations quant aux circuits que nous pourrions faire et franchement aucun ne me satisfaisait pleinement, car soit trop court soit bien trop long. Bien qu’ayant enregistré un tracé dans mon GPS ; qui me servirait de base ; j’avais bien l’intention de concocter un circuit à ma sauce personnelle. Et puis, sur une boucle pédestre aussi courte, un peu d’improvisation n’était pas pour me déplaire. Par sauce, entendez bien sûr à ma manière car si je me défends pas trop mal quand il s’agit de randonnées, je suis totalement nul en cuisine. Il est vrai que j’ai toujours eu cette immense chance d’être entouré par des merveilleuses «  cordons bleus », qu’il s’agisse de ma mère, de ma grand-mère paternelle ou de Dany mon épouse. Je compense cette nullité par un côté accommodant car je mange tout ce que l’on me présente, n’étant pas du tout difficile ou exigeant. Le matin, après avoir longuement analysé la carte IGN du secteur et des vues aériennes sur Géoportail, il est 13h30 quand nous laissons notre voiture devant le camping Les Mimosas au bout de la route rectiligne de Valmy. Tous les emplacements possibles étant déjà occupés, c’est à regret que nous la stationnons au bord d’un petit ruisseau qui a pour nom « Rec de l’Abat ». Grave erreur car la voiture s’embourbera au moment de quitter l’endroit et c’est grâce à la gentillesse et aux efforts d’un couple que nous réussirons à repartir. Dans l’immédiat, le lieu-dit « Rec de l’Abat- Alt.45 m » est mentionné au sommet d’un poteau supportant des panonceaux directionnels. Celui convoité est là : « Dolmen de la Cova de l’Alarb-1km-20mn-PR ARG2 ». Je dis à Dany « il faudra flâner ! ». Outre la courte distance, cette flânerie s’impose d’autant plus qu’il y a des fleurs sauvages à profusion, de nombreux papillons et que j’ai bien l’intention de recenser les deux un maximum. Outre les fleurs, il y a aussi des passereaux en grand nombre, et ce d’autant que le chemin est dans l’immédiat parallèle au ruisseau ou un bon débit s’écoule. Je reconnais notamment des pouillots et des fauvettes qui ont en commun une incroyable vélocité et cette facilité à disparaître dans des buissons que l’on pense impénétrables car incroyablement broussailleux. Avec beaucoup de chance, je réussirais à photographier les deux espèces mais pas ici sur ce chemin. De temps à autre, la Tour de la Massane apparaît mais plutôt furtivement. Il est vrai que le parcours que nous suivons y monte aussi, même s’il s’agit d’une tout autre randonnée en terme de difficultés et de distance. Je connais d'autant mieux ces difficultés à l'atteindre que je l'avais gravie en hiver et avec un peu de neige. C'était en février 2009. Après avoir suivi le ruisseau, le chemin devient parallèle à un haut mur infranchissable, dont on pressent qu’il nous sépare du domaine de Valmy.  Après une bonne grimpée et avoir suivi un panonceau directionnel toujours bien présent (Mas Peyrot ou de l’Abat-Alt.82m), les premiers panoramas s’entrouvrent, d’abord vers le nord-ouest où apparaît entre autre le Massif du Canigou encore un peu enneigé,  puis un peu plus haut encore carrément vers Argelès et la mer. Le splendide château de Valmy, chef œuvre architectural de la Belle Epoque, se dévoile à nos pieds. La large piste devient plus rectiligne et donc assez facile à cheminer même si une douce dénivellation se poursuit.  Un peu plus loin, on laisse sur la gauche une citerne DFCI et on poursuit jusqu’à un panonceau « Bosc de Valmy-Alt.137m » où on délaisse cette large piste au profit d’un étroit et rocailleux sentier menant au dolmen recherché : « Dolmen Cova de l’Alarb – 0,25km-0h,05 » indique un panonceau. Si j’ai photographié pas mal de fleurs depuis le départ, ici celles qui se présentent sont bien différentes. J’y note par exemple la présence de plusieurs espèces de Chèvrefeuilles et de Gaillets mais aussi la très jolie Centaurée pectinée. Ici, le Chêne-liège est roi, une sorte de roi Dagobert le plus souvent carrément dépouillé de sa culotte. Sauf qu’ici aucune distraction n’est responsable, tout est volontaire. Enlever la première écorce de ces chênes, on appelle ça le démasclage. Le « Dolmen de la Cova de l’Alarb », apparaît. On le traduit textuellement en « Dolmen de la Grotte de l’Arabe »,  voire en « Dolmen de la Grotte du Voleur ou du Pillard ». Il est  plutôt complet, sauf son tumulus que les siècles ont arasé. Il  ressemble à la plupart des dolmens de la région. Un panneau en explique sa construction, sa fonction, sa structure, son origine et son nom, lequel par méconnaissance a été attribué aux Arabes et non pas aux premières sociétés humaines. Mais à leur propos, rien n’est moins  sûr car tout ce que l’on peut lire n’est souvent que suppositions et rarement des hypothèses étayées, sauf l’aspect « sépulture » car de nombreux ossements ont été trouvés parfois accompagnés de mobiliers funéraires. De nombreux mystères demeurent.  On notera que 2 autres dolmens tout proches car à Collioure et Banyuls-sur-Mer portent le même nom. Alors bien sûr, attention quand vous partirez randonner à ne pas vous tromper de sépulture ! Après cette découverte ; le dolmen sous tous les angles et quelques photos-souvenirs, retour vers le panonceau « Bosc de Valmy-Alt.137m ». Ici, tout devient plus simple puisqu’il suffit de suivre la piste serpentant un peu jusqu’au panonceau directionnel suivant indiquant « Correc de la Coma Fosca- Alt.136m  ». S’il s’agit bien d’un petit ruisseau montagnard, il est le plus souvent à sec et c’est bien le cas aujourd’hui. Toutefois, sa présence et sa proximité apportent un peu de fraîcheur et de verdure à une végétation « maquisarde » qui en général en a bien besoin. Ici, il y a finalement très peu d’arbres morts parmi les nombreux chênes-lièges visibles. Hauts genêts et bouquets de coquelicots sont les principales fleurs que l’on aperçoit ici. Pure coïncidence ? Leurs couleurs nous rappellent que nous sommes ici en Catalogne, même si l’Histoire ne retient aucune explication les concernant. Une haute clôture est atteinte mais une porte que l’on ouvre permet de la franchir. Elle débouche sur une piste plus large qu’il faut suivre vers la gauche. Nouvel obstacle, avec cette fois-ci une barrière mais facile à enjamber. La piste atterrit en bordure de l’immense vignoble de Valmy mais son prolongement le contourne par la gauche et file direct vers le château. Ce vignoble a la belle particularité d’être entouré de rosiers magnifiquement fleuris. Plus sensibles que la vigne, ils servent de sentinelles aux maladies comme le mildiou ou l’oïdium.  Mais dans  un premier temps, nous traversons des dépendances que sont la guinguette dénommée « Le Comptoir », puis c’est l’ample parking et finalement l’entrée du château permettant seulement l’accès au parc, le château lui-même étant totalement privé et réservé aux clients. On peut le regretter. Le parc, lui, a connu son heure de gloire, au temps où il accueillait le fameux festival de musique "Les Déferlantes". Il s’agit d’un parc d’agrément où l’on peut marcher librement sous conditions bien évidemment de respecter ses sentiers, ses aménagements que sont par exemple son aire de pique-nique, ses jardins, ses fontaines, son bassin, ses monuments, ses statuettes, etc…. C’est ce que je vais faire pendant presque une heure pendant que Dany a trouvé un joli endroit où se reposer. Circuit d’interprétation, botanique ou liberté totale, je ne vais pas m’ennuyer, photographiant une faune excessivement bigarrée allant de la grenouille de Perez, à des poissons rouges, divers criquets, quelques libellules, en passant par des moineaux et divers autres passereaux jusqu’à une très belle cigogne blanche perchée au sommet d’un immense cèdre. Un pur bonheur ! Cette découverte finie, il ne reste plus qu’à rejoindre la voiture qui n’est qu’à quelques décamètres. Je n’ai pas pris de mesure, mais telle qu’expliquée ici, cette randonnée aurait été longue d’environ 5km tout inclus si je me fie à mon vieux logiciel CartoExploreur, découverte du parc de Valmy incluse. Montées cumulées 259m. Dénivelé 124m entre le point le plus bas à 49m en arrivant au vignoble du château et le plus haut à 173m près du dolmen. Carte IGN 2549OT Banyuls-sur-Mer – Côte Vermeille – Col du Perthus top25.

Ce diaporama est agrémenté de 5 morceaux musicaux interprétés à la guitare par ce que se fait de mieux dans ce domaine : "If I Had You" de Phil Baxter par Tommy Emmanuel et Joscho Stephan. "Swing 42" par Tommy Emmanuel, Richard Smith et Jim Nichols. "Folsom Prison Blues" par Bryan Sutton, Tommy Emmanuel, Guthrie Trapp, Pat Bergeson et Richard Smith. "Baby's Coming Home" par Tommy Emmanuel et Richard Smith et "Mr. Sandman" par Richard Smith et Joscho Stephan.

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AVERTISSEMENT

En ce 18 mai 2025, quand nous avons accompli cette randonnée, qui aurait pu prédire qu'un incendie exceptionnel dans sa dimension (17.000 hectares parcourus) et par là-même sa durée ( du 5 au 28 août) allait ravager une immense partie de l'Aude et des Corbières, touchant très durement Durban-Corbières, ligne de départ de cette jolie petite randonnée ? Pas nous, en tout cas ! Il faudra donc attendre un peu avant de pouvoir cheminer cette randonnée dans des conditions redevenues acceptables. 

En ce 18 mai 2025 alors que nous venons d’entrer dans Durban-Corbières, grande effervescence au sein du village. Il est à peine 10h15 mais au regard du nombre de voitures occupant déjà les parkings, on a du mal à imaginer que ce village recense moins de 700 habitants. Nous sommes venus randonner et trouver un emplacement pour ranger notre voiture devient presque un casse-tête. 11, 66, 34, 31, 30, 13, etc.. et même des immatriculations étrangères sont visibles sur les espaces réservés aux véhicules. Finalement, et par chance, nous trouvons une place disponible non loin de la rivière La Berre dans un pré où d’autres voitures se sont déjà installées. De ce fait, nous ne sommes qu’à quelques mètres des petits chapiteaux que les différents forains ont installé tout au long des berges de la rivière car aujourd’hui c’est apparemment la fête. La « Fête Paysanne », nous ne l’apprendront que plus tard. Toujours très intéressée par ce type de festivité, Dany est bien décidé à déambuler au sein des stands avant de démarrer cette randonnée qui doit nous mener vers « Le Moulin de la Cascade et Les Pausades ». C’est donc en flânant au gré de ces divers camelots que nous mettons en « ordre de marche » nos organismes respectifs. Elle plus intéressée que moi, ça c’est sûr ! Artisans, commerçants, boutiquiers, sandwicheries, vignerons et même un conférencier, on y trouve toutes les métiers qu’un grand marché est habilité à offrir. Cette déambulation terminée, c’est très facilement que nous trouvons la route d’Albas et le chemin de la Cascade qui est dans la continuité de la rue de la Mairie, toutes ces signalétiques étant présentes sur le topo que j’ai en main. Les panonceaux que nous cherchons sont là : « Chemin de la Cascade » et « Moulin d’en Crabiés ».  Par une route d’abord bitumée mais qu’un chemin terreux remplace assez vite, nous laissons Durban derrière nous, dominé par son château du XIeme siècle. D’aspect plutôt lugubre au regard d’une luminosité laiteuse qui entoure ses murs ruinés, nous gardons sa découverte en clôture de notre balade. Dans l’immédiat, Dany marche plus souvent devant moi car personnellement la Nature m’a d’emblée sauté au visage. Surtout des fleurs mais aussi quelques passereaux, des papillons, deux lézards et de rares criquets, tout cela est bien présent et prétexte à des photos qui se succèdent les unes derrière les autres.  Certaines seront réussies, d’autres simplement moyennes et d’autres carrément à jeter. Il va en être ainsi au fil de tout notre parcours pédestre. Après une oliveraie décrite comme un « conservatoire des Oliviers », les ruines de l’ancien moulin à eau d’En Crabiés sont visibles et même visitables. La cascade mitoyenne et le ruisseau de la Pinède (Rec dal Prat sur certains topos) étant totalement asséchés, leurs intérêts respectifs sont moindres. Seules quelques concrétions causées par les eaux de ruissellements attirent mon regard. En y regardant de très près, on peut y découvrir des cristallisations en forme d’étoiles voire carrément de type oursins. Certaines brindilles ou mousses ont même été pétrifiées. De toute évidence, cette chute dont une croute jaunâtre est bien visible est à classer dans la catégorie des cascades dites "pétrifiantes".  Dany ayant poursuivi le sentier qui s’élève de manière assez abrupte derrière le moulin, je ne prends guère le temps de le visiter. Il est vrai qu’à part une vieille meule ; mais relativement bien conservée ; il ne reste rien d’autre de visible de son activité d’antan. De ce moulin seigneurial et donc « banal », on sait seulement que la force du courant qui tombait avec violence depuis un canal, lui-même alimenté par un bassin de rétention, faisait tourner une roue à aubes située sous le moulin, entraînant par là-même la fameuse meule. Ainsi, les indispensables céréales étaient transformées en farine et les olives en huile. Le raidillon que je grimpe pour rattraper Dany, offre quelques vues vers Durban et le fond de ce vallon que nous venons de parcourir. A la fin de la montée, un panonceau bien placé nous propose de nous rendre vers « la Source » par un chemin filant à droite. Ce chemin plutôt agréable car très végétalisé continue de longer le ruisseau de la Pinède, ruisseau malheureusement invisible et inatteignable à cause d’une végétation impénétrable. Dommage, car j’ai lu que ce ruisseau, tout au long de son parcours, arrosait jadis de très nombreux jardins familiaux. De nos jours, tout ça a disparu. Nous nous arrêtons au bord du chemin pour un pique-nique impromptu mais très enchanteur car sous les chants divers mais harmonieux d’une multitude de passereaux pour la plupart invisibles. Entre Dany et moi, un jeu se met en place : « c’est au premier qui découvrira un oiseau dans cette végétation foisonnante ». Dany gagne mais finalement c’est moi qui suis chargé d’immortaliser ce « Caruso ». Une mésange charbonnière. Entre temps, un magnifique Sylvain azuré est venu nous exposer ses magnifiques ailes : d'un bleu-noir métallisé quand elles sont ouvertes et de grosses taches blanches sur un fond brun-rouge quant elles sont repliées. Une fois encore, Dame Nature nous démontre tout son talent créatif.  Salade et clafoutis engloutis, nous repartons en direction de « la Source ». Source captée, elle se résume à un bout de canal en béton, à un tuyau vertical qui en émerge et à une grotte minuscule d’où des eaux sont censées jaillir. Sur la gauche, un passage amplement broussailleux semble mener vers quelque chose ? Je m’y engouffre mais Dany qui a toujours peur des bestioles ne me suit pas. C’est le ruisseau de la Pinède. Ici calcaire à souhait et ressemblant mais en miniature au Verdouble du côté du Moulin de Ribaute. Du fait, de cette miniaturisation et de la saison, l’eau n’y coule plus et stagne dans une petite cuvette. Les algues vertes l’ont déjà bien envahie avec par endroit une épaisseur impréssionnante. Dany avait raison, il y a bien des bestioles mais pas du tout celles auxquelles elle a pensé , du style araignées ou au pire tiques accrocheuses. Non, elles se résument à plusieurs grenouilles posées sur un tapis d’algues mousseuses et à des « Libellules déprimées (Libellula depressa) » qui hésitent à se poser sans doute de peur de jouer leur vie sur ce tapis vert grenouillant. D’autres libellules se posent moins de questions et se perchent en hauteur quel que soit le support qui se présente à elles. Après plus de 10 minutes et quelques photos satisfaisantes, nous repartons et continue notre bonhomme de chemin. Peu après, ce chemin se sépare en deux et des panonceaux directionnels proposent soit de partir à gauche vers un « genévrier cade tricentenaire » et « Les Pausades » soit vers la droite pour retourner vers « le Moulin de la Cascade ». Le vieil arbre trouve grâce à nos yeux.  Il est d’ailleurs vite là, son énorme tronc brun clair,  lisse mais sillonné et ridé comme une vieille pomme apparaissant au bout d’un corridor végétal. Fabuleusement campé dans la terre, il ressemble, vu de loin, à un monarque sur son trône entouré de sa cour royale. Sauf qu’ici, cette cour encombrante est composée de chênes kermès, de bruyères arborescentes, de filaires et de redouls. Il faut s’en approcher au plus près pour prendre conscience des années de galère et de souffrance (terre pauvre, vent, neige, froid et foudre) qu’il a dû affronter pour obtenir cet aspect si tortueux de la tête au pied. Désigné « Arbre de l’Aude » en 2016, il a bien mérité cette consécration. Après cette magnifique découverte et un tronçon du sentier un peu délicat, nous parvenons à la route D.40. Une pauvre couleuvre de Montpellier  a choisi le mauvais moment pour traverser. Elle gît bien écrasée au bord de la route, à quelques centimètres seulement de ce qui aurait pu être son échappatoire. Triste ! Quelques mètres sur l’asphalte et un large chemin monte à droite et dans une pinède au sein du lieu-dit « Les Pausades ». Une seule maison que l’on laisse sur la gauche et l’agréable chemin fleuri continue parfois encadré de hauts murets. Il est agréable aussi car circulant dans des décors variés et offrant de temps à autre des panoramas sur des paysages plus lointains. A hauteur, de « La Serre Nègre », le sentier bifurque et devient nettement plus caillouteux en descendant vers Durban. Là, au bout de 300 à 400m de descente, nous évitons d’aller au village et bifurquons de nouveau à gauche sur une chemin qui nous amène vers les lieux-dits « Chamma » et « Roque En Bac ». Toujours des fleurs à profusion parmi lesquelles une jolie Ophrys abeille jamais recensée auparavant. Elle viendra s'intégrer ce jour-là à un lot de 3 fleurs jamais encore vues ni photographiées. Exceptionnel !  Nouvelle pinède et nouvelle descente, mais cette fois-ci sur le bitume du Chemin du Belvédère et de la rue de la Garrigue. Au sein de superbes villas, notre balade tire à sa fin. La fin ressemble au tout début car on retrouve « la Fête Paysanne » avec ses chapiteaux, ses stands et ses abondants visiteurs dont le plus grand nombre est attablé à manger et à boire. Il est 13h30. Si ce matin nous avions trouvé l’endroit déjà amplement peuplé, tout ce joli monde a été multiplié par 10, un incroyable brouhaha qui va avec de surcroît.  Si Dany est simplement attirée par quelques sacs en cuir de veau et moi par de grosses miches de pain traditionnelles et artisanales très sympathiques à regarder et sans doute à savourer, nous traversons la fête sans trop nous y attarder et surtout sans rien dépenser. Dany n’a pas besoin de sac et moi j’évite de manger trop de pain aussi bon soit-il. Nous reprenons la voiture, direction le château des seigneurs de Durban où nous retrouvons un peu de calme. Nous y croquons quelques cookies sur une aire de pique-nique avant de partir visiter le château. Finalement, c’est au pied du château et dans un pré entouré d’un grillage que notre affect va en prendre un coup. Ce coup a les traits d’un âne solitaire que j’ai cru bon d’appeler avec des « claps »,  consistant à poser la langue au fond du palais avant de la retirer d’un coup sec. L’âne planté au milieu du pré arrive immédiatement vers moi mais finalement reste à bonne distance. A-t-il peur du grillage qui serait électrifié ? Non, je vérifie, il ne l’est pas. Il hésite à venir mais je sens bien qu’il en a envie. Il est vrai que je n’ai rien à lui donner hormis des caresses. Alors j’insiste, je lui parle avec douceur, et finalement il s’approche venant heurter le grillage de son naseau. Alors je le caresse et là je sens bien qu’il est en manque d’affection et de câlins et qu’il en redemande. Il bouge constamment sa tête et me prête constamment son flanc pour toujours plus d’attentions. Dany, qui de loin, aperçoit le manège, s’approche et le caresse à son tour. L’âne se pique au jeu, toujours plus empressé de pencher sa tête et son flanc vers nos mains qui n’ont de cesse de le cajoler. Pourquoi tant d’intérêts pour ce petit âne que l’on ne connaissait pas quelques minutes auparavant ? Parce que j’ai beaucoup lu à propos des ânes et que je sais qu’ils sont très intelligents, qu’ils ne supportent pas de rester seul et encore moins les mauvais traitements. Ils ont de surcroît besoin d’un espace suffisant assez important, or ici est-ce le cas ? Je ne saurais le dire. Méfiants, ils n’accordent leur confiance qu’après s’être assurés qu’il n’y a aucun risque. Or cet âne, malgré des conditions de vie précaires évidentes, m’a fait confiance très vite et ça c’est un signe de reconnaissance qui ne m’a pas trompé. Ses oreilles se sont soudainement redressées, signe que tout allait bien mieux pour lui.  Comme tout être isolé, il a eu besoin que l’on s’intéresse à lui. Au bout de 10 minutes, c’est donc à regret que nous le quittons alors qu’il s’y attend le moins. Mais comment faire autrement à part avoir les yeux embués de cet abandon si morose ? Peut-être a-t-il versé une larme lui aussi ? Non, ce n’était pas jour de « fête » à Durban-Corbières en ce 18 mai 2025 pour ce petit âne si adorable. Telle qu’expliquée ici, cette balade pédestre a été longue de 4.8km à 5km environ. J’avoue ne pas avoir pris de mesures ce jour-là, sachant qu’elle serait courte et plutôt bien balisée au regard des renseignements lus sur le Net. Il faut savoir qu’elle est la fusion de plusieurs petites randonnées qui peuvent être accomplies individuellement et que vous n’aurez aucun mal à trouver sur le Net et sur le terrain. Merci à Erika et à son site agrémenté de belles photos, naturalistes entre autres, qui m’ont donné envie d’accomplir cette belle petite balade audoise. Carte IGN 2547OT Durban-Corbières – Leucate – Plages du Roussillon Top 25.

Ce diaporama est agrémenté de 3 musiques extraites de la chaîne japonaise YouTube intitulée "Dragontense Classique". Elles ont pour titre "Steep Journey", "Twilight Violinist" et "To Pray". 

Pour agrandir les photos, cliquez dessus.

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Il y a quelques années de cela, je vous avais proposé sur mon blog, une très belle randonnée que j’avais intitulée « Le Circuit des 3 châteaux de Fenouillet depuis Caudiès-de-Fenouillèdes ». C’était en avril 2014 exactement. Le 6 mai 2025, c’est en famille que nous avons décidé de refaire cette boucle, mais en sens inverse cette fois-ci. En sens inverse car j’avais l’intime conviction que cette jolie boucle serait bien différente dans la façon de l’appréhender et donc de la découvrir. Ma conviction se vérifia parce qu’il y a beaucoup de découvertes à y faire ; châteaux Saint-Pierre et Sabarda, Fenouillet/La Vilasse, ancienne église Saint-André et son petit cimetière, gorges de Saint-Jaume, petit étang de la Soula de Pal Ficat, Notre-Dame de Laval, chemin antique de la Serre La Lias et la Nature bien évidemment car constamment bien présente pour peu que l’on soit curieux comme je le suis. La commune de Fenouillet étant très disséminée, vous pourrez, si le cœur vous en dit, y rajouter quelques hameaux, et par là même un peu de distance supplémentaire. Au cours de votre cheminement, vous apercevrez le château de Castel Fizel dont l'accès est difficile. A vous voir si vous jugez bon d'aller le voir de plus près. Si cette fois-ci, j'ai intitulé cette balade « Les Propriétés du vicomte de Fenouillet », ce n'est pas de gaité de cœur. En effet, depuis 2014. il semble que cette jolie boucle pédestre ait eu les faveurs des pouvoirs publics, et notamment du Département des Pyrénées-Orientales, puisqu’au travers de leur récent site « Rando66.fr », on la retrouve à quelques nuances près sous ce vocable-là. Bien que cette dénomination à la connotation bien trop « immobilière » ne me plaise pas, je vais néanmoins la conserver pour cette nouvelle boucle faite en sens inverse. Elle ne me plaît pas mais je la conserve afin de ne pas troubler plus qu’il ne faut les nouveaux randonneurs qui ne la connaitraient pas. En effet, les sites touristiques de cette région PO/Agly/Fenouillèdes la propose sous ce nom-là désormais. Ce nom ne me plaît pas, d’abord par son titre même, car la notion de « propriété » est nettement plus récente (John Locke au 17eme siècle/Révolution) que celle du vicomté de Fenouillet (XIeme siècle). Antérieurement, on parle plutôt de possessions, d'appropriations. Pas très logique donc.  Ensuite, parce que les limites de ce vicomté ont été souvent fluctuantes et ne se sont jamais résumées à cette boucle somme toute assez réduite, même si le château Saint-Pierre a souvent été considéré comme le siège principal des différents vicomtes. Mais peu de choses l’attestent sur la durée. Voilà pour les explications. Et comme indiqué en préambule, il y a quelques nuances puisqu’il est 10H15 quand nous démarrons de la route D.9 à hauteur de la petite chapelle Sainte-Anne et de la croix dite de La Placette. Nous empruntons le chemin montant à la porte dite de Notre-Dame de Douna Pa (donne du pain), porte ouvrant sur l’église romane Notre-Dame de Laval. Ici, nous sommes encore sur la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes alors que le topo que l’on trouve sur le Net propose un départ à Fenouillet-La Vilasse. L’église Notre-Dame de Laval étant fermée, on se contente d’en faire le tour en prenant quelques photos.  Après avoir traversé une aire de pique-nique jouxtant l’église, on retrouve la D.9 qui nous amène vers le départ des Gorges de Saint-Jaume. Comme toujours, moi j’en suis déjà à recenser faune et flore. Si la première est incertaine avec seulement quelques papillons bien visibles,  la seconde est carrément fourmillante. Il y a des fleurs partout ! Normal c’est le printemps, et j’ai bien l’intention comme je le fais désormais d’en recenser un maximum. Pas facile quand on marche à plusieurs et qu’il faut suivre le rythme des autres pas toujours en adéquation avec le mien et celui obligatoire de mises au point photographiques. Je fais de mon mieux, rattrapant le retard quand j’en ai l’occasion. Les Gorges de Saint-Jaume sont toujours aussi belles et pittoresques et me ramènent à d’autres souvenirs de balades qu’il serait trop long de lister ici (*) mais j’en extrais un Tour des Fenouillèdes fait en 2011 déjà avec Jérôme. Mon fils est encore là aujourd’hui et de surcroît avec sa compagne Isabelle alors comment ne pas repenser à ce Tour du Bonheur ? Une fois les gorges franchies, le chemin débouche au lieu-dit « Les Nautes » près de la source captée des Adoux. Cette résurgence alimente en partie le ruisseau de Saint-Jaume, même si la vraie source du ruisseau est située non loin du Roc de Boucheville et du refuge de Gai Sourire à environ 1.060m d’altitude.  Il est vrai que la rivière change de nom en cours de route passant du Ravin de la Bène puis devenant ruisseau Noir avant de devenir Saint-Jaume comme affluent de la rivière La Boulzane.  Il fut un temps où l’eau de la résurgence sortait d’un gros tuyau vert sous la forme d’un jet fougueux et bouillonnant. Je ne compte pas le nombre de fois où je m’y suis rafraîchi tant cette eau était fraîche mais bien agréable en plein été. Depuis, elle a été canalisée dans un bassin bétonné. Peu de personnes le savent mais cette source des Adoux est capitale pour toute la région du pays Fenouillèdes puisqu’elle alimente en eau potable les communes de Fenouillet, Caudiès et Prugnanes. Après la source, direction La Vilasse où se trouve les 2 châteaux médiévaux de Saint-Pierre et de Sabarda. Nous allons y passer beaucoup de temps car outre les intérêts historiques qu’ils présentent avec des panneaux qui sont à lire, nous allons très agréablement y piqueniquer au premier avec devant nous des panoramas à 180° vers la forêt de Boucheville. De surcroît et personnellement, je vais y recenser plus d’une vingtaine de fleurs sauvages différentes uniquement autour des murailles du château Saint-Pierre. Nous continuons  « le Camin del Prat del Rey (le pré du roi) ». Après la découverte du petit cimetière et de l’ancienne chapelle  Saint-André, très ruinée mais intéressante par son ancienneté ; 1011 pour sa première mention dans une bulle du pape Serge IV adressée au monastère de Saint Pierre de Fenouillet, nous grimpons vers le château de Sabarda. La montée par son flanc nord est raide mais courte. Toutefois, une fois là-haut, les panoramas s’entrouvrent magnifiquement à 360° permettant une vision bien différente de celle que l’on avait depuis le château Saint-Pierre. C’est le cas notamment vers le Vallon de Tulla et tous les autres petits hameaux formant la commune. Après Sabarda, on retrouve « le Camin du Prat del Rey ». Dans des paysages excessivement verdoyants, au milieu des prés et des bois,  il nous éloigne de Fenouillet, direction le col del Mas. On notera au passage le Camping des Randonneurs avec ses tipis, ses yourtes mais aussi ses roulottes et ses bungalows, de quoi passer un séjour superbe dans l’immense quiétude d’une Nature préservée. Peu après se présente le petit étang de la Soula de Pal Ficat, endroit tout aussi verdoyant où tables, bancs et barbecue meublent une rafraîchissante aire de pique-nique. Nous continuons toujours sur le GR.36 mais peu après, ce dernier devient bien embroussaillé juste avant d’atteindre la D.9. Nous faisons demi-tour avec un retour vers l’étang et un étroit sentier qui nous entraîne vers une piste forestière le dominant. 30mn plus tard, nous voilà au col del Mas où l’on retrouve le GR.36 pour quelques décamètres seulement, notre objectif étant d’amorcer le retour par la Serre La Lias. Le temps d’une deuxième pause « en-cas » et nous repartons au sein de paysages devenant plus contrastés, la garrigue et le calcaire se faisant plus visibles. D’autres fleurs adaptées à ce biotope viennent compléter mon bouquet floral photographique déjà bien extraordinaire. Pour l’essentiel, la Serre La Lias étant boisée de chênes verts, les paysages disparaîssent. On marche essentiellement en sous-bois sur un chemin hétéroclite, parfois très bon et parfois très rocailleux. Pour peu que l’on s’intéresse à l’Histoire, on apprend que ce chemin est une antique voie romaine. Dans ce cheminement, quelques fenêtres s’entrouvrent de temps à autre laissant apparaître le château ruiné de Castel Fizel, troisième et dernier château de Fenouillet dont la position élevée de son donjon sur un piton rocheux laisse imaginer une fonction de tour de guet sur la Vallée de La Boulzane. Un hameau de quelques habitats  au sein d’anciennes terrasses rappelle qu’il a été un lieu de vie. Broussailleux et rocailleux, son accès étant désormais très difficile, nous en faisons l’impasse et nous ne l’observons que de très loin. Après avoir retrouvé la D.9, un étroit sentier descend dans un ravin et se poursuit en direction du lieu-dit « Les Demoiselles ». Là, on retrouve une voie bitumée rectiligne. C’est la dernière ligne droite avant l’arrivée. Notre voiture est là. Cette superbe randonnée se termine sous un ciel nettement moins bleu que celui qui a préludé notre démarrage. De mon côté, c’est plus d’une centaine de fleurs sauvages que j’ai enregistrées dans mon appareil-photo, plus de nombreux papillons et quelques oiseaux. Oui, la Nature était bien présente et pour moi cette randonnée a été captivante. Telle qu’expliquée ici ; cette boucle a été longue de 11,7km pour des montées cumulées de 731m. Le dénivelé entre le point le plus bas, 349m au lieu-dit Les Demoiselles, et le plus haut 589m à la Serre La Lias est de 240m. Carte IGN 2348 ET Prades – Saint-Paul-de-Fenouillet top 25.

(*) Autres randonnées réalisées dans ce secteur de Fenouillet : 

- Le Refuge du Gai Sourire (1.076m) et le Ravin de Tulla depuis Fenouillet (443 m)

- Le Pech de Fraissinet (1.173 m) à partir du village de Fenouillet

- Le Circuit des 3 châteaux de Fenouillet depuis Caudiès-de-Fenouillèdes

- Le Vallon d'Aigues-Bonnes (710 m) et les Gorges de Saint-Jaume

- Le Pech dels Escarabatets (1.342 m) depuis Fenouillet (500 m)

Ce diaporama est agrémenté de diverses chansons extraites d'une compilation YouTube intitulée "Les plus belles chansons d'amour françaises". Elles ont pour titre : "Le géant de papier" (Jean-Jacques Lafon), "Adieu jolie Candy" (Jean-François Michaël), "Et si tu n'existais pas" (Joe Dassin), "Qui saura" (Mike Brant), "Tu m'as laissé" (Frédéric François) et "Hier encore" (Charles Aznavour).

Pour agrandir les photos, cliquez dessus. 

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En ce 16 avril 2025, après des jours de météos maussades et des pluies à répétition mais bienvenues dans nos belles mais sèches Pyrénées-Orientales, un magnifique soleil illumine un grand ciel bleu. Avec une brise légère et aucun nuage à l’horizon,  il ne m’en faut pas plus pour me lancer dans cette petite randonnée de reprise que je remets depuis bien trop longtemps. A Baixas, je viens de garer ma voiture dans le superbe lotissement de l’Allée de la Part des Anges et j’ai bien l’intention d’effectuer cette courte balade que j’intitule en toute logique « La Boucle floristique autour des carrières de Baixas ». Sur la carte IGN, les carrières  ont pour nom « Les Espereres », « Papalauca » ou encore « El Fornàs ».  Si tout comme moi, votre curiosité a peu de limites et que vous souhaitez les voir, il vous faudra quelques audaces et passer outre des interdictions pour apercevoir un bout de ces immenses cicatrices présentes ou passées. Enfin, elles ne sont pas vraiment un objectif et rien ne vous obligera à ces bravades défendues. Il est déjà 10h30 quand je me mets en route sur le « Cami de Pèna », ou chemin de Cases-de-Pène bien sûr. Je connais bien l'endroit pour y être passé l'an dernier lors d'une balade intitulée « La Boucle des Murs tordus depuis Peyrestortes ». D’emblée, et même si je suis venu beaucoup pour ça, le nombre de fleurs sauvages me scotche. Il y en a partout et d’innombrables espèces. Alors sans jamais trop presser le pas, les clichés floraux s’enchaînent. Sur ma gauche, des vignes et leurs fleurs adventices et sur ma droite des champs en jachère, où sur d’immenses surfaces se complaisent les rouges coquelicots et les blancs anacycles tomenteux. Au bord du chemin, toutes les plantes et fleurs rudérales possibles dont la liste serait trop longue à énumérer sont là. Parfois, il y en a tant, que je ne sais plus où donner de le tête dans ce recensement photographique. J’en oublie sans doute et surtout les fleurs les plus petites. Parfois, les décors s’inversent. Vignobles à droite, jachères à gauche ou vice-versa mais la profusion de fleurs sauvages reste identique. Seul derrière moi, le Canigou majestueusement enneigé reste immuable, dominant Baixas qui s’éloigne petit à petit. Je ne me lasse de l’observer mais difficile d’avancer en tournant le dos au sens normal de la marche. Sur ma gauche, de hauts silos blancs et des trémies me rappellent que les carrières ne sont pas loin pas plus que les entreprises qui les exploitent. D’ailleurs comment les oublier alors que le bruit des camions qui vont et qui viennent est quasi incessant. Cet aspect-là m’intéresse moins. Dans ce cheminement tranquille, le plus souvent tourné vers la flore, seuls quelques papillons, criquets, abeilles et autres insectes volants prouvent que la faune n’est pas totalement absente. Pour l’instant, hormis quelques rares passereaux visibles dans les vignes, les volatiles volants sont rares pour ne pas dire quasiment absents. Seuls quelques étourneaux semblent fréquenter les câblages à l’approche de la D.18a. Finalement, et malgré mes arrêts photographiques permanents, j’atteins cette route. Elle file à droite vers Peyrestortes et à gauche vers Cases-de-Pène, mais le bon chemin, lui, parfaitement balisé de jaune, comme tout bon P.R, part à gauche toute. Ici, tout change, car la garrigue s’empare des décors. Qui dit garrigue, dit fleurs nouvelles, bien spécifiques à ce biotope. Espèces nouvelles et changeantes aussi selon l’altitude et l’exposition des versants des combes cheminées : ails roses aux nuances variables allant jusqu’au blanc, bouquets de thym blancs ou roses, ajoncs aux floraisons plus ou moins avancées, sauges, euphorbes différentes de celles de la plaine, minuscules fumanas, scorsonères d’Espagne qu’on appelle aussi salsifis noirs, glaïeuls sauvages à profusion, aphyllanthes de Montpellier dont quelques rares blanches, liserons et muscaris divers, phlomis, paronyques, gesses, hélianthèmes, résédas, iris nains, immortelles, asphodèles et j’en oublie encore pas mal. Rectiligne, le chemin continue de s’élever. Après une première petite carrière accessible sur la gauche, une deuxième plus imposante mais interdite se présente. Je passe aisément sous un fil barbelé pour 2 ou 3 photos toujours réalisées avec la prudence qui s’impose. Si au fond de cette carrière la Nature a quelque peu repris ses droits, les flancs calcaires les plus abrupts restent comme autant de balafres totalement éternelles. Rien ou presque n’y pousse.  Entre pinèdes et vignobles, au loin Espira-de-l’Agly apparaît. Un peu après, mais plus loin, la Tour del Far me remémore d’autres balades. A son pied, Cases-de-Pène déroule une multitude de toitures rouges. Sur sa droite, les prémices des Corbières sont entaillés de quelques plaies blanches. Il s’agit d’autres carrières de carbonate de calcium plus communément appelé calcaire. Au lieu-dit « Cami Ral », 178m, plusieurs panonceaux directionnels se présentent et force est d’admettre que des efforts conséquents pour créer et orienter des chemins de randonnées ont été faits ici. Satisfaire les randonneurs, voilà une initiative qui n’est pas pour me déplaire. Il en sera ainsi jusqu’à l’arrivée. Dans l’immédiat, je continue toujours tout droit au sein d’une garrigue quelque peu changeante car devenant plus basse et plus broussailleuse et donc moins diversifiée en nombre d’espèces. Ici, le chêne kermès règne en maître et dans l’immédiat, ce ne sont pas les chênes verts qui leur font ombrage. Après le lieu-dit « Papalauca », 195 m, où d’autres panneaux directionnels sont nombreux, je continue encore tout droit jusqu’au lieu-dit « Coma Pregon », 200m. Sur ma gauche, la carrière que je soupçonnais immense le devient dès lors que je franchis un grand portail qui finalement ne peut arrêter que d’éventuels véhicules, le passage d’un homme étant très aisé. Quelques photos encore de cette immense carrière encore très active et je reprends le cours de ma balade languissant déjà un arrêt « pique-nique ». Il faut dire que j’ai beaucoup flâné et photographié et qu’il est déjà plus de 13h. A « Coma Pregon », ayant pris la piste DFCI F.150 menant à la chapelle Sainte-Catherine, je trouve le lieu presque idéal pour déjeuner au niveau d’un bois au niveau du lieu-dit « El Fornàs », 180m. Ici, sur la droite du chemin, pins, cyprès et chênes verts se partagent l’espace. Ma curiosité m’entrainant bien plus loin que les pinèdes où je suis entré, je constate que les arbres disparaissent très vite laissant la place à une immense zone qu’occupent les caillasses et un maquis excessivement bas. Je suis néanmoins surpris d’y trouver de nombreux pieds de grands mufliers joliment fleuris ainsi que quelques passereaux appréciant apparemment ce lieu sauvage aux décors quasi-désertiques. Après avoir vu assez peu d’oiseaux, ici pinsons, rougegorges et chardonnerets semblent se complaire. Au sein d’une combe asséchée, s’écoule la Coma Pregon, un ruisseau non pérenne et eaux très aléatoires mais apparemment suffisantes pour retenir une avifaune devenant elle aussi trop rarissime à mon goût. Depuis 15 ans que je photographie des oiseaux, ce constat est sans appel : les oiseaux de nos campagne disparaissent.  Après avoir couru derrière quelques-uns de ces rares volatiles pour seulement 2 photos réussies, avoir avalé un gros sandwich et pris un peu de repos sur un tapis d’aiguilles, me voilà de retour sur la piste DFCI. Très vite, elle m’entraîne vers le Pla de la Vila, 175m, suivi presque aussitôt de l’ancienne carrière de marbre où je m’arrête plus longuement pour y observer cette incroyable et superbe géologie que l’on peut retrouver dans la Plaine du Roussillon dans maints et maints bâtiments anciens qu’ils soient militaires, civils ou religieux. Ici, tout s’est arrêté depuis longtemps mais les grands blocs de marbre coupés comme au couteau et d’autres burinés sont légions. Je repars et la chapelle Sainte-Catherine est vite là. Je la connais déjà pas mal pour y être passé plusieurs fois (*) et je ne m’y arrête que pour quelques photos et manger un dessert car de toute manière sa porte est cadenassée. Dommage ! Après cet arrêt, la rectitude du chemin filant vers Baixas est annonciatrice de fin de balade. Tout est donc bon pour freiner mes pas : fleurs jamais vues, rares passereaux et animaux fermiers s’ajoutent à mes autres nombreuses photos. S’il me reste à trouver le chemin le plus facile pour retourner à la voiture, au lieu-dit « Els Estorills », 88m, tout devient très simple en suivant la direction indiquée « Cases-de-Pène ». Un peu plus loin, un sentier sur la droite coupe un champs en jachères et m’amène très facilement au  quartier « la Part des Anges ». Ma voiture est là. Cette balade se termine. Telle qu’expliquée, ici, cette randonnée a été longue de 7,3km environ incluant diverses « sorties de route » (carrières, Coma Pregon, Sainte-Catherine) pour des modestes montées cumulées de 178m et un dénivelé de 133m entre le point le plus bas (76m) au départ et le plus haut (209m) au lieu-dit Coma Pregon. Carte IGN 2548OT Perpignan – Plages du Roussillon top 25.

(*) Notre-Dame de Pène et la chapelle Sainte-Catherine de Baixas

Le Sentier de Découverte du Crest Petit et Les Comes à Baixas.

Ce diaporama est agrémenté de 3 musiques interprétées par le violoncelliste croate Stjepan Hauser. Elles ont pour titre : "Kiss The Rain" du compositeur Yiruma avec le London Symphony Orchestra, "Vocalise"  du compositeur Rachmaninov avec Les Solistes de Zagreb, "Emmanuel" du compositeur Michel Colombier avec le London Symphony Orchestra.

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Marcher tout au long du « Canal Paul Riquet à Saint-Hippolyte-de-la Salanque (*) » n’est pas vraiment un randonnée mais plutôt une agréable promenade. Avec ses 3,7km depuis le départ près de la ville jusqu’à l’étang de Salses-Leucate puis un retour, il vous faudra environ une heure, peut-être moins, même en flânant. Du coup, vous pourrez compléter cette balade soit en partant à gauche vers le sentier de découverte de la Sagnette, avec sa table d’orientation et son poste d’observation ou bien à droite vers la Soulsoure, petite zone humide en lien avec l’étang. Oui, ici il y a de quoi faire pour les amoureux de la Nature. D’ailleurs, en février 2017, n’avais-je pas déjà présenté sur mon blog une « Boucle de la Soulsoure depuis Saint-Hippolyte-de-la Salanque » bien plus longue permettant de découvrir tout cela, mais aussi une « barraca » traditionnelle construite en roseaux, le ponton construit par le célèbre ingénieur Latécoère et ayant servi de base pour les nombreux hydravions qu’il avait imaginés et bien évidemment ce secteur agricole de La Salanque dont le maraichage et les vergers sont des traditions bien ancrées ? 8 ans plus tard, cette petite promenade commencée en début d’après-midi nous a suffi. Elle est donc une simple idée pour se dégourdir un peu les jambes sans autre objectif que de le faire au plus près de la Nature, si vous avez un tant soit peu un bel esprit de curiosité. C’est mon cas. Car ici, flore et faune sont en général bien présentes et cela en toutes saisons, même si le printemps est sans doute la plus propice en ce qui concerne les fleurs et les oiseaux. 280 espèces différentes de volatiles  fréquentent le secteur nous dit un site Internet dédié tout spécialement à cette zone. Quand on sait que 400 espèces sont visibles en France et qu’un peu plus de 300 se reproduisent, on note immédiatement la valeur bien significative de ce ratio. Quant aux poissons, ils ne sont pas absents puisque le nombre d’espèces dans l’étang est assez conséquent (mulet, loup, anguille, bogue, sar, gambusie, gobie, hippocampe, rouget, blennie, roussette, sole, daurade) mais se sont principalement les mulets (ou muges) qui n’hésitent pas à entrer dans le canal. J’en ai toujours vu et ce, à chacune de mes visites. On les aperçoit serrés en bancs plus ou moins importants, toujours affolés quand ils constatent notre présence. Quant à la botanique, elle n’est pas absente loin de là, même si personnellement c’est surtout les plantes fleuries qui attirent l’objectif de mon appareil-photo.  L'étang présentant une très belle diversité d'habitats naturels (roselières, dunes, sansouïres, prés salés, agouilles, sables minéraux ou coquilliers, etc…) des espèces végétales remarquables y sont constamment présentes et donc observées. Depuis quelques années, ces zones ont vu arriver de nouvelles espèces venues d’ailleurs qui s’y complaisent et s’y implantent avec un aspect plus ou moins agressif et envahissant. Voilà ce que l’on peut dire de cette promenade au canal Paul Riquet dont vous pourrez lire l’histoire à peu près complète en annexe de mon récit de « La Boucle de la Soulsoure depuis Saint-Hippolyte-de-la Salanque »(*). Sachez que le  diaporama joint à mon reportage présente 3 sorties à des saisons différentes (hiver, automne, début de l’été) mais présente aussi, outre le canal, le Sentier de découverte de La Sagnette et un petit bout de la Soulsoure. Carte IGN 2548 OT Perpignan – Plages du Roussillon Top 25.

(*) ne pas s’offusquer si j’ai rajouté « de la Salanque » au nom de la commune. C’est simplement pour faire le distinguo entre notre Saint-Hippolyte situé dans nos belles Pyrénées-Orientales et tous les autres que l’on trouve un peu partout en France.

Ce diaporama est agrémenté de 2 "standards" du jazz que sont "Beautiful Love (Wayne King)" et "Windows (Chick Corea)". Ils sont interprétés ici par le trio de jazz coréen "Jazzholic" avec la participation de Young Sun Jung, Jin Wood Park, Joon Young Heo et Eun Hee Kim.  

Pour agrandir les photos, cliquez dessus.

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Quand nous nous sommes lancés dans cette balade pédestre que j’ai intitulée « La Boucle de Pufféré et des Bruères depuis St-Martin-de-Fenouillet », nous étions le 9 février et c’était la vraie première randonnée de l’année 2025. A vrai dire, ce matin-là, alors que Dany avait envie d’aller marcher, j’avais beaucoup improvisé. Nous partions presque sur un coup de tête et sans trop de préparation et donc pas mal dans l’inconnu quant aux sentiers et chemins que nous devions emprunter. J’avais à peine eu le temps de regarder la carte IGN et une vue aérienne sur Géoportail et enregistré un tracé dans mon GPS. Si je connaissais quelques petits bouts de ce parcours (*) car j’étais venu plusieurs fois dans ce secteur, ma crainte était que l’on soit confronté à une ou plusieurs propriétés privées totalement clôturées. Il n’en fut rien, même si du côté des Bruères, nous avons traversé une zone de pâturage avec une excessive prudence tant de nombreux bovins étaient présents au bord du chemin et à proximité d’une imposante ferme. Il est vrai que nous étions passés outre une interdiction « sauf ayants droit » toujours très contradictoire quand il s’agit de randonneurs et ce d’autant qu’un autre panneau contigu au premier n’évoquait qu’une voie DFCI (Défense des Forêts contre les incendies) et le cas d’une interdiction  de « circulation générale » mais sans doute à l’aide de véhicules.  Une fois encore, les randonneurs avaient été oubliés et nous ne savions que faire. Etions-nous concernés alors que nous ne faisions que nous promener dans la Nature sans autre but que l’espoir d’y avoir accès ? En démarrant, n’y avait-il pas un grand panneau mentionnant « Découvrez notre territoire » ? Le démarrage parlons-en. Nous venons de laisser notre voiture sur un pré faisant office de parking. Il est situé juste à côté du cimetière de Saint-Martin-de-Fenouillet. Il est presque midi quand nous démarrons de la rue de la Tramontane et passons devant l’église blanche dédiée bien évidemment à Saint-Martin. Elle est fermée,  mais pas étonnant car à vrai dire je ne l’ai jamais trouvée ouverte. Aujourd’hui pas de tramontane, pas de vent du tout et seulement un ciel opalin pas trop génial en terme de luminosité pour les photos que j’envisage de prendre. Connaissant bien le début du parcours filant vers Le Vivier, je n’ai aucun mal à retrouver la rue des Jardins puis celle de la Fontaine puis finalement notre chemin menant vers ce qui ressemble à une aire de jeux agrémentée de quelques gradins. Là, quelques mètres plus loin, nous stoppons dans une aire de pique-nique blottie dans une yeuseraie. La précipitation qui a prévalu à cette balade nous a empêché de déjeuner et les tables et les bancs tombent à point nommé pour manger nos sandwichs. Une demi-heure plus tard, nous repartons. Comme toujours, je suis en quête de la flore et de la faune. Si cette Nature est plutôt « misérable » au début, le résultat final sera globalement satisfaisant pour un mois de février avec énormément de passereaux. Il est vrai que le dérèglement climatique perturbe les animaux comme il le fait pour les humains. Aujourd’hui, les passereaux sont probablement de retour à cause des températures qui sont loin d’être hivernales. Il en sera de même avec certains papillons en général visibles plus tardivement dans la saison. Avec cet après-midi sans vent, je suis certain que l’on frôle les 20 degrés. Quand les oiseaux et les papillons disparaissent, je me rattrape avec les paysages proches et les panoramas lointains car si le ciel est blafard, il ne bouche rien. Corbières catalanes, Massif du Canigou, Le Vivier, Forêt de Boucheville, Pech de Fraissinet, La Pelade et Fosse me ramènent à bon nombre d’autres balades qu’il serait trop long de lister ici. Parmi toutes ces découvertes, les forêts que j'aperçois en permanence me renvoient à ce souvenir fantastique d'un Tour du pays Fenouillèdes réalisé avec mon fils en 2011. Vous n’aurez aucun mal à retrouver tout cela en tapant ces noms-là dans la rubrique « recherche » de mon blog. Vers la fin, il en sera de même en retrouvant un panonceau directionnel mentionnant « le Sentier des Hauts de Taïchac » que nous avions réalisé il y a fort longtemps. Hormis tout cela, il faut retenir le lieu-dit « la carrière » sur la carte IGN qui est devenu un étrange lieu de vie. Etrange car outre un habitat dans cette garrigue minérale, on y aperçoit un curieux kiosque et une surprenante passerelle permettant d’enjamber cette ancienne carrière remplie d’eau désormais. Au fond, on y a même aperçu un petit youyou dont on était en droit de se demander ce qu’il faisait là dans cet endroit si insolite mais aussi si désert à l’instant où nous passions. Il est 14h40 quand nous retrouvons la signalétique « Saint-Martin-de-Fenouillet ». Moins de 10 minutes plus tard, nous retrouvons la rue de la Tramontane puis notre voiture tout près d’un chenil. Enfermé derrière un grillage, un chien de chasse solitaire gémit. Dès que nous approchons, il retrouve une incroyable sérénité comme si notre présence le rassurait. Nous ne pouvons pas l’atteindre pour le caresser un peu et quittons les lieux avec le sentiment de l’abandonner à son triste sort. Cette randonnée a été longue de 6,6km. Les montées cumulées ont été de 280m. Le dénivelé est de 104m entre le point le plus bas (418 m au départ ) et le plus haut (522m après l’ancienne carrière de Pufféré). Carte IGN 2348 ET Prades – Saint-Paul-de-Fenouillet top25.

(*) Autres randonnées réalisées au départ de Saint-Martin-de-Fenouillet : 

-Le Sentier des Hauts de Taïchac (632m) depuis St-Martin de Fenouillet (426m)

-Le Circuit du Jardin Ensoleillé depuis Saint-Martin de Fenouillet

-Le Cami d'El Viver (ou chemin du Vivier) depuis Saint-Martin-de-Fenouillet

Ce diaporama est agrémenté de 6 chansons en langue anglaise et à succès dont les titres et les interprétes sont les suivants : "What A Wonderful World" par Rod Stewart en live au Royal Albert Hall, "Something' Stupid" par Robbie Williams et Nicole Kidman, "The Love Of My Life" par Adele et Ed Sheeran, "Fly Me To The Moon" par Rick Hale et Breea Guttery, "The Long And Winding Road" par George Michael en live au Royal Albert Hall  et "Hard To Say I'm Sorry" par le duo Sweetnotes Music. 

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Toujours à la recherche de nouvelles randonnées, je fouine sur le site Géoportail ou sur les cartes IGN de mon vieux logiciel Carto Exploreur en quête de chemins et de sentiers pouvant le cas échéant constituer un parcours. C’est donc comme ça que j’ai imaginé celui-ci que j’ai intitulé « Le Circuit des Combes au départ d’Estagel ». Là, pour être honnête, cette recherche autour d’Estagel et sa conclusion ont été plutôt faciles car il y a pléthores de voies possibles et celles trouvées ici étaient même pour la plupart surlignées en mauve comme toutes les « bonnes » traces de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Seul petit problème, en ce 24 novembre 2024 quand nous l’avons réalisé, je m’attendais à lui trouver un nom sur des panonceaux directionnels et l’idée d’être obligé de lui en donner un ne m’était pas venu immédiatement à l’esprit. Mais aucun panonceau ne sera visible jusqu’à la Coma Major. Certes, je n’avais trouvé aucun topo sur le Net, mais le surlignage mauve d’une belle partie de la boucle imaginée m’avançait à dire  « il a bien un nom » ce parcours !  Ce n’est qu’une fois qu’il m’a fallu réaliser ce reportage que la nécessité est finalement advenue. Non, je ne l’ai trouvé nulle part tel qu’accompli et expliqué ici. De ce fait, c’est encore Géoportail et sa carte IGN qui me sont venus en aide et cette appellation de « Circuit des Combes » est venue à moi comme une évidence. En effet, au cours de notre cheminement, nous commençons par dominer « la Coma ou Coume d’en Ceret » puis un peu plus loin c’est la « Coma Major » ou « Coume Majou »  et on finit par les « Comelles dels Barrencs ». Quand on sait que le mot catalan « coma » ou « coume »  signifie « combe » et que les « comelles » ou « coumelles » sont le diminutif au pluriel du mot catalan « comella » signifiant « petite combe »,  il ne faisait plus aucun doute que c’est bien ces dépressions-là ;  zébrées d’une quantité de ruisseaux (còrrecs) et de rus (recs) ;  qui avaient été à l’honneur tout au long de ce parcours. Les crêtes les dominant n’ayant pas de noms sur la carte IGN, les possibilités d’autres dénominations disparaissaient.  Toutefois et pour être honnête, cette balade proposée ici reprend en partie un parcours intitulé «  De vignes en garrigues » mais avec un départ et un retour à Montner. Voilà mon préambule. Il est 10h15 quand nous entrons dans Estagel à la recherche d’une place de parking. En ce dimanche matin, tous les parkings sont bondés et les places sont apparemment très recherchées dans la commune. Finalement, c’est place du Général de Gaulle, assez loin de la ligne de départ qui est la D.612 ou rue du Docteur Léopold Sauvy que nous en trouvons une. Mais après tout, nous sommes là pour marcher et ce n’est pas quelques mètres supplémentaires qui freinent nos premières ardeurs.  La suite par le Boulevard Victor Hugo puis par la rue Michelet est assez simple même si le tracé enregistré dans mon GPS sera ; malgré un balisage jaune plutôt bon ;  d’une belle utilité tout au long du parcours. Si au début le bitume est très présent, dès la campagne atteinte, on l’oublie assez vite grâce aux proches décors et aux amples paysages plus lointains qui se dévoilent sous un ciel joliment laiteux hésitant entre le bleu et le blanc. Ce parcours va alterner voies asphaltées et chemins terreux. Au loin, le brumes épaisses qui nous avons aperçues en venant à Estagel tendent à se dissiper et nous font penser que le bleu finira par prendre le dessus. Si les premiers pas sous une ombre « piquante »,  on nécessitait que l’on s’habille d’une polaire, les premiers rayons du soleil réchauffent rapidement nos jambes et nos corps quelques peu engourdis. Si pour Dany, seuls les panoramas et les paysages comptent, je vais constamment y ajouter une Nature moins figée, moins inerte ; que sont les fleurs, les oiseaux et plus globalement ce que les philosophes appellent « le vivant ». Ici, outre la faune déjà citée,  ils prendront les traits de quelques papillons et autres insectes de saison, libellules et criquets notamment. Si l’on sait que le dérèglement climatique n’est pas une bonne chose pour la Nature et les hommes, je constate que certaines plantes sont encore fleuries fin novembre alors qu’elles ne devraient plus l’être. Idem pour la faune, qui dans certains cas, s’adapte à ces nouvelles conditions. Alors certes, ce n’est pas vraiment la bonne époque pour photographier « cette vie » le plus souvent minuscule mais le changement climatique, l’observation, la patience et la chance vont être ici les ingrédients indispensables à la réussite ou pas de mon futur reportage naturaliste. Une fois encore, j’en serais très satisfait car au-delà de ce que j’avais espéré. Au sommet de la « Coma d’en Ceret »,  le calme et le silence ambiant dans lequel nous marchons sont très fortement rompus par les cris d’un chasseur appelant deux de ses chiens ayant coursé un sanglier. Equipés de balises, il nous explique comment il les repaire grâce à un GPS qu’il tient dans ses mains. La chasse est finie et récupérer ses chiens reste sa priorité. Vignobles, garrigues, pinèdes, maquis ; plus des vergers ou des oliveraies quelquefois ; tous ces décors se succèdent sans que l’on se lasse de notre cheminement, pourtant pas toujours facile en terme de déclivités à gravir. Petites collines en forme de modestes « montagnes russes », la fin sera un « grand huit » qu’il nous faudra uniquement grimper.  Nous n’y sommes pas encore. Dany qui n’a pas trop le sens,  ni de l’orientation, ni des lieux déjà arpenter m’interrogent souvent : « c’est quoi là-bas ? » « C’est le Bugarach ? ». « Non, le Bugarach est là-bas émergeant des nuages » lui dis-je. Et il va en être ainsi avec plein d’autres lieux comme le Mont Coronat, la Tour del Far ou les châteaux de Quéribus ou de Peyrepertuse déjà cheminés jadis. Dans cette déambulation, chaque intersection est l’occasion de vérifier le tracé de mon GPS. C’est d’autant mieux de le faire qu’à la fin de la « Coma d’en Ceret », près de la côte 167 sur la carte IGN, Dany aperçoit un balisage jaune nous indiquant de quitter la route asphaltée et de partir à droite. Mon tracé GPS m’indiquant de continuer la route, je m’en tiens à ce dernier. Ce n’est que plus loin que l’on quitte la route, direction les lieux-dits « Terra Roja » ; la Terre Rouge, et le Miradou où quelques cabanons vivant chichement sont planqués dans un bois. Quelques petites serres et des jardins potagers illustrent cette vie retirée du monde. Peu après, un artiste « réutiliste » présente ses œuvres faites de bric et de broc. Peu après aussi, la mention « propriété privée » apparait. Mais alors comment faire alors qu’un seul chemin est là à se présenter ? Gardiens des lieux, deux chiens plus hargneux que vraiment méchants s’approchent de nos mollets mais sans jamais les ambitionner. Une dame sort d’un cabanon et les fait taire, nous saluant d’un aimable bonjour et démontrant que la propriété est fictive et n’a de privée que l’ambition de vivre ici le plus paisiblement possible.  Finalement, cela sera la seule difficulté, avec sur la fin, le violent raidillon déjà évoqué. A la côte 93, près du lieu-dit « Les Counilles » (Les Lapins), nous déjeunons sur un petit radier cimenté enjambant le torrent asséché de La Grava. Ici, quelques libellules visibles,  et sans doute en quête d’une eau invisible,  nous interrogent sur les possibilités que ce ruisseau aurait de devenir vraiment torrentiel ? Les terribles sécheresses des Pyrénées-Orientales mettent-elles le secteur à l’abri d’un futur « Aiguat » ? La réponse est clairement « non  » quand on sait qu’Estagel a subi d’innombrables inondations depuis ce record de précipitations de 1940. La dernière encore en 2020. Ici, on commence à longer la Coma Major où commence la vraie dénivellation puis ça sera les Comelles dels Barrencs qu’il faudra gravir puis descendre jusqu’à ce court et rude raidillon déjà cité se terminant au lieu-dit « Clots d’en Messeguer ». Entre les deux, les innombrables amoncellements de pierres sèches nous interrogent quant à leur utilité. Si certains vestiges sont évidents ; abris,  casots ou terrasses servant jadis à des cultures, d’autres laissent songeurs par leur taille et leurs formes. Ils me rappellent ceux du « Cimetière des Maures », lieu-dit il est vrai très peu éloigné à vol d’oiseau puisque de l’autre côté de l’Agly. En fin de compte,  les premiers panonceaux directionnels se présentent à la Coma Major mais ils ne proposent que d’autres parcours : Estagel (Entre vignes et garrigues), Calce (Dans les pas des bergers) et la chapelle Saint-Vincent (boucle Saint-Vincent). Nous faisons le choix de suivre ce dernier, déjà programmé dans mon GPS. Quant aux raidillons successifs, dont le dernier assez violent notamment, nous les montons le souffle un peu court mais par bonheur les jambes encore solides. La lecture des pupitres du Sentier botaniques des Feixes, présentant différentes plantes méditerranéennes, permet de calmer nos palpitations cardiaques. La fin par la chapelle Saint-Vincent étant programmée dans mon GPS, nous y passons sans trop nous y appesantir car de nombreuses personnes sont là pour une festivité. Un réunion associative sans doute. Les hommes jouent à la pétanque, les dames aux quilles et les enfants au ballon. D’autres personnes sont déjà attablées dans l’attente d’un repas qui n’a pas encore débuté. Il est pourtant presque 15h. Le temps de quelques gaufrettes englouties assis au pied d’un bel oratoire et nous rejoignons notre voiture, non sans une courte visite de la partie ancienne d’Estagel. Nous passons sous sa superbe tour de l’horloge, puis par quelques venelles de sa  « cellera »  et nous finissons par l’église Saint-Etienne et Saint-Vincent. Elle est si belle et la connaissant déjà, je ne peux m’empêcher de la proposer à Dany. Par chance, elle est encore ouverte comme la toute première fois où j’y étais venu. Je l’avais découverte lors d’une autre balade intitulée « Le Circuit des Coumes et sur les pas des bergers depuis Calce » et l’avais trouvée merveilleuse avec ses jolies chapelles et ses retables plus beaux les uns que les autres.  Cette jolie balade aux couleurs automnales et telle que décrite ici a été longue d’environ 11km (10,6km exactement selon mon tracé), petite visite d’Estagel incluse. Les montées cumulées sont de 461m. Le dénivelé est de 160m entre le point le plus bas à 76m au parking et le plus haut à 236m au pied du Serrat d’en Bouguadé. Vous pourrez éventuellement en réduire la distance en prenant le premier sentier quittant la « Coume Majou » après le lieu-dit « Les Conilles » ou « Counilles » selon les cartes IGN. Un panonceau est là vous indiquant Estagel à 1,4km.  Carte IGN 2448OT Thuir – Ille-sur-Têt top 25.

Ce diaporama est agrémenté de 4 musiques du compositeur Michel Pépé, spécialiste musical du bien-être. Elles ont pour titre : "Myriades de lumière", "Axis Mundi", "Fleur de Lys" et "Magnificat".

Pour agrandir les photos, cliquez dessus.

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En ce dimanche 17 novembre 2024, il est 9h tapantes quand nous rangeons notre voiture dans un petit parking de la commune de Terrats. C’est la rue du Colombier. Un nom prédestiné puisqu’une de mes premières photos sera un Pigeon ramier perché sur une toiture. Notre objectif du jour est d’accomplir une randonnée toute simple intitulée « Les Coteaux de Terrats ». Sa simplicité se voit immédiatement quand on jette un coup d’œil sur le tracé de la carte IGN. Un boucle oblongue qui suit des chemins ruraux plutôt larges et sans aucune difficulté. Et pourtant ! Voilà déjà 10 bonnes minutes que nous tournons en rond et en voiture au sein du village à la recherche d’une signalétique indiquant la ligne officielle du départ, située à la cave vinicole Terrassous. En vain. La cave n’est pas indiquée dans le village ou alors nous sommes « miro » Dany et moi. C'est probable à nos âges ! C’est donc en désespoir de cause que nous démarrons de la rue du Colombier puis empruntons la « bonne » avenue du Canigou pour démarrer cette balade. Bonne, car cette avenue est bien celle qui est mentionnée sur le petit topo trouvé sur le Net que j’ai cru utile d’imprimer et de lire. Bonne car la Massif du Canigou est pile poil dans la ligne de mire de notre marche et le sera tout au long de cette partie « aller » du parcours. La sortie du village coïncide avec un passage devant l’entrée du cimetière et la campagne est aussitôt là. Elle se présente sous différents décors plus ou moins lointains mais dont les plus proches sont dans l’immédiat des vignobles et des champs en jachère. Les vignes sont bien présentes bien sûr, puisque sur le Net on peut clairement lire que ce tracé est labellisé « 1^er sentier oenorando du département ». Rajoutons-y que 6 pupitres présentent les différents cépages cultivés ici et le vin devient l’élément central de cette boucle pédestre.  Il faudra attendre un peu pour découvrir aussi des boqueteaux, des pinèdes et des paysages de garrigue au sein de décors que les différents cours d’eau ont façonné au fil des temps. Si les petits « correcs » sont nombreux, ils constituent souvent les affluents de la principale rivière qui est la Canterrane (*). Si d’emblée, la piste empruntée est asphaltée, on arrive assez vite à oublier le bitume grâce à l’originalité de tous ces voisinages. Moi, j’y ajoute mes photos naturalistes, fleurs notamment, encore nombreuses malgré la saison et la sècheresse qui ne cesse de persister. Ici à Terrats, cette sécheresse est devenue une obsession pour les viticulteurs et les gestionnaires de la cave coopérative. Trouver des solutions pour que l’activité survive est devenue une priorité majeure. Même si pour un vrai connaisseur, mettre de l’eau dans un vin est un sacrilège, il n’est pas paradoxal d’affirmer que sans eau il n’y aura jamais plus de vin. Cette sécheresse, elle est parfaitement visible alors que l’on enjambe le passage à gué sur la Canterrane. Le lit de la rivière n’est plus que galets et terres glaiseuses conquises par une végétation foisonnante où les peupliers noirs sont des pionniers dominateurs. Par bonheur, tout  près du radier, subsiste une petite poche d’eau claire où quelques grenouilles vertes et des petits poissons s’empressent de se réfugier sous les pierres dès lors que je m’approche. Il me faudra faire preuve de patience et de dissimulation pour parvenir à photographier cette petite faune apeurée. Apeurée car sans doute réaliste d’une situation dramatique pour elle s’il ne pleut pas rapidement. De mon côté, mes feintes sont positives et ces quelques photos animalières viennent s’ajouter à de rares passereaux, criquets, papillons et libellules. Avant de quitter les lieux et ayant un peu emprunté le cours de la rivière, une Bergeronnette des ruisseaux et une écrevisse sortant de son lit de vase viendront compléter ce petit inventaire faunique. Pour mon plus grand plaisir,  tout ce joli petit monde viendra embellir le reportage de cette randonnée. L’asphalte a disparu sans trop que l’on s’en rende compte tant le parcours est agréable car aux décors, paysages et panoramas suffisamment diversifiés. Il est tôt, mais Dany décrète une pause déjeuner. Assis sur l’herbe, et tout en mangeant mon sandwich, je m’amuse à photographier quelques plantes qui m’entourent mais me sont inconnues. Je me dis qu’en rentrant, j’aurais au moins quelques surprises en confrontant ces plantes sauvages aux applications de reconnaissance, du style PlantNet, Flora Incognita, Seek et Lens. Après la Canterrane et son proche parcours que l’on aperçoit sur la droite sous les traits de hautes falaises ocres ; haut-lieu de nidification des Guêpiers d’Europe à la bonne saison ; ce sont d’énormes chênes lièges qui deviennent les clous du spectacle. Centenaires, multi-centenaires, avec leurs ramures tentaculaires,  ils sont plusieurs à faire un agréable ombrage à une courte portion du chemin. L’arrivée près d’un panonceau mentionnant « Chemin Royal, 0,3km » coïncide avec une violente piqûre derrière le cou mais sans que je sache qui en est le responsable. Frelon ?  Guêpe ? Taon ? Abeille ? Je ne sais pas !  Mais la douleur sera persistante pendant plusieurs heures avec un gonflement, des démangeaisons et une impression de chaleur à l’endroit boursouflé. Le chemin "royal" en question qu'il faut probablement rapprocher de Thuir, ancienne cité royale sous les rois d'Aragon se termine sur une route asphaltée où commence le retour vers Terrats. Un panonceau directionnel annonce la couleur avec 3,6km restant à parcourir. On laisse derrière nous le lointain Massif du Canigou et cette proche colline débonnaire mais au « toponyme historique » déjà gravie en mai 2016 intitulée « le Mont Helena (776m) ». Outre une Nature encore bien présente, plusieurs casots, le domaine agrivoltaïque Solaspres et le Mas d’En Planès viendront divertir ce retour vers Terrats. Il y a bien un nouveau gué sur la Canterrane, mais cette fois-ci la rivière est aussi sèche qu’un fouet catalan. La visite de la partie ancienne de Terrats avec notamment son église malheureusement fermée clôt cette balade pédestre (Elle est néanmoins visible ainsi que le village sur le site "Visitez le pays catalan/Terrats" . Un petit tour vers la cave vinicole Terrassous, histoire de découvrir l’étonnante «  Tour Bouteillé », mais en voiture cette fois-ci, et cette superbe journée ensoleillée se termine. Considérée comme facile, cette boucle est donnée sur le Net  pour 7,9km et un dénivelé modeste de 135m. Cartes IGN 2448OT Thuir – Ille-sur-Têt et 2449OT Céret – Amélie-les-Bains-Palalda – Vallée du Tech Top 25.

(*) La Canterrane : La Canterrane prend sa source à Calmeilles, dans le massif des Aspres. Elle est un affluent, par la rive gauche, du Réart dans lequel elle se jette près de Pollestres. Sa longueur est de 28km. Plus intéressante est sa toponymie puisque son nom signifie clairement "Chante-grenouille", de "cante" (canta) pour "chante" et de "rana", nom latin définissant une "grenouille". Si nous l'avons trouvée très asséchée, ses crues, certes exceptionnelles, s'annoncent parfois très redoutables : 5m en septembre 1992 et 2,62m en novembre 2014 pour les plus récentes. Elle est bien connu des orpailleurs mais aussi des Guêpiers d'Europe qui viennent à la bonne saison construire leur nid dans les falaises d'argile. 

Ce diaporama est agrémenté de 4 musiques interprétées par le duo Secret Garden. Elles ont pour titre : "Breathe", "Fionnuala's violin" "Timelessly In Love" et "Evensong". 

Pour agrandir les photos, cliquez dessus.

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Si vous êtes amené à parcourir ce « Sentier des Goules » sur l’île Saint-Martin de Gruissan, sans doute ne ferez-vous pas le même parcours que moi ? En effet, suite à plusieurs lectures sur le Net, j’ai beaucoup divagué et notamment dans cette partie qui va de la Combe du Trou jusqu’à la Combe du Chinois d’où l’intitulé de ma balade : « Le Sentier Les Goules et la Combe du Chinois à l’Île Saint-Martin de Gruissan ». Le but de mes divagations ? Découvrir les criques, grottes et mais aussi vestiges du temps de Jules Gimié dit le Chinois, mais aussi la Nature avec un grand « N », c’est-à-dire flore et faune de ce secteur audois si contrasté et donc si sauvage. Il est 13h tapantes quand je laisse ma voiture sur le parking jouxtant le domaine vinicole de Pierre Richard. Le Domaine Bel Evêque. Là, un panonceau directionnel « Les Goules » m’oriente d’emblée. Un bout de route goudronnée et me voilà déjà en bordure de l’étang. Dans l’immédiat, c’est celui de l’Ayrolle et il faudra patienter un peu pour découvrir celui de Campignol. C’est ce goulot d’étranglement entre les deux étangs qui a reçu le nom « Les Goules ». Plusieurs sites Internet le confirment (*). Si en ce début de balade je ne marche pas seul ; quelques promeneurs sont là ; je reste aux aguets de cette Nature que je suis venu découvrir. Multiforme, je la découvre sous les traits d’une flore qui n’est pas seulement maritime, de quelques oiseaux pas seulement aquacoles non plus, mais aussi de quelques criquets et papillons qui ont choisi de vivre au plus près du rivage. Les décors, eux, sont superbes, avec le plus souvent les eaux bleues de l’étang avec des reflets d’argent et de bronze. L’argent tombe du ciel et donc des nuages et le bronze arrive des massifs de salicornes.  Au loin, vers l’est, les blanches Cabanes d’Ayrolle dessinent un proche horizon. J’avais eu l’occasion de les découvrir lors d’une autre magnifique randonnée intitulée « Le Chemin de la Rigole et le Salin de l’île Saint-Martin depuis Gruissan ». Vers l’ouest, le Massif du Canigou domine Les Corbières dominant elles-mêmes l’île de Sainte-Lucie. Autant de lieux que j'ai déjà pris plaisir à découvrir en randonnées. Dessous mais rectiligne, le canal de la Robine cloisonne les étangs. Ce canal me remémore 2014 et mes trois journées de marche merveilleuses sur le Sentier du Golfe Antique. Quant mon cheminement au bord de la berge se termine, le sentier s’élève dans la garrigue. Je suis désormais tout seul, les promeneurs ayant tous fait demi-tour avant même cette portion. Dès que la première petite anse apparaît j’y descends. C’est la Combe du Trou si j’en crois le site Internet « Maclape.com ». A la fois par curiosité mais surtout parce qu’une hirondelle de mer que j’ai réussi à photographier près de la Pointe de la Grève a décidé de jouer à cache-cache avec moi. Elle passera d’une crique à l’autre sans que je ne réussisse jamais un second cliché. Pourtant les  surprises ne manquent avec deux Tarentes qui ont élu domicile dans un tronc échoué sur la grève et un Rougequeue noir qui semble vivre là. J’ai délaissé le sentier Les Goules et marche désormais en surplomb de la Barre de l’Evêque. Avec le mot « marche », ici il faut entendre un peu d’escalade et pas mal d’agilité à passer d’un rocher à un autre en évitant les arbustes cuisants de la garrigue. Finalement, je trouve d’abord une petite grotte servant de chambre à coucher à une chauve-souris. Un Petit Rhinolophe qu’une photo sans flash ne réveillera pas. Quand les eaux de l’étang ne sont pas hautes, elles y pénètrent pour trouver la tranquillité diurne ne sortant qu'à la nuit tombante pour chasser des insectes. Je laisse le chiroptère à sa suspension inversée et quitte la grotte pour un peu d'escalade,  direction l'anse du Chinois. Avant même d’arriver à la plage du Chinois, je tombe sur la Grotte éponyme. Son bâti la protégeant des eaux ne laisse aucun doute quant à son usage d’antan. Un bout de filet accroché à une paroi et un autel cimenté laissent imaginer qu’elle ait pu servir à une activité piscicole passée mais aussi d’entreposage pour du matériel. Un petit tour sur la plage envahie par les algues, la photo d’un chevalier guignette et une visite de la cabane ruinée clôturent mes pérégrinations fortuites tout au long de ces falaises calcaires. En retrouvant le Sentier Les Goules, je retrouve la paisibilité du randonneur solitaire. Tout devient plus simple même si le chemin n’est jamais rectiligne ni plat. Pour trouver un peu de rectitude, il faut atteindre la rive de l’étang de Campignol, rive inaccessible car envahie par une végétation palustre amplement foisonnante. Criquets, papillons, libellules et quelques rares oiseaux viennent compléter mon bestiaire photographique. Plus ou moins loin, les Flamants roses sont en dormance dans les marais. Perchés sur une seule patte et la tête enfouie sous une aile, ils défient constamment les sens de l’équilibre et de la souplesse sans aucune difficulté.  Après un arrêt bienvenu à une table de pique-nique, j’amorce le retour. Ici, je délaisse un autre chemin que j’avais emprunté en sens inverse avec Dany lors d’un « Tour de l’île Saint-Martin ». C’était en janvier 2015 et un très beau souvenir.  Il faut bien avouer qu’en perdant les panoramas vers les étangs et les autres horizons lointains, on perd beaucoup des intérêts de cette boucle. Cette partie entre pinèdes et vignobles devient plus monotone. J’essaie donc de compenser cette monotonie, en cherchant la moindre plante fleurie, le moindre signe de vie. Juste avant l’arrivée au parking du Grand Blond, un azérolier chargé de fruits rouges attirent de nombreux passereaux. Adossé à un muret en pierres sèches, j’ai tout loisir d’en photographier certains. Ainsi se termine cette boucle que j’avais déjà accomplie en famille mais sans le plaisir d’avoir mon appareil-photo avec moi. Cette fois-ci, quelques oiseaux, criquets, papillons, libellules, tarentes ont constitué l'essentiel de la faune photographiée. Telle qu’expliquée ici, difficile de dire combien de distances j’ai parcouru en plus, et ce d’autant que je n’ai rien enregistré dans mon GPS. Sur la plupart des sites y faisant référence, elle est donné pour 4,5km et réalisable en 1h30. J’en ai mis deux de plus. Carte IGN 2546 OT Narbonne Top 25.

(*) Sites Internet évoquant ce secteur : maclape.com, labonneententesalloise.fr, magazine Autrefois Gruissan.

Ce diaporama est agrémenté de 4 musiques interprétées par le compositeur et pianiste italien Giovanni Marradi. Elles ont pour titre : "Nostalgie", "Only You", "The Colors Of Music" et "Anonimo Veneziano". 

Pour agrandir les photos, cliquez dessus.

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En ce 4 octobre 2024, il est 14h quand nous rangeons notre voiture au Col de Belle-Barbe, col situé dans le Massif de l’Esterel et donc faisant partie de la commune de Saint-Raphaël dans le département du Var. Voilà déjà quelques jours que Dany et moi sillonnons le Var et notamment les Gorges du Verdon que nous avons découvert dans leur intégralité et de tous côtés. Grandiose !  Aujourd’hui, nous sommes 5 au départ d’une courte boucle pédestre que Jérôme, mon fils, a programmé. Si lui est chargé de mener la petite troupe, il y a aussi Isabelle sa compagne, Jean-Marie un de leurs amis très gentil et Dany et moi bien sûr. Ce circuit que j’ai intitulé « La Boucle du Col du Baladou et le Mal Infernet (*) » consiste à suivre tout d’abord le ravin du Gratadis jusqu’au col Aubert, là de rejoindre le col du Baladou situé plein nord puis de redescendre dans cette zone que l’on trouve sur la carte IGN sous la dénomination « Réserve biologique du Mal Infernet ». Là, on poursuit vers le sud la piste longeant le ravin jusqu’à emprunter sur la droite une passerelle métallique enjambant l’Agay (**), ici simple ruisseau mais petit fleuve néanmoins. Le chemin s’élève régulièrement offrant des vues sur le vallon et des panoramas plus lointains sur une belle partie du massif. Peu après cette grimpette, on retrouve le col Aubert et l’on poursuit le chemin le plus direct retournant vers le col de Belle-Barbe. Ce dernier laisse sur la gauche les 160m d’altitude du Pic du Baladou. Notez qu’au cours de cette boucle, nous avons découvert le lac d’Aubert souvent appelé lac aux Nénuphars, petit étang sur le ravin du Granadis bourré de nénuphars roses et blancs et qu’au col du Baladou, nous avons grimpé à un sommet le dominant et ce, afin de profiter des panoramas qui s’entrouvrent à 360° malgré une altitude très modeste de 212m. Il ne s'agit pas du pic du Baladou, ce dernier se trouvant plus bas à 160m d'altitude. Comme souvent, quand on est amené comme je le suis à marcher dans le calcaire blanchâtre de nos habituelles collines ; Corbières notamment ;  ici ce qui frappe le visiteur, c’est cet aspect rosâtre de la géologie  partageant l’espace avec les verts bien différents d’une végétation très souvent foisonnante. Cette couleur rose est due aux rhyolites et porphyres, roches volcaniques et donc magmatiques composant l’essentiel du massif. Bien évidemment, j’ai tenté tant bien que mal de recenser la flore et la faune comme je le fais désormais dans chacune de mes sorties mais la marche en groupe toujours plus rapide que la mienne ne facilite jamais un inventaire photographique demandant observation, patience, chance et mise au point des clichés. Si la partie floristique a été plutôt correcte au regard de ces conditions compliquées, la faune s’est résumée à quelques papillons, criquets et libellules et à trois passereaux. Par contre, le petit lac aux nénuphars m'a réservé de bien belles surprises car apparemment les odonates et grenouilles vertes y vivent en grand nombre quant à la découverte la plus exceptionnelle a été une tortue d'eau plutôt rare que l'on appelle "Graptémyde". Moi même, j'ai été surpris de découvrir cette photo que j'avais prise au jugé et sans trop savoir qu'elle était l'origine des ronds que j'apercevais à la surface de l'eau. N'étant pas arrivée là par hasard, il faut espèrer que cette tortue originaire des Amériques survivra à des conditions qui ne sont pas vraiment les siennes. Finalement je ne peux pas être déçu de la faune photographiée au regard de la vitesse à laquelle notre groupe a marché. Cette vitesse est d’autant plus dommage que l’on sent bien que cette forêt domaniale de l’Esterel est très riche sur le plan naturaliste et cet aspect est d’ailleurs confirmé par les sites Internet que l’on trouve aisément à son propos. Telle qu’expliquée ici, cette randonnée a été longue de 7,4km pour des montées cumulées de 324m. Le dénivelé est de 175m entre le point le plus bas à 37m au ravin du Mal Infernet et le plus haut à 212m au sommet dominant le col du Baladou. Carte IGN 3544ET Fréjus – Saint-Raphaël – Corniche de l’Esterel top 25.

(*) Toponymie Baladou et Mal Infernet : Les raisons du toponyme Baladou sont incertaines car de 3 sortes : "lieu où l'on danse", "petit fossé" si je me fie au site Wikipédia à propos de la commune Baladou (Lot), ces derniers  étant confirmés par le site https://vousvoyezletopo.home.blog/2022/08/. Quant au site de généalogie Geneanet et Baladou étant un nom propre peu répandu, il pourrait avoir un rapport avec "une basilique" mais aussi être une "hauteur" ou un "escarpement". Le nom propre "Infernet" ayant pour origine le provençal semble ne poser aucun problème si j'en crois la page Wikipédia qui lui est dédiée : "Lieu aride exposé au vent ou d'accès difficile" ou "lieu situé dans un fond étroit". Quant au toponyme "Mal",  il peut aussi bien signifier "mauvais" que "petit". (Les noms de lieux en France - Glossaire de termes dialectaux). Vous trouverez d'autres explications jamais dénuées d'humour sur le site Toponymie de l'Esterel. 

(**) Cours d’eau l’Agay : Même si sur la carte IGN, on ne le trouve qu’à proximité de la station balnéaire éponyme faisant partie de la commune de Saint-Raphaël, le fleuve côtier Agay est bien long de 11km englobant les divers ravins que sont le Grenouillet, le Mal Infernet, de la Couche d’Âne et des Grues. Outre ce parcours, il reçoit les eaux d’une quinzaine d’affluents. (Source Wikipédia).