Mes Belles Randonnées Expliquées

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Si quand vous étiez enfant, votre maman a hanté vos nuits après vous avoir raconté le "Petit Chaperon Rouge" et si vous avez gardé au fond de votre mémoire cette peur du "grand méchant loup" qui mangeait votre grand-mère, autant que je vous tranquillise tout de suite quant au titre que j'ai donné à cette jolie randonnée. En effet, la Fontaine du loup ou Foun del Loup en occitan est le nom du point culminant (650 m) de cette magnifique petite balade au cœur du pays Fenouillèdes qui fait la jonction entre deux superbes hameaux que sont Trilla et Pézilla-de-Conflent. Alors soyez rassurés, car vous n’y verrez certainement ni loup pas plus que de fontaine pour la bonne et simple raison qu’ici le mot « fontaine » doit se traduire dans son sens le plus originel c'est-à-dire le mot « source ». Alors si la source du Loup existe bien en bordure du chemin et si d’ailleurs on coupe son petit ruisseau sur le chemin du retour, inutile de me demander pourquoi on l’a appelé ainsi. Je suppose que dans un passé plus ou moins lointain, un loup aurait été aperçu entrain de boire près de cette source ou bien était-il là à guetter une proie comme dans la célèbre fable d’Esope reprise un peu plus tard par Jean de La Fontaine sous le titre « le loup et l’agneau » :

La raison du plus fort est toujours la meilleure :
Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Un Agneau se désaltérait
Dans le courant d'une onde pure.
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure,
Et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?

Etc.….Mais revenons à nos moutons ou plutôt à mon loup. La randonnée démarre du charmant village de Trilla où on laisse son véhicule sur le parking aménagé à cet effet. On passe devant la jolie mairie et tout en lui tournant le dos, on emprunte tout droit la rue des Troènes. On poursuit encore tout droit la rue du Château d’Eau qui, au printemps, nous fait sortir très rapidement du village au milieu de magnifiques et flamboyants buissons de genêts. On arrive devant une petite décharge et là on tourne à gauche en empruntant le Tour des Fenouillèdes balisé en jaune et rouge. En cet agréable antépénultième jour du printemps, s’étalent devant nous de vastes prairies où ondulent de graciles graminées, quelques vignes parfaitement alignées et des prés d’un vert intense. Plus loin, les jolis paysages s’entrouvrent sur une immense partie du Pays Fenouillèdes et à l’horizon, sur la longue chaîne blanchâtre des Corbières. Tout en s’élevant au dessus du hameau, la route bitumée devient très rapidement une large piste terreuse bordée de milliers de fleurs multicolores. Ce chemin continue à s’élever direction plein sud au milieu du vignoble puis de la garrigue en direction des collines verdâtres qu’ici on appelle « Sarrat ». Au loin, le bulbe arrondi du Pech de Bugarach émerge de la ligne d’horizon. On finit par atteindre une bifurcation mais on ignore le petit sentier du Tour du Fenouillèdes qui entre à gauche dans un sous-bois et file vers le Col de Saint-Jean et on lui préfère la large piste qui continue. L’itinéraire est désormais balisé en jaune. Peu de temps après, on coupe une nouvelle intersection de deux pistes et on délaisse celle qui monte à gauche. Ici le chemin amorce un virage à 90° et c’est là que prend sa source la Foun del Loup dont le petit ru descend dans la ravine abrupte qui se trouve sur la droite. Désormais le chemin file en balcon et à travers quelques fenêtres que dessinent les branchages, on profite des magnifiques vues qui se dévoilent vers la vallée de l’Agly. Deux cent mètres plus loin, on fait attention à quitter la piste au profit d’un étroit et court raccourci qui descend, se faufile à travers les genêts et les bruyères arborescentes et qui retrouve la même piste quelques mètres plus bas. Ce chemin qui va nous amener vers Pézilla-de-Conflent est sans doute la plus belle et la plus caractéristique partie de cette belle balade en Fenouillèdes. L’itinéraire tout en balcon au dessus du profond ravin des Bacs file entre les splendides crêtes de la Sarrat de L’Albèze et de celle de Rouvenac. Les panoramas se dégagent au loin vers la magnifique Forêt de Boucheville, le Massif du Madres ou celui du Coronat. Dans ce décor essentiellement verdoyant, quelques insignifiantes taches blanches et rouges se révèlent. Ce sont celles que composent les lointains villages que sont Campoussy et Prats-de-Sournia. Dans un virage, on ignore la piste qui file à droite au profit d’un sentier légèrement plus étroit qui descend vers Pézilla-de-Conflent. Le nom de Conflent est paradoxalement surprenant puisque ce village se situe au cœur même du pays Fenouillèdes. A l’approche du village, on a de somptueuses vues sur le vallon de la Désix puis juste avant d’arriver près d’un pylône, on domine majestueusement l’ensemble de la vieille commune, elle-même dominée par le hameau perché de Prats-de-Sournia. Ici, à proximité du pylône, deux solutions s’offrent aux randonneurs, soit on poursuit la piste qui file en descente vers le hameau soit on choisit de prendre un raccourci en empruntant une étroite sente quelque peu embroussaillée qui descend à droite et derrière l’antenne. Dans les deux cas, on débouche à l’entrée du village et il faut déjà noter que c’est par là que s’effectuera le retour. Mais, le village en bordure de la fraîche rivière Désix est si beau et si pittoresque qu’on ne doit surtout pas le quitter sans lui consacrer au moins une courte visite. Moi, j’ai eu si chaud qu’avant le pique-nique, je n'ai pas pu résister à faire trempette dans la Désix, mais vous n’y serez pas obligés. La visite seule est déjà agréable et croyez-moi, vous ne regretterez pas la découverte de ce magnifique village même si son église du 17eme siècle dédiée à Saint-Etienne est fermée aux visiteurs inattendus que nous sommes. Pour le retour, il faut prendre la route citée plus haut et emprunter ensuite la piste DFCI F82BIS. Toujours balisée en jaune, cette piste terreuse file plein est et nous amène au col de Quitou. Juste avant ce col, on surveille le balisage et en apercevant un cairn sur la droite, on emprunte un étroit raccourci qui y mène très rapidement. On poursuit toujours vers l’est et entre les lieux-dits de l’Homme Mort et de la Devèse, on quitte le PR peint en jaune au profit du Tour du Fenouillèdes qui arrive d’Ansignan. Sur ce petit tronçon, on remarque un joli bassin DFCI et un peu plus tard, un mince ruisseau d’eau claire et en analysant la carte IGN, on constate que ces deux points d’eau sont alimentés par notre source attitrée, celle de la Foun del Loup. En finissant sur le tracé du Tour du Fenouillèdes, on n’est donc pas surpris de déboucher à la petite décharge de Trilla que l’on avait croisée au départ. Ce beau circuit d’une douzaine de kilomètres, visites des deux hameaux incluses est avec ses 350 mètres de dénivelé d’un niveau plutôt facile. Il s’adresse donc à toutes les personnes aptes à accomplir ces modestes performances et permet, comme je l’ai dit plus haut, de se faire une jolie idée du pays Fenouillèdes. En effet, cette superbe région est unique car elle est composée d'une succession de profondes ravines que les nombreux petits ruisseaux comme celui de la Fontaine du Loup et les affluents plus importants de l’Agly comme les rivières Désix ou Matassa ont creusé au fil des millénaires. C'est donc un relief tourmenté mais original où se succèdent les collines boisées et les vallons rafraîchissants que vous découvrirez au cours de cette superbe balade. Dans cet incroyable décor fragmenté très souvent ensoleillé que les hommes ont su dompté depuis la préhistoire, on a, à mon goût, trop tendance à oublier que de superbes villages comme Trilla et Pézilla-de-Conflent s’y sont installés depuis des lustres. Alors n’hésitez plus, partez en vadrouille dans le fenouil pendant que le loup n’y est pas ! Je profite de cette petite tribune pour remercier tous les gens qui débroussaillent à longueur d’années et nous permettent ainsi d’arpenter tous les jolis chemins de notre beau département dans d’excellentes conditions. Ici dans ce secteur il y a par exemple l’Association les Pèlerins des Fenouillèdes : merci à eux ! Carte IGN 2348 ET Prades - Saint-Paul-de-Fenouillet Top 25.

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Aurons-nous un  jour une juste explication à ce double attentat d’Oslo qui aurait été commis par un jeune norvégien de 32 ans dénommé Anders Behring Breivik. Les médias disent de lui qu’il serait un amoureux des armes, un fan des jeux vidéos violents, un nationaliste convaincu proche de milieu d’extrême droite, un anti-européen, un anti-ONU, un anti-raciste, un anti-communiste, parfois néo-nazi parfois anti-nazi, un franc-maçon comme semblerait le prouver une photo de lui en tenue de circonstance, un anti-islamiste anti-musulman, conservateur et chrétien anti-multicultures comme il se serait décrit lui-même sur son profil Facebook. Ou alors Anders Behring Breivik serait-il un chrétien fondamentaliste (eh oui il semblerait que ça existe !) comme l’écrit le Monde dans son édition du 23 juillet et faut-il chercher dans une de ces nombreuses explications-là les raisons pour lesquelles, il aurait tué et blessé des dizaines de ses concitoyens. Les médias, les spécialistes du terrorisme, les psychiatres dans leur ensemble cherchent et mettent des mots pour tenter de décrire ce suspect et trouver des motivations à son horrible comportement et à ses gestes insensés. Bon, je crois qu’il faut être réaliste, pour être capable d’accomplir une telle tuerie, il faut être un fou furieux, un illuminé dangereux, un déséquilibré mental, un désaxé meurtrier, un assassin en série, un psychopathe sanglant, un dément destructeur, etc.…voilà les vrais mots avec lesquels il est possible de décrire l’auteur d’une telle boucherie. Un malade hyper-dangereux pour être plus simple ! Un malade qu’il faudra enfermer pour longtemps et que les Norvégiens devront guérir coûte que coûte s’ils veulent un jour le relâcher dans la nature !

Je suis d’ailleurs prêt à parier que parmi ses nombreux avocats qui vont être chargés de sa défense, certains tenteront de plaider la démence pour obtenir une peine minimale ou pour que sa peine soit plus douce dans un centre de soins que dans un pénitencier.

Au-delà, de cet attentat qui restera sans doute inexpliqué autrement que par la folie meurtrière d’un individu, il faut avoir une affectueuse pensée pour tous ces enfants et ces quelques adultes innocents dont le seul tort a été de rencontrer la route de ce sérial-killer ou qui ont eu la malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Il faut avoir une affectueuse pensée pour leurs parents, leurs familles qui resteront sans doute à jamais dans l’interrogation et l’incompréhension et qui ne seront bien évidemment jamais satisfaits de la peine de prison que l’on infligera à ce tueur sanguinaire, diabolique et inhumain.

 1ere étape : Calanque de Port-Miou (Cassis) – Calanque de Sugiton

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C'est mon fils Jérôme qui a organisé cette superbe randonnée sur deux jours que j'ai intitulé "Cassis-Marseille en 2 jours-Un balcon sur la Méditerranée".  Comme son nom l'indique, elle va de Cassis à Marseille ; Callelongue pour être précis ; par le splendide Massif des Calanques et nous avons mis 2 jours pour l'accomplir. Quant il m'a proposé cette longue balade, autant vous dire que c'est avec un immense bonheur que j’ai délaissé pour quelques jours mes chères Pyrénées-Orientales où j'ai pour habitude de marcher. Etant natif de Marseille et  passionné de chasse sous-marine depuis ma plus tendre enfance, si je n’étais pas vraiment dépaysé par ces extraordinaires paysages maritimes constitués de prodigieuses criques et de très hautes falaises blanches, j’avoue, que de cette partie-là de la côte, et hors mis Sormiou, ma calanque « originelle », je connaissais sans doute bien mieux le miroir bleuté et le monde sous-marin que ces décors époustouflants que nous avons traversés et découverts au cours de ces deux jours inoubliables. Le sympathique Alain, ami de Jérôme, s’étant joint à nous, c’est donc un trio intergénérationnel qui démarre ce 24 mai  à 7h15  du matin de la jolie et très profonde calanque de Port-Miou. Pour ne rien gâcher à cette randonnée, nous démarrons de cet abri naturel situé au sud-ouest de Cassis sous un fabuleux ciel bleu et par là même sous un bouillant soleil qui, immédiatement, calme nos ardeurs de vouloir marcher trop vite. Et quand bien même, aurions nous envie de speeder, harnachés de nos sacs à dos de 16 à 20 kilos, nous sommes dans l’impossibilité de le faire. En effet, Jérôme a arrêté l’idée de bivouaquer le soir même à la calanque de Sugiton et outre, les victuailles primordiales et l’eau en quantité que nous pensons, par erreur, suffisante,  nous avons été contraints de prévoir l’indispensable matériel de couchage. Jérôme et Alain, eux, ont fait le choix de s’alléger du mieux possible en emportant qu’un matelas de sol et un sac de couchage mais moi, dans mon désir d’un confort maximum, j’ai rajouté une minuscule tente. Bien sûr, mon sac est plus lourd de deux ou trois kilos, mais bien m’en a pris car j’ai ainsi évité les redoutables et désagréables piqûres des moustiques présents toute la nuit jusqu’au lever du jour. Comme Jérôme a pris l’option d’emprunter le sentier au plus près de la mer, c’est une randonnée qui s’est avérée difficile et parfois même un peu accidentée, notamment le deuxième jour du côté de la calanque de l’Escu, juste après celle de Cortiou. Je décris ces difficultés dans le détail dans mon article consacré à la deuxième étape. A part ça, le parcours en lui-même est assez simpliste et il suffit d’éviter d’emprunter quant on le peut le GR.51 qui lui passe beaucoup plus à l’intérieur des terres. C’est ainsi qu’après le départ de Port-Miou, on a l’immense privilège de découvrir l’ombragée calanque de Port-Pin puis on passe au Refuge du Piolet avant d’arriver en surplomb de  l’étroite et féerique calanque d’En-Vau. On y descend par un étroit sentier escarpé qui atterrit à la piste qui file vers la Gardiole. Après ces premiers kilomètres de marche, le fond de cette calanque et sa plage sont une offrande pour les randonneurs en sueur que nous sommes et malgré une eau limpide à 17 ou 18 degrés, on n’hésite pas à s’y jeter. Il faut dire que c’est une quasi-canicule qui sévit et comme la moindre notion de fraîcheur est la bienvenue, prendre un bain dans une eau glacée devient le nirvana. Après cette courte détente à En Vau, le sentier s’éloigne un peu de la mer au milieu de quelques rocs étonnants pour y revenir immédiatement par un étroit chemin qui se faufile dans une végétation généreuse à l’approche de la minuscule calanque de l’Oule. On ne va pas jusqu’à cette calanque que l’on évite en grimpant vers les somptueuses falaises du Devenson. Si la grimpée est courte, chargés comme des mules, elle s’avère très rude sous un soleil de plomb et dans une garrigue parfumée mais devenue plutôt rase et donc sans ombre. Mais comme les vues sont à couper le souffle, on ne cesse de s’arrêter. On profite de ces arrêts fortuits  pour  se reposer, se désaltérer et  pour regarder la mer jusqu’à un horizon infini mais surtout, observer ce magique décor de falaises blanches où les mouettes et les gabians planent dans un ballet que ne renierait pas la Patrouille de France.  Incroyablement déchiquetées par endroits, les immenses falaises s’effondrent en à-pics vertigineux et verticalement de plusieurs centaines de mètres de haut dans une mer d’un extraordinaire bleu indigo où contrastent magnifiquement quelques vertes taches turquoises. Ici, en haut de ces impressionnantes falaises où s’accrochent quelques petits pins tels de minuscules bonsaïs dans un jardin japonais rocailleux, malgré la souffrance que l’on peut éprouver à cause du poids du sac à dos, de l’étouffante chaleur ou du pénible dénivelé, la raison et le plaisir de marcher prennent tout leur sens. De par leurs exceptionnelles beautés et leurs configurations, on comprend mieux que d’autres sportifs  aient fait de ces falaises un haut-lieu de l’escalade. Après la calanque de l’Oule et une fois la déclivité accomplie jusqu’au plus haut de la falaise, pour les marcheurs convenables que nous sommes, le sentier est plutôt plane et agréable et nous commençons à chercher de l’ombre pour déjeuner. Par bonheur, au milieu de nombreux autres randonneurs et randonneuses, cette ombre bienfaisante, nous la trouvons dans un petit bosquet de pins parasols juste après la croix commémorative dressée en hommage à un scout dénommé Pierre de Gasquet, victime ici d’une chute mortelle en 1929. Le frugal pique-nique dans le ventre, on se laisse aller à une courte mais bénéfique sieste avant de repartir toujours plus haut et malheureusement toujours plus chaud en direction de l’impressionnante éminence de la Grande Candelle par la croupe des Charbonniers. Pour moi, l’estomac plein, ce tronçon du Pas de l’œil de Verre jusqu’au col de la Candelle en passant au pied du Cap Gros est sans doute la partie la plus pénible, c’est en tous cas ici, que je souffre le plus de la chaleur et que je commence à comprendre qu’avec mes 3 litres déjà bien entamés, je n’ai pas suffisamment emporté d’eau. Alain, lui, a, en sus de la montée et du manque d’eau, un autre tracas bien plus embêtant, celui de perdre une première semelle de ses godillots puis peu de temps après, de perdre également la deuxième. J’essaye autant que je le peux de le dépanner en lui offrant tous les lacets et les diverses lanières que par expérience, j’emporte toujours au fond de mon sac. Grâce à ces bouts de ficelles et à l’aide de quelques bouts de fils de fer trouvés en chemin,  il réussit ainsi à nous suivre tant bien que mal jusqu’à la ligne d’arrivée, c'est à dire jusqu’à la minuscule calanque de Sugiton. Si pour Jérôme et moi, depuis le col de la Candelle, les vues continuent à être merveilleusement belles vers le Bec de l’Aigle, vers la Baie de Cassis,  sur le Cap de Morgiou vers l’Archipel de Riou et bien plus loin encore, je suppose qu’Alain voit bien peu de choses de ces sublimes panoramas. En effet, Alain est surtout préoccupé à descendre dans des sentiers et des éboulis toujours plus escarpés et caillouteux avec des semelles qui ne cherchent qu'une chose : " arrêter là cette excursion !". Heureusement Sugiton n’est plus très loin et ses semelles rafistolées réussissent à tenir le coup jusqu’au bout y compris dans l’étroite et abrupte descente vers la calanque puis en longeant  la terreuse et impressionnante Falaise des Toits, très périlleuse par endroits à cause des multiples chutes de pierres. Il est 17h15, quand quelque peu éreintés de cette première étape, nous mettons avec bonheur ; et tel Ulysse revenant à Ithaque ; les pieds sur cette charmante petite plage de galets blancs. A cause de ses chaussures, Alain est sans doute le plus content de nous trois et il le montre en s’allongeant immédiatement sur les galets les bras en croix. Pour Jérôme et moi, et malgré un soleil couchant qui a déjà en grande partie ombragé la minuscule crique, un dernier bain s’impose à nous-mêmes. Il faut reconnaître qu’après cette première journée très éprouvante, la clarté de l’eau pour un dernier bain rafraîchissant, la douceur de la température, le calme et la solitude pour la tranquillité, tout est réuni au fond de cette petite crique pour passer une paisible soirée et une agréable nuit. Chacun fait son lit puis Jérôme m’aide à monter mon campement. Le jour décline peu à peu donnant au ciel et la mer de merveilleux reflets de lumières changeants et d'incroyables teintes de couleurs malheureusement trop éphémères. Après le souper, Jérôme et Alain s’endorment bien plus rapidement que moi et je passe ainsi la soirée, comme un espèce de Robinson solitaire,  à méditer sur les bienfaits de la randonnée pédestre en donnant des morceaux de pain à une étonnante femelle colvert dont je me demande ce qu’elle peut bien faire là !  Puis je me dis, que comme nous, elle a sans doute survolée les calanques, les a trouvées si belles qu’elle a décidé de s’y arrêter pour y passer la soirée et la nuit. Quand elle est rassasiée de mes bouts de pain et qu’elle part se coucher sur un petit îlot, il me paraît opportun de faire de même pour me reposer un peu…..La minuscule crique est déjà pratiquement dans la pénombre….  Pourtant, il est seulement 20 heures…..

  2eme étape : Calanque de Sugiton-Callelongue (Marseille)

Si hier soir, j’ai été le dernier à me coucher, ce matin, je suis le dernier à me lever. Je m’extirpe de mon tunnel et aussitôt, je me fais assaillir par quelques féroces moustiques. Heureusement la bombe anti-moustiques que j’ai prêtée à Jérôme et à Alain cette nuit vient à ma rescousse.  Il est tout juste 5h30, le jour se lève à peine sur la crique, Jérôme déjeune et Alain est déjà occupé à réparer ses chaussures. Il vient de trouver un maillot de bain qu’une femme a certainement oublié là sur un rocher, et il est entrain de le mettre en pièces, c'est-à-dire d’en faire de multiples lanières qu’il enroule autour de ses chaussures pour tenter de faire tenir les semelles. Aux dernières nouvelles, toutes fraîches du matin, il paraît que la canette colvert a préféré venir se coucher avec nous sur les galets de la plage plutôt que sur l’îlot où elle était partie dormir hier soir. Honnêtement, comme j’étais déjà tombé dans les bras de Morphée, elle ne m’a pas dérangée et en plus, elle devait avoir du savoir-vivre car je n’ai entendu aucun coin-coin ! Elle semble avoir repris sa route encore bien plus tôt que nous et en tous cas, elle n’est plus là sur la plage. Le petit déjeuner avalé, la tente rangée, il est 6 heures quand nous prenons la direction de la calanque de Morgiou toujours au plus près de la mer. Première difficulté mais sans gravité, une petite échelle métallique qui permet de se hisser sur un rocher vertical de quelques mètres de haut. Deuxième difficulté, bien plus grave, celle-là, une semelle d’Alain fout déjà le camp alors qu’on vient de démarrer il y a seulement cinq minutes. Alain resserre tous les liens mais vingt mètres plus loin une semelle le lâche à nouveau dans un  petit éboulis. Malgré l’heure très matinale, Jérôme prend l’initiative d’appeler sa mère qui dort pas très loin d’ici dans notre cabanon à la calanque de Sormiou. Par bonheur, elle est déjà levée et on lui donne comme consignes de nous amener quelques bouteilles d’eau et surtout une paire de chaussures pour Alain. Ayant la même pointure, Jérôme propose de lui prêter ses tennis en toile. Ce n’est sans doute pas l’idéal pour randonner mais en tous cas, si elles tiennent, elles seront bien mieux que les « Dolomite » déglinguées qu’Alain traîne depuis les falaises de Devenson. Après le contour du Cap Sugiton, on retrouve avec satisfaction et bonheur Dany à la calanque de Morgiou. Bonheur pour nous trois car après les privations d’eau, on peut désormais boire « à plus soif » et satisfaction pour Alain car les tennis de Jérôme lui vont parfaitement et il a désormais l’assurance d’être en mesure de poursuivre cette randonnée jusqu’à son terme. Le temps de prendre un petit café au bistrot du coin dont le nom « Rue de la Soif » aurait sans doute sonné très juste si Dany n’était pas venue à notre rencontre. Nous repartons de Morgiou les sacs à dos très allégés car nous avons profité de sa présence pour nous délester de tout notre matériel de couchage désormais inutile. Nous prenons le sentier qui s’élève au dessus du petit port, direction le col du Renard, c'est-à-dire vers le Cap Morgiou devenu célèbre depuis la découverte, dans les années 90, par Henri Cosquer d’une étonnante grotte aux peintures rupestres vieilles de plus  de 20.000 ans dans la calanque de la Triperie, haut-lieu parmi bien d'autres de mes exploits de chasseur sous-marin. Si j'en crois les dessins rupestres, la chasse est ici une ancestrale tradition. On peut dire que c'est la Lascaux sous-marine ! Pour ceux qui ne la connaissent pas, je précise qu’il est inutile de la chercher sur ce cap car elle ne se visite pas et en outre son unique issue se situe à 37 mètres de profondeur sous la mer. Une parfaite réplique est visible à Marseille. Une fois encore, les « bons » dénivelés se succèdent sur un sentier étroit et très caillouteux  et c’est avec contentement mais il faut le dire aussi, avec ravissement, qu’on arrive sur les hauteurs planes des Crêtes de Morgiou. En effet, ici sur ces crêtes, nul doute que si Charles Trenet était venu se promener, il n’aurait pas renié les paroles de sa célébrissime chanson « La Mer ». En effet, d’ici on constate que  la mer danse dans des golfes on ne peut plus clairs et avec le jour qui se lève, les reflets d’argent sont d’autant plus changeants qu’ils sont poussés par une légère brise marine. Autant le dire, on oublie bien vite les dénivelés et les douleurs musculaires tant ces images sont grandioses et comme un enchantement qui n’en finit plus, on bascule sur la majestueuse calanque de Sormiou, sans doute la plus belle des calanques du parcours avec ses fonds marins aux couleurs exceptionnelles. La descente vers la calanque est peu évidente à cause de quelques éboulis et de passages sur des roches parfois glissantes mais le petit port de pêche et de plaisance arrive très vite et on retrouve Dany au cabanon. Après un peu de repos et un bain, une nouvelle fois,  très rafraîchissant, il est 10 heures quand nous quittons Sormiou direction son col par quelques sévères raccourcis parallèles à la route goudronnée. En effet, ici si nous n’optons pas  pour le chemin le plus près de la mer c’est parce que les Crêtes de Sormiou sont autrement bien plus compliquées et périlleuses à cheminer que celles de Morgiou. Au col, les vues se dévoilent magnifiquement sur l’immensité de la ville de Marseille. Nous retrouvons le GR.51 qui grimpe au col de Cortiou où soudain les panoramas basculent sur le superbe Archipel de Riou  et ses nombreux îlots. La grande île de Riou tel un immense porte-avions, d'où ne décollent que de blancs goélands, ressemble à un vaisseau-amiral accompagnant quelques petits navires d’une flotte immobile. Dans la descente, on quitte une fois de plus le GR.51 pour un minuscule sentier balisé en vert qui descend direct et de manière très abrupte et parfois escarpée vers la petite calanque de Cortiou et l’îlot de la Melette. Une fois le plus près de la mer atteint, on décide de s’arrêter à l’ombre d’une grotte dont la fraîcheur est la bienvenue après cette difficile descente. Une fois encore, le pique-nique et une petite sieste improvisée sont au programme de cet arrêt inspiré et bénéfique. Quand je dis difficile, je précise que la partie la plus compliquée  reste à venir du côté de la petite calanque de l’Escu qui arrive très rapidement après le déjeuner. S’il n’y a pas vraiment de longues escalades à mains nues, il y a deux réelles difficultés avec des câbles qui permettent une ascension plus facile d’une dizaine de mètres de hauteur pour le premier câble, avec il faut le dire quand même quelques prises pour les pieds et, pour le deuxième câble situé peu après, il s’agit d’un passage de quelques mètres à flanc de falaise et dans le vide où outre de s’agripper au câble, par ailleurs un peu lâche et détendu, il est néanmoins recommandé de se saisir avec les mains aux prises naturelles de la roche.  De ce fait, si vous êtes fortement sujet au vertige et pas vraiment à l’aise sur des chemins trop escarpés, sur cette portion qui va du Col de Cortiou à Callelongue, il est vivement conseillé de s’abstenir de passer par là et il est préférable d’emprunter le GR.51. Pour les autres, si le vide et un peu d’escalade ne font pas peur, ce parcours un peu périlleux et qu’il faut bien évidemment abordé avec beaucoup de prudence et de maîtrise aura leur préférence tant les vues plongeantes sur ce relief maritime très découpé sont exceptionnelles. Ces grosses difficultés passées, avant la calanque de Podestat, on se hisse de quelques mètres en s’aidant de ses mains et ses pieds et ici le chemin s’éloigne quelque peu de la mer et atteint un collet par un sentier d’éboulis où l’on retrouve le GR.51. La suite devient soudain plus simpliste et sur un sentier souvent en balcon sur la mer et à flancs de collines, les décors restent superbes jusqu’à la calanque de Marseilleveyre, paradisiaque dans un écrin de verdure. Hors mis la minuscule calanque de la Mounine, petit bras de mer tendu vers le randonneur comme une appel à venir s’y baigner, la fin devient plus monotone. Alors sur ce sentier plein d’ornières de plus en plus rocailleux et laborieux, inévitablement on languit d’arriver à Callelongue. D’ailleurs l’ancien sémaphore de Callelongue que l’on aperçoit tout là-haut sur son promontoire devient très rapidement le point de mire que l’on désire atteindre au plus vite. On grimpe sous un soleil caniculaire vers le vieux bâtiment et dans cette chaleur étouffante, on est content d’atteindre ce but extrême que l’on contourne pour rejoindre Callelongue. Il est 14h40 quand on coupe la ligne d’arrivée. Une fois de plus, Dany est là, assidue au rendez-vous que nous lui avons fixé. Mais comme j’ai longuement fantasmé d’une bière bien fraîche depuis mon départ de Sormiou, il ne me paraît pas concevable de quitter la « longue calanque » sans trouver une solution à ce petit désir, d’autant qu’ici ce ne sont pas les agréables bistrots et restos avec terrasses ensoleillées qu’ils manquent pour se rincer le gosier. Mais comme nous avons eu notre dose de soleil, c’est sous les yeux bienveillants de trois angelots pendus au plafond d’une salle ombragée que nous sirotons avec délectation et bonheur nos « bibines » respectives en tentant tant bien que mal de raconter à Dany nos dernières découvertes. Nous avons déjà oublié les quelques petits tracas et c’est vrai, il faut le reconnaître, les anges ont sans doute été avec nous tout au long de ce périple tant il a fait magnifiquement beau pendant ces deux jours. Ce temps superbe nous a donné, sans aucun doute, une occasion exceptionnelle d’avoir des visions rares de ce remarquable et extraordinaire Massif des Calanques. D’ailleurs, je ne suis sans doute pas le seul à garder dans ma tête de magnifiques images de cette randonnée, la preuve, Jérôme parle déjà de refaire ce parcours de 29 kilomètres en septembre pour y amener d’autres amis…. Carte IGN 3145 ET - Marseille - Les Calanques - Top 25.

Après les révolutions de plusieurs pays arabes (Tunisie, Egypte, Yémen, Syrie, etc.…), des vents de protestations soufflent un peu partout en Europe et notamment en Espagne, en Grèce, en France et à moindre échelle dans tous les autres pays européens presque sans exception. Ces quelques poignées de manifestants populaires et pacifistes,  pour la plupart jeunes, se sont de eux-mêmes baptisés « les Indignés », en référence sans doute au minuscule livre « Indignez-vous ! » du vétéran Stéphane Hessel qui a été et reste encore à juste titre un énorme succès de librairie. Ces quelques milliers de jeunes qui occupent certaines places de grandes métropoles représentent-ils les germes de futures révolutions en Europe ?  On peut se poser la question ? En tous cas, ces quelques milliers de jeunes sont prêts à la faire cette révolution, certains en douceur et d’autres vraiment exaspérés comme en Grèce par exemple, avec un fonds de violence certain. Si les raisons de leur indignation peuvent être multiples, elles paraissent toujours légitimes :  problèmes récurrents dans leur parcours éducatif, difficultés grandissantes à trouver un emploi à la fin des études, chômage, exclusion, problèmes de précarité, problèmes de sécurité, impossibilités à trouver un logement, injustices sociales diverses et acquis sociaux que nos hommes politiques ne cessent de brader, difficultés à se soigner, rejet global des politiques en place et des politiciens incapables à trouver des solutions à leurs problèmes et surtout, et comme l’écrivez Stéphane Hessel, rejet du capitalisme et de cette dictature de la finance sans cesse croissante et indignation vis à vis de cet écart toujours grandissant entre les plus riches et les plus pauvres. Ces jeunes qui se réunissent désormais en petites assemblées veulent une vraie démocratie de justice et de morale et se foutent pas mal des agences de cotations et des sempiternels messages de nos gouvernants au sujet de la dette des Etats qu’ils ont (et que nous avons tous) paraît-il à rembourser. Ils en ont marre de ces faveurs, avantages, conflits d’intérêts, trafics d’influence et autres magouilles de nos hommes politiques. Ils en ont marre d’être gouvernés par des gens sans scrupules, sans éthiques et dont les comportements sont  chaque jour plus immoraux.  Ils en ont marre des banquiers et des lobbies de la finance. Ils en ont marre de ces discours politiciens et veulent le faire savoir. Ils en ont marre de vivre dans les difficultés, comme celle de se loger, ou de se soigner, ou de s’éduquer, de trouver un travail, de manger ou de se vêtir, de vivre dans cette société du « toujours plus », toujours plus cher, toujours plus difficile, toujours plus de résultats, ils en ont marre de vivre sans horizon, etc.…Plus simplement, ils en ont marre d’être dans l’impossibilité de vivre dignement ! De nombreux jeunes en ont marre de cette société, ils le disent à travers Facebook ou Twitter et organisent très facilement et très vite des rassemblements à l’aide d’Internet. De nombreux jeunes sont épuisés de vivre ainsi.

Coïncidence ou pas, ce syndrome d’épuisement qu’en anglais on appelle « burn out », notre Médiateur de la République Jean-Paul Delevoye l’évoque dans son dernier rapport 2010 remis ces jours-ci à notre Président de la République Nicolas Sarkosy. Si lire ce rapport vous paraîtra fastidieux :

http://www.mediateur-republique.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/1300723881_Mediateur_RA2010_VDallege.pdf 

lisez simplement l’éditorial de Monsieur Delevoye, il est édifiant :

http://www.mediateur-republique.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/1300459117_Edito2010.pdf

Au delà de l’amer constat qu’il porte sur notre société actuelle,  il véhicule quelques idées et pistes plus ou moins séduisantes sur l’attitude que nous devons tous adopter individuellement pour mieux vivre collectivement. En tous cas son éditorial est également et sans contestation possible un cri d’alarme et de détresse qu’il nous lance à tous pour notre avenir et celui de nos enfants.

Est-il aussi un avertissement lancé à nos gouvernants pour éviter une future révolution en Europe ?

Monsieur Sarkosy et tous ceux qui se présenteront aux prochaines élections présidentielles en 2012 l’entendront-ils. ?

L’avenir nous le dira !

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Ce « Sentier des Terres Rouges » au départ de Serres dans l’Aude, je l’avais découvert pour la première fois sur Internet sur le très intéressant site bien connu de nombreux randonneurs « TraceGPS.com » et depuis quelques temps déjà, je l’avais inscrit dans mes idées de sorties. Mais la présentation et la description de cette boucle me laissaient très perplexe au regard de cette région de la Rialsesse constituée d’une large vallée et de petits pechs que je connaissais un peu. En effet, ce site Internet décrivait ce parcours comme très difficile et j’avoue que cette mention me surprenait quelque peu. Puis, lors de l’achat d’un agréable petit guide « Label Rando - Vos 30 itinéraires dans l’Aude » paru en 2009 aux Editions Rando Editions, j’ai à nouveau retrouvé cette jolie balade. Bien que balisée en jaune comme tout bon P.R qui se respecte, les auteurs insistaient sur une navigation compliquée et la nécessité d’un bon sens de l’orientation en raison des nombreux changements de direction. J’étais donc une nouvelle fois très interrogatif quand à la manière d’aborder cette randonnée d’autant que parmi les cartes IGN que je possédais aucune ne mentionnait ce circuit. Après avoir téléchargé le tracé dans mon GPS sur « TraceGPS.com », il ne me restait plus qu’à aller voir par moi-même mais mon idée était d’attendre un vrai jour propice, c'est-à-dire une belle journée de printemps avec un ciel éclatant où le bleu du firmament contrasterait inévitablement avec les superbes terres rouges décrites me permettant ainsi de prendre de très belles photos.

Je viens d’effectuer ce magnifique circuit dont une copieuse partie se déroule au sein des superbes marnes rouges qui sont un des principaux facteurs de la beauté des paysages d’ici et je tiens à le dire : « Il n’y a aucun problème, cette randonnée s’adresse à tous les randonneurs capables de parcourir une douzaine de kilomètres car il est parfaitement balisé et ne présente vraiment aucune réelle difficulté si ce n’est les quelques modestes dénivelés (440 mètres de montées cumulées pour 205 mètres de dénivelés) qu’il faut bien évidemment gravir si on veut réaliser cette boucle dans son intégralité. Le départ s’effectue de préférence depuis le village de Serres (Aude) où un grand panneau indiquant cette randonnée a été placardé dans la première rue à droite quand, en venant de Couiza, on entre dans le village. La balade commence en empruntant un superbe pont en arc du 17eme siècle parfaitement restauré sous laquelle coule la Rialsesse à l’origine de cette belle vallée. Au loin, le château de Serres perché sur une petite colline surveille le village. Ancienne maison forte du 15 ou 16^eme siècle construite sur les ruines d’un château fort féodal où résidait les seigneurs du coin et notamment les évêques d’Alet, elle est aujourd’hui une belle propriété privée habitée qui ne se visite pas. Parfaitement balisé dès le démarrage, le chemin verdoyant suit la fraîche et douce rivière sous le regard majestueux du Pech Cardou et de sa superbe forêt domaniale. Puis, après avoir longé quelques champs de luzerne, l’itinéraire s’écarte du ruisseau, entre dans une pinède pour en ressortir quelques centaine des mètres plus loin sur un petit plateau de terres rouges qui contraste fabuleusement avec la verdure environnante et les près herbeux du hameau de Pébrières que l’on aperçoit sur la droite en contrebas. La descente, pas toujours facile car glissante sur ce rouge sentier sableux et gravilllonneux nous ramène à nouveau au bord de la Rialsesse que l’on franchit grâce un petit gué en béton. On atterrit sur la D.613 que l’on emprunte à gauche vers le hameau des Pontils pour poursuivre notre circuit. Mais si vous vous intéressez au mégalithisme ou si plus simplement vous êtes, comme moi, curieux de tout, vous pouvez partir à droite et faire les quelques centaines de mètres qui vous séparent d’un monumental menhir qu’ici on appelle en occitan « Peiro Lébado », la « Peyro Dreito » ou en français la « Pierre Droite » ou « Pierre Dressée » ou « Menhir de Peyrolles », sachant que le nom de Peyrolles a pour origine le mot « peyre » qui signifie « pierre » et « olla » étant une « urne » peut-être funéraire. Le nom du village aurait donc inévitablement pour origine la présence de cette pierre vraisemblablement tombale selon de nombreux écrits. Outre le fait de mesurer 2,85 mètres de haut et 2 mètres de circonférence, cette pierre présente la particularité d’être extrêmement inclinée. Certains pensent qu’il s’agit d’une pierre druidique d’origine celtique, d’autres supposent qu’il s’agit d’une pierre sacrée, d’autres disent qu’il y aurait sous la pierre une immense excavation, d’autres trouvent mystérieuse la présence de ce mégalithe à quelques mètres du méridien de Paris, d’autres y voient comme un système de visée en ligne de mire et en relation avec d’autres lieux mégalithiques ou mystiques plus ou moins proches…. A vrai dire comme un peu partout dans ce secteur de l’Aude, chacun voit ce qu’il a envie, la preuve, moi j’ai cru y distinguer une petite croix gravée et plus grave, Dany a vu un chat stylisé dans un vieux lichen séché. Le soleil tapait sans doute trop fort ce jour-là ou alors, elle aime tellement les chats qu’elle finit par en voir de partout ! Je vous laisse le soin de découvrir tout ce que l’on dit de ce surprenant « peulvan occitan » sur Internet. Après cette énigmatique découverte, nous sommes retournés vers Les Pontils où nous avons retrouvé le balisage jaune qui nous a hissé au dessus du hameau dans une jolie prairie puis sur un large chemin toujours plus rouge bordé de genêts en fleurs et d’innombrables petits massifs bleutés d’Aphyllantes de Montpellier (photo). Marcher dans cette symphonie de couleurs était un vrai bonheur mais avec la Coste de Rousselle, le « plus beau » restait encore à découvrir. Grâce à quelques piquets plantés à bon escient et peints en jaune, nous avons suivi très facilement l’itinéraire et grimpé sans problème au sein de ces magnifiques tertres rouges qui dominent quelques ravines. Ces marnes comme on les appelle, rouges ici mais qui ne sont pas systématiquement rouges ailleurs, sont les sédiments d’anciens marécages érodés par le temps et lessivés par le ruissellement des eaux de pluies ou des sources proches. D’ailleurs des petits filets d’eaux circulaient encore le jour de notre passage. Cette érosion perpétuelle a formé au fil de millions d’années des espèces de petits canyons que les oxydes de fer ont magnifiquement colorés de ces surprenantes teintes qui vont d’une pigmentation lie de vin à l’orangé en passant par des pourpres et pratiquement tous les tons de rouge. Il faut savoir que c’est dans ce type de formation rocheuse que l’on trouve de nombreux animaux fossiles et notamment des œufs de dinosaures. Quelques précieux exemplaires sont visibles non loin de là au Musée d’Espéraza. Sous un ciel bleu éblouissant et purgé de tout nuage, ce « Monde Perdu » est d’autant plus superbe que la verdoyante végétation n’est pas en reste même si elle est parfois assez rase et chétive au fond des petites ravines de ce « Jurassic Park » en miniature. Après avoir quitté cette étroite sente, incertaine par endroits, mais bien balisée, c’est une large piste qui nous amène à Peyrolles où une aire aménagée accueille les randonneurs pour un pique-nique bien mérité. On ressort du hameau par la D.14 et on quitte très rapidement le bitume au profit d’une piste terreuse rectiligne bordée de vignes et de champs, sans doute un peu lassante en raison de sa longueur. Comme souvent, pendant que Dany fonce vers l’arrivée, je comble cette lassitude en prenant des photos de tout ce que je vois et principalement de fleurs sauvages et de jolis papillons. Heureusement, si je puis dire, cette monotonie est vite brisée par un raide dénivelé tout en sous bois qui nous entraîne au sommet d’une haute butte alternant petits bosquets, garrigues parfumées et pacages d’estives. Ici de magnifiques paysages se dévoilent sur une vaste partie de la Vallée de la Rialsesse mais également bien plus loin sur la Haute Vallée de l’Aude et les Pyrénées Ariégeoises encore enneigées. Mais la vue la plus étonnante en descendant vers le village de Cassaignes est d’apercevoir pendant un cours instant les deux sommets mythiques que sont le Bugarach et le Canigou dans le même champ de vision. Image rare et sans doute exceptionnelle ! Plus près, on perçoit le pech Cardou, dons l'ascension peut constituer une balade également au départ de Serres. Après la traversée sans problème du hameau tranquille de Cassaignes, nous avons perdu, dans la descente du bois des Coutious, le fil de cette belle balade. Sans doute plus par inattention et étourderie que par l’absence de balisage. Outre, le fait que nous avons aisément retrouvé notre chemin, nous n’avons pas eu à regretter ce court égarement tant les points de vues sur le vallon, les pechs, la forêt domaniale, sur Serres et son château étaient admirables et colorés. D’ici, nous eûmes un large aperçu de ce circuit d’un peu plus de 12 kilomètres où nous avions flâné pendant presque 6 heures, arrêts et pique-nique inclus. Nous retrouvâmes Serres et notre voiture garée au bord de la Rialsesse. Cette calme rivière, nous nous languissions d’y tremper nos orteils pour voir si l’eau était aussi rafraîchissante que nous l’avions imaginée peu après le départ. Pour le bonheur de nos pieds, elle l’était !!! Carte IGN 2347 OT Quillan-Alet-les-Bains Top 25.

Ce diaporama est agrémenté de 3 chansons interprétées par le chanteur américain Richard Marx. Elles ont pour titre : "Right Here Waiting", "Hazard", "Angel's Lullaby" puis d'une quatrième interprétée par le groupe britannique "Cutting Crew" intitulée "I Just Died In Your Arms".

 

Comment décrire le Vall de Núria à ceux qui ne connaissent pas cette superbe vallée. La publicité du site Internet nous dit en catalan : « Una vall única, un regal inoblidable »  que l’on traduit en français en « une vallée unique, un cadeau inoubliable ». Pour y être allé à diverses reprises, c’est à la fois très juste mais à mon goût bien trop réducteur au regard de la magnificence de ce site naturel. Alors, l’idéal pour moi, c’est d’essayer de vous faire découvrir Vall de Núria à travers mon blog et à l’aide de son diaporama de photos qui l’accompagne. Le mieux, bien sûr, c’est de commencer par le début, c'est-à-dire : Où est située Vall de Núria ? Comment s’y rendre ? Comment découvrir la vallée et le site de Núria? Et enfin existent-t-il d’autres itinéraires pédestres ?

Vall de Núria est une vallée des Pyrénées espagnoles où s’écoule la rivière éponyme qui prend sa source sur les flancs du Puigmal et qui, alimentait par de nombreux affluents devient elle-même affluent du Rio Freser. Elle est située sur la commune de Queralbs en Catalogne nord, dans la province de Gérone et la comarque de Ripollès. Elle est donc limitrophe des régions françaises de Cerdagne et du Haut-Conflent qui font partie intégrante du département français des Pyrénées-Orientales. Vall de Núria est donc à environ 160 kilomètres de Perpignan. A part la vallée elle-même, Vall de Núria dispose sur son parcours d’un petit paradis à la fois station de ski très prisée en hiver et la plus haute des Pyrénées (1.967 m) et lieu de pèlerinage avec son sanctuaire dédié à la Vierge dont on attribue l’origine à Saint-Gilles qui y aurait résidé en l’an 700. On verra à la fin de cet article, qu’il y a d’autres manières de rejoindre la vallée de Núria depuis la France mais pour la découvrir sur une seule journée, le mieux reste la voiture que l’on laissera à la commune de Ribes de Freser. Depuis Perpignan, il faut compter environ 2 heures de voiture pour rejoindre Ribes de Freser en empruntant des portions d’autoroutes par Figueres et Olot et un peu plus si on choisit la route du Vallespir par Prats-de-Mollo ou de Cerdagne par Bourg-Madame et Puigcerdá. La ville de Ribes de Freser est située à un peu plus de 6 kilomètres de la commune de Queralbs, commune que l’on atteindra de manière obligatoire mais très inhabituelle grâce à un agréable petit train à crémaillère en service depuis 1930 que l’on prend à la station de Ribes-Enllaç (905 m). A partir de Queralbs (1.236 m), deux solutions s’offriront à vous pour découvrir la grandiose vallée et rejoindre le site de Núria : descendre du train et emprunter le Cami de Núria (G.R.11) jusqu’à l’ancien monastère soit environ 3 h à 3h30 de marche pour un dénivelé de plus de 700 m sur une distance d’environ 6,5 kilomètres soit poursuivre avec le train et vous découvrirez ainsi la vallée sous des angles absolument superbes et vertigineux assis sur un siège confortable et vous aurez ainsi parcouru 12,5 kilomètres pour une dénivelé de plus de 1.000 mètres, vous aurez franchi deux impressionnants viaducs et pas moins de 9 tunnels dont quelques-uns anti-avalanches. Le retour depuis Núria jusqu’à Queralbs où l’on reprendra le train pour Ribes-Enllaç se faisant à pied ou en train dans le premier cas et bien évidemment à pied dans le deuxième cas car le but de cette visite reste tout de même de découvrir au cours d’une randonnée pédestre cette belle et majestueuse vallée. Personnellement, les deux dernières fois où je m’y suis rendu, j’ai opté pour cette dernière solution, qui présente plusieurs avantages : d’abord d’observer la vallée depuis le train et donc avec un regard très original mais surtout de laisser bien plus de temps libre à la découverte de la station, de son sanctuaire où les activités même hors saison skiable demeurent très nombreuses (balade, musée, jeux, sports divers, télécabines, lac, parc, chapelle, boutiques, bar, restaurants, etc.…..En outre, ce temps de gagner en montant en train, vous pourrez le consacrer à quelques courtes escapades sur les flancs des hauts sommets qui entourent Núria. En effet, il faut savoir que le site de Núria est situé dans une cuvette, espèce de grand replat à la jonction de deux amples vallées entouré de cirques et de hauts pics avoisinants les 3.000 mètres bien connus des montagnards aussi bien espagnols que français : Puigmal d’Err (2.910 m), Puigmal de Segre (2.843 m), Pic de Núria (2.794 m) Pic d’Eyne (2.786 m) Pic de les Nou Fonts (2.861 m) Pic de la Fosse du Géant (2.799 m), Pic de la Vache (2.821 m) Pic de l’Enfer (2.851 m) et Pic des Bâtiments (2.881 m) enfin tous ce hauts sommets qui composent la crête frontière à proximité. Alors sauf à être un sportif hors pair, il sera très difficile sur une seule journée de découvrir à la fois la vallée de Núria, le site et de rejoindre la crête frontière et ces hauts sommets environnants d’autant qu’il n’y a plus aucun train qui redescend au-delà de 19h30 en été et souvent même beaucoup plus tôt le reste de l’année. Mais comme à Núria, les capacités de gîte sont aussi grandes que le nombre de sentiers, les possibilités de pratiquer la randonnée pédestre sont presque illimitées quand on choisit d’y résider plusieurs jours. Pour la randonnée qui nous intéresse c'est-à-dire le retour à pied vers Queralbs, il faut emprunter à partir de Núria, le sentier du GR.11 qui file à droite du petit lac constitué par le barrage hydro-électrique. Après le barrage, on entame une longue descente parallèle à la ligne de chemin de fer et au Rio Núria que l’on va longer sur une rive puis sur une autre en suivant la plupart du temps ce tumultueux torrent parfois dans un ample vallon, parfois dans d’étroites gorges mais toujours au sein de magnifiques décors naturels et sauvages sans cesse renouvelés. Des paysages superbes et changeants, une géomorphologie unique, une flore et une faune exceptionnelle, voilà ce qui vous attend tout au long de ce chemin qui rejoint la gare de Queralbs. Après 2h30 essentiellement de descente or mis quelques escaliers aménagés peu avant l’arrivée, vous aurez inévitablement mal aux jambes mais cette douleur passagère vous l’oublierez très vite et il ne restera au fond de votre mémoire que l’image de cette « vallée unique », véritable « cadeau inoubliable ». Si vous êtes un amoureux de la nature en général et de la montagne en particulier, je vous conseille vivement d’y aller car au regard, de la splendeur de ce lieu, cet article sera bien sûr toujours amplement insuffisant. Comme je vous l’ai indiqué au début de cette présentation, il y a d’autres manières d’aller à Núria depuis la France. En réalité, elles sont toutes pédestres, au nombre de trois et ces trois chemins on les appelle tous les « Cami de Núria » : à partir d’Err ou de la station d’Err-Puigmal par le col de Finestrelles (2.604 m), à partir d’Eyne et de sa vallée par le col de Núria ou d’Eyne (2.683 m) et enfin depuis Prats-Balaguer par le col de les Nou Fonts (2.652 m). En l’occurrence, il s’agit bien sur de magnifiques excursions mais bien plus difficiles que celle qui nous préocuppe aujourd’hui et j’aurais peut-être un jour l’opportunité de vous les présenter dans ce blog. De toutes petites parties de la Vallée d’Eyne et du Cami de Núria jusqu’au refuge de l’Orri depuis Prats-Balaguer sont déjà présentes. Carte IGN 2250 ET Bourg-Madame-Mont-Louis Top 25 ou bien carte IGN Rando Editions Puigmal-Costabona 1 : 50000

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Comment en ce triste mois de mai (je parle de la météo !), ne pas évoquer cette non moins triste affaire de mœurs impliquant l’homme politique français Dominique Strauss-Kahn, directeur du Fonds Monétaire International (F.M.I), plus connu sous l’abréviation DSK. Véritable bombe médiatique, car DSK faisait, depuis quelques mois, figure de favori pour les prochaines élections présidentielles, il m’était difficile de passer outre cette affaire qui m’a bien évidemment étonné comme elle a surpris des millions de français en raison de l’envergure du personnage et du destin qui semblait pouvoir se dessiner pour lui.

Au delà de l’affaire elle-même, qui, si elle s’avère vraie, est choquante et dont je comprends la plaignante à demander justice, je tiens à préciser qu’au moment où j’écris cet article, je ne préjuge ni de la culpabilité ni de l’innocence de DSK, je n’en sais strictement rien et même si je le savais, cela, de toute manière ne changerait rien à son contenu car c’est du lynchage médiatique insoutenable surtout américain dont je veux parler. Je sais bien que la justice américaine est ainsi faite, brutale, instruisant toujours le dossier à charge de l’accusé mais je le dis tout haut, j’ai trouvé ignoble de la part de la police et de la justice américaine cette manière de mettre en scène DSK dont la loi, même américaine, aurait dû lui reconnaître le droit à la présomption d’innocence. Dans la mesure où la loi s’applique à tout le monde de la même manière, elle aurait du reconnaître ce droit à DSK comme à tout autre accusé du plus médiatique au plus inconnu. Voilà un homme que l’on a présenté sur un véritable plateau aux télévisions américaines, menottes aux poignets, serré et encadré de policiers qui l’ont poussé dans une voiture comme un vulgaire « condamné à mort ». Ces images d'une cruauté incroyable ont été passées en boucle comme pour mieux convaincre l'opinion du monde entier de la culpabilité de DSK. Quelques heures plus tard, nous retrouvons DSK devant un juge « unique », mal fagoté, encore menotté, les traits fatigués, pas rasé et le plus souvent la tête baissée et là aussi présenté comme un « évident coupable » que le juge, d’ailleurs, a préféré séquestrer dans une des pires prisons qui existe sur notre « triste » planète. J’ai vraiment été heurté par ces images dont on sentait bien qu’elles n’étaient pas le fruit du hasard car elles n’avaient rien de naturelles et dont j’ai la certitude qu’elles ont été montées de toutes pièces comme un véritable scénario digne des meilleures séries télévisées.  Ces images, on le sent bien, ont été autorisées par les policiers et la justice américaine pour qu’elles chargent à outrance l’auteur présumé des faits et  c’était là leur manière à eux de dire : « nous avons acquis la certitude de la culpabilité de DSK et nous le jetons en pâture à l’opinion publique du monde entier ». C’est d’autant plus inacceptable que l’on s’aperçoit que cette police et cette justice ont su parfaitement protéger l’anonymat de la victime puisque plusieurs jours plus tard personne n’est encore capable de préciser son nom exact et encore moins de montrer d’elle la moindre image ou photo la concernant, ce que j’approuve bien évidemment.

Ce qu’il y a de choquant aussi, c’est tous ces journaux américains qui dès les premières heures de l’affaire et avant même d’avoir en mains tous les éléments ont lynché médiatiquement DSK comme s’ils avaient acquis eux aussi l’intime conviction de sa culpabilité. Et cette exécution anticipée est d’autant plus inacceptable que les accusations allaient bien au-delà de l’affaire elle-même : si le Daily News titrait en première page « DSK le pervers », le Washington Post lui, écrivait  « Sleazy Money » c'est-à-dire « l’argent sale » avec une photo réunissant DSK et Sarkosy…tout un programme FMI….franchement minable indirectement !

Quand à la presse française, elle n’est pas non plus exempte de tout reproche puisque France-Soir faisait sa une aujourd’hui même et jetait un scoop terrifiant et inconnu d’une majorité de français en titrant « Tout le monde savait », sous-entendu « Tout le monde savait que DSK était un désaxé sexuel ! ».

Et si DSK venait à être disculpé et blanchi de cette « triste » affaire, que restera-t-il- de lui ? Cette image d’un homme affaibli encadré de plusieurs policiers, sortant les mains entravées dans le dos comme un « sérial killer » digne du temps d’Al Capone et des Incorruptibles.

Et si DSK poussé dans ses derniers retranchements venait à mettre fin à ses jours, que restera-t-il de lui ? Je vous laisse méditer….mais souvenez-vous de ce qu’il est advenu après la mort de Pierre Bérégovoy où de nombreux hommes politiques et de nombreux médias se renvoyaient réciproquement la balle de cette curée médiatique qui avait sévie avant le suicide du ministre pour une simple affaire de prêt.

Non, Messieurs, les américains, vous vous prétendez puritains mais vous n’êtes pas si bien que ça sur le plan de la moralité….et de la justice….et cette curée vis-à-vis d’un homme à terre, même s’il est un malade sexuel est indigne d’une vraie démocratie moderne !

Ce diaporama est agrémenté de 3 chansons interprétées par Sting.

Elles ont pour titre : "The Windmills Of Your Mind", "Fragile" et "Fields Of Gold".

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Je l'avoue les pics Lloset et de la Moscatosa ne sont pas les sommets les plus connus et les plus fréquentés du département des Pyrénées-Orientales. D'ailleurs, quand on regarde la carte IGN, aucun chemin balisé n'y mène et aucun circuit n’incite les randonneurs à aller y grimper. Pourtant, ces deux pics, auxquels on peut ajouter à des degrés moindres le pic de la Serra (1.208 m) et le col de Marsac (1.056 m), composent la ligne de crêtes entre les beaux et profonds vallons d’Urbanya et de Nohèdes. Aujourd’hui, c’est cette ligne de crêtes que je vous propose de chevaucher et croyez-moi, par les paysages et les sites forestiers puis pastoraux dans lesquels on va évoluer et ceux que l'on découvre depuis leurs pinacles respectifs, ils méritent amplement leurs rapides ascensions. En outre, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir divers animaux sauvages, tels les sangliers, cerfs, isards ou autres chevreuils qui sont très nombreux dans ces parages sans parler des oiseaux dont les chants vont plus ou moins fortement égayer cette balade selon les saisons. Enfin depuis le joli village d'Urbanya et en y regardant de plus près, leur accès est des plus simples même si le dénivelé de plus de 600 mètres peut être rédhibitoire pour ceux qui considèrent cette déclivité comme bien trop importante à leurs yeux. Ils se trompent car le chemin qui démarre du parking d’Urbanya où on laisse son véhicule est vraiment peu difficile et surtout peu compliqué. Il suffit de passer devant la mairie et de poursuivre toujours tout droit en longeant la rive gauche orographique de la rivière d’Urbanya, c'est-à-dire qu’ici et en avançant à contresens dans lequel s’écoule l’eau, on marche à droite de la rivière. On ignore le premier petit pont à gauche et on poursuit encore tout droit jusqu’à franchir la rivière au moment où la route goudronnée devient piste terreuse. D’ailleurs, cette large piste qui amorce un virage à 180° et commence à monter au dessus du village, on ne va plus la quitter jusqu’au Pic Lloset. C'est dire la simplicité de cet itinéraire. Ici, pour monter, il n’y a que de la piste et pas de petits sentiers caillouteux et tortueux même si en effectuant la boucle proposée, on en aura un peu mais au cours de la redescente seulement. Le Pic Lloset est ce magnifique dôme boisé de sombres conifères que l’on aperçoit droit devant soi au moment où on passe devant une antenne hertzienne et un réservoir.  Sans être bien terrible, le dénivelé s’accentue peu après ce pylône et la piste vire à droite puis à gauche puis à nouveau à droite, passe devant une grande étable et file plein ouest en longeant par la droite le ravin du Correc de Saint-Estève. On passe devant cette ferme en respectant bien évidemment la propriété privée, en refermant les portails, et de préférence sans effrayer les bovins. Le Pic Lloset apparaît plus que jamais dans la ligne de mire avec son sommet ressemblant à la tonsure inversée d’un moine avec sa calotte d’un vert foncé composée de pins et de sapins sous laquelle on distingue une belle chevelure de feuillus au vert plus tendre. Mais plus on s’en rapproche et plus on s’aperçoit que sous la tête de cette montagne, le cou, lui,  est emmitouflé d’une superbe écharpe blanche constituée de merisiers en fleurs plus communément appelés cerisiers sauvages. D’ailleurs, à cette époque de l’année qu’est le printemps et tout en grimpant depuis Urbanya, vous avez déjà remarqué un grand nombre de ces magnifiques arbres en fleurs mais plus on va monter et plus on va en voir et de plus en plus grands et de plus en plus beaux, à un point tel que ce parcours j’aurais presque pu l’intituler le « Chemin des Cerisiers en fleurs ». Toutes ces fleurs sont un véritable ravissement pour nos yeux émerveillés mais pour les insectes en tout genre et notamment les abeilles, ce sont autant de tentations attractives à nulles autres pareilles qui engendrent pour nos « pauvres » oreilles un bourdonnement assourdissant. Au moment où la piste coupe le Correc de Saint-Estève, on fait le choix de poursuivre vers la droite la piste qui amorce un virage en épingle à cheveux. On ne quitte plus cette piste même quand celle-ci atteint la piste DFCI CO60 (en rouge sur la carte IGN) qui arrive du Col de Marsac. Pour ceux qui la connaissent, il s’agit d’un tronçon du magnifique Tour du Coronat que j’ai eu l'infini plaisir d’accomplir à l’été 2007 et que vous pouvez découvrir dans son intégralité sur mon site perso : Tour du Coronat. On laisse sur la droite, le petit refuge de la Travessa. Cette superbe forêt comportant une multitude d’essences différentes, on remarque au passage quelques jolis et rares thuyas et sapins de Douglas. On continue jusqu’après le prochain virage où à un vaste carrefour, on laisse définitivement le sentier du Tour du Coronat qui continue tout droit au profit de la piste herbeuse DFCI CO59 qui file à gauche, rectiligne et pratiquement à plat jusqu’au très boisé Pic Lloset. Bien sûr, c’est depuis ce dernier chemin que les vues sur le vallon d’Urbanya sont sans aucun doute les plus belles mais si le temps est beau et l’horizon dégagé, vous aurez eu le temps, tout en montant, de jeter de multiples regards vers un merveilleux Canigou, encore bien enneigé en ce début de printemps, sur une immense partie de cette splendide forêt domaniale de Nohèdes-Urbanya, sur quelques beaux pics, cols et « serrats » qui composent les paysages alentours. Le sommet du Pic Lloset est un petit monticule rocheux dérisoire qui se trouve derrière la forêt et une citerne et que l’on atteint en franchissant la clôture. Après cette brève découverte, vous pouvez bien sûr faire demi-tour et redescendre vers Urbanya par le même chemin. Les plus courageux ou les moins fatigués, eux, poursuivront à droite en direction du Pic de la Moscatosa qui se trouve à moins de 800 mètres.  Les fatigués mais courageux, eux poursuivront ma boucle en descendant le long de la clôture jusqu’au col de Marsac. Pour le Pic de la Moscatosa, il faut poursuivre le chemin qui file à droite puis quelques mètres plus loin, au moment où il fait une fourche, on prend la branche de gauche qui monte et on arrive devant un portail. Ici, les paysages changent du tout au tout : du côté droit, on a toujours cette épaisse et superbe forêt mais à droite ce n’est plus qu’une simple lande composée de petits genêts et d’une pelouse rase encore une peu verte à cette époque de l’année mais ça ne va pas durer bien longtemps. Ce contraste de végétation entre l’ubac d’Urbanya et la soulane de Nohèdes est simplement séparé par une clôture qui monte vers le Pic de la Moscatosa que l’on aperçoit à quelques encablures à droite. Il suffit de longer cette clôture puis de l’enjamber pour atteindre ce pic matérialisé au sol par une petite borne géodésique.  D’ici, j’en vois certains qui se diront : « le jeu en vaut-il la chandelle ? » A vous de juger mais sachez que de là-haut, vous aurez une vue bien plus ample sur la Rouquette et son épaisse et belle forêt, le Massif du Madres encore un peu enneigé, le pla des Gourgs, le Pic de la Pelade, le Puig d’Escoutou et bien sûr, sur le vallon de Nohèdes, sa belle forêt domaniale et sa magnifique Réserve Naturelle. Quant au Mont Coronat, il paraît si près que parfois on a cette étrange impression que l’on pourrait presque le toucher. Vers le sud-est, le Canigou continue de jouer le seigneur des cimes mais lui, me direz-vous : « ce n’était pas la peine de monter si haut pour le voir ! » Tous ces paysages dans un décor changeant où en poursuivant ma boucle, vous découvrirez les multiples ruines d’un pastoralisme qui, par bonheur, ne s’est pas éteint complètement. Pour s’en persuader, il suffit de regarder le sol et d’observer les nombreuses scybales, petites crottes sèches laissées par les brebis et les moutons. Après la montée vers le Pic de la Moscatosa, on en a pratiquement fini avec les dénivelés et il suffit de redescendre vers le pic Lloset du côté droit de la clôture que vous avez inévitablement franchie en ouvrant le portail ou enjambée avec précaution. La suite de la boucle est encore d’une grande simplicité puisqu’il suffit d’emprunter le chemin qui longe la clôture (parfois bizarrement balisée en jaune mais il s’agit sans doute d’un ancien itinéraire qui venait de Nohèdes), descend vers le pic de la Serra pour finir au col de Marsac. Mais à condition de le faire avec prudence et discernement, rien ne vous oblige à rester collés à cette clôture car quelques ruines effondrées ou cabanes de pierres sèches encore debout sont à découvrir. Une fois arrivés au col de Marsac, on va pratiquement faire demi-tour en évitant d’emprunter le Tour du Coronat qui nous emmènerai beaucoup trop haut et on va préférer la piste qui descend directement vers Urbanya. Cet itinéraire offre ensuite plusieurs possibilités mais pour éviter de retrouver la piste prise à l’aller, je conseille celle qui descend en une large boucle à main droite. C’est le parcours le plus long mais c’est le plus varié pour rejoindre le hameau. Au col de Marsac, il existe un raccourci mais comme la dernière fois que je l’ai pris, il était horriblement embroussaillé, je continue à le déconseiller formellement jusqu’à une prochaine vérification. Cette boucle proposée fait environ 14 kilomètres, aller et retour au Pic de la Moscatosa inclus. Comptez environ 5 heures à 5h30  pique-nique et arrêts inclus pour la réaliser en flânant et en prenant le temps de l’exploration. Beaucoup moins si on le souhaite. Sur ce parcours, et y compris tout au long des pistes forestières, vous remarquerez un grand nombre de clôtures dont certaines sont électrifiées. Cela signifie que vous êtes au sein d’une importante zone d’estives ou les bovins et ovins sont en liberté et peuvent être nombreux dans la montagne selon les époques. Veillez à ne pas casser les clôtures si vous les enjambez, veillez à refermer tous les portails derrière vous, veillez à respecter tous les animaux, veillez à ne pas les effrayer inutilement, ils peuvent s’avérer dangereux notamment pour les femelles qui mettent bas et protègent leurs progénitures. Si vous vous baladez avec un chien, tenez-le en laisse, si vous rencontrez un patou ou un autre chien de berger, pensez que vous êtes sur son territoire et éloignez-vous sans être agressif. Bien qu’agréable et réalisable en toutes saisons, je conseille de faire cette balade aux printemps à cause de tous ces arbres en fleurs ou en automne quand les couleurs des feuilles sont si chatoyantes. L’idéal, l’accomplir plusieurs fois, à des saisons différentes ! Pourquoi pas ? Carte IGN 2348 ET Prades-Saint-Paul de Fenouillet Top 25.

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Ce diaporama est agrémenté de 3 chansons en hommage aux Véronique : "Chère Véronique" chantée par Michel Polnareff, "Love Me Encore (Love Me Forever)" chantée Véronique Jannot et "Rien Que De L'Eau" chantée par Véronique Sanson.

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Dimanche, il est 10h30 et je décide enfin de m’extraire de ma couette et d’ouvrir les volets. Je ferme brusquement les yeux car les rayons du soleil m’aveuglent. Mais comme la lointaine pyramide blanche du Canigou se détache dans un ciel bleu d’une admirable pureté, malgré cette cécité forcée, je m’empresse de les rouvrir  pour ne rien manquer de ce spectacle dont je ne me lasse jamais. Soudain, une idée me traverse l’esprit : « si je partais randonner ! » et dans le même temps, raquettes et godillots aux pieds, je me vois déjà entrain de glisser dans la poudreuse au milieu d’un belle forêt de sapins de Cerdagne ou au bord d’un joli lac glacé du Capcir ou bien encore, je m’imagine entrain de crapahuter sur la crête dépouillée d’une haute montagne du Conflent, avec devant moi des panoramas époustouflants à perte de vue. Je ne suis plus au fond de mon lit mais je rêve encore et un simple coup d’œil au réveil, m’extirpe définitivement de ce délicieux songe où j’étais déjà retombé : il est 10h35. Il est vraiment très tard ! Que faire ?  Cerdagne ? Capcir ? Conflent ? Trop loin ! Rien préparé ! Trop tard ! Je suis désappointé. En général, quand ce genre de mésaventure m’arrive comme cela vient de se produire en ce début de printemps, je me précipite dans ma bibliothèque et je cherche mon bonheur dans un petit guide de randonnées et il est bien rare que je n’y trouve pas une agréable balade, pas trop loin de chez moi et surtout appropriée à cette circonstance tardive que la « grasse matinée » a engendrée. Un petit guide Rando comme cet agréable «  34 randonnées en Agly-Verdouble » qu’un groupe d’amis randonneurs m’a très gentiment offert et dans lequel j’ai trouvé dernièrement ce « singulier » Chemin de Véronique qui démarre du beau village viticole de Montner. Le guide raconte que cette balade emprunte, selon, la légende, le sentier qu’un jeune prétendant amoureux parcourait pour rejoindre sa belle Véronique, à l’abri des regards indiscrets….Bon, autant le dire de suite,  la belle Véronique devait le faire « courir » son amoureux et les gens qui jetaient des regards indiscrets….ou même discrets ne devaient pas être légions à vouloir ou à pouvoir suivre tous ces détours que ce chemin emprunte. Comme beaucoup de femmes, la belle Véronique avait envie de se faire désirer ou alors elle était aussi tourmentée que ce sentier qui part dans une direction, reviens sur ces pas, visite le charmant village de Montner, part au milieu du joli vignoble et des vieux casots, grimpe vers Força Réal comme si on allait rejoindre l’ermitage, bifurque au pied de la colline, redescend dans la chênaie, slalome dans les vignes, les champs en friches, les mas ruinés et les ravines pour revenir enfin à Montner après quelques sinuosités dont on se demande sur la fin, qu’elles étaient les réelles motivations de la jolie Véronique à vouloir zigzaguer de la sorte à quelques encablures du village. Bon, il faut reconnaître que les légendes sont souvent tortueuses et en l’occurrence, ce chemin légendaire l’est tout autant. A l’époque, Véronique a du lui poser pas mal de « lapins » à son amoureux et sans balisage et sans GPS, l'entiché a sans doute du s’égarer plus d’une fois pour retrouver sa belle. Moi, comme à mon habitude,  j’ai essentiellement flâné et pour couronner le tout, après avoir analysé la carte IGN, j’avais décidé d’adjoindre à cette randonnée, un détour supplémentaire en partant visiter la « fameuse » Roque d’En Talou toute proche. J’ai donc démarrer du caveau de dégustation où se trouve le départ, j’ai longé la ruelle qui passe derrière les bâtiments de la coopérative vinicole et là, j’ai suivi le recommandation d’un petit panonceau jaune qui me conseillait d’aller voir un olivier remarquable qui se trouve à 10 minutes dans la rue des Oliviers. Cet olivier, outre son âge pluriséculaire et sa circonférence de 5,50 mètres, est remarquable à un autre titre, puisqu’il s’agit de l’unique rescapé de l’immense oliveraie que possédait le village au siècle précédent au lieu-dit « Las Oulibèdes Grandes ». En effet, il est le seul arbre à avoir survécu à l’horrible et glacial hiver de 1956 et pour les gens qui ont connu cet hiver-là, cette hécatombe d’oliviers n’a rien de surprenant tant le froid avait été excessivement rigoureux. Moi, j’avoue que partir voir cet olivier m’arrangeait bien puisqu’en poursuivant la rue des Oliviers jusqu’à la D.612, puis en coupant celle-ci puis en traversant encore quelques vignes, j’arrivais direct à la Roque d’En Talou. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la Roque d’En Talou est une borne sans doute unique en son genre qui matérialise à cet endroit précis la frontière qui avait été définie entre les royaumes de France et d’Aragon par le Traité de Corbeil de 1258 signé entre Saint-Louis, roi de France et Jaume 1^er, roi d’Aragon. A cheval sur cette ancestrale ligne frontière, il s’agit d’un simple rocher sur lequel a été gravé, côté français, les armoiries des Montesquieu, seigneurs de Latour-de-France, et côté Montner et aragonais, la fameuse croix pattée des rois d’Aragon. Ces gravures rendent cette roche, sans doute burinée en 1617, date gravée au dessus du blason des Montesquieu, absolument remarquable. Cette borne confirme, avec d’autres bornes plus classiques dans ce secteur du Fenouillèdes, la délimitation de 1258 juste avant le Traité des Pyrénées de 1659 qui vit la frontière se modifiait de nouveau avec entre autres la restitution par l’Espagne au royaume de France de Louis XIV, de la totalité du Roussillon, du Conflent, du Vallespir, du Capcir et d’une partie de la Cerdagne. Après cette superbe découverte, pas toujours évidente à dénicher sans GPS, il faut évidemment rebrousser chemin en direction de Montner pour retrouver le Chemin de Véronique. On poursuit par la rue des Ecoles, la place de l’Aire où se trouve la jolie mairie, on traverse la Grande Rue, on tourne à gauche à la rue de Força Réal où l’on retrouve le balisage jaune propre aux P.R ainsi qu’une pancarte du Chemin de Véronique. Cette assurance retrouvée, on continue par la rue de la Marinade qui, au milieu de splendides villas et des mimosas en fleurs, nous entraîne hors du village. On poursuit tout droit la route bitumée qui descend au milieu du vignoble et file en direction de la toison verdâtre du Massif de Força Réal. On est désormais sur le « sinueux » Chemin de Véronique et il suffit de prêter attention au balisage jaune, pas toujours évident, notamment sur la fin,  pour respecter l’itinéraire de cet agréable circuit dont les buts peuvent être multiples : Il y a bien sûr une flore très riche à contempler avec de nombreuses plantes en fleurs en ce début de printemps, la faune, elle est plus discrète et sauf à avoir la chance de lever quelques perdreaux ou faisans, de voir courir quelques lapins, lièvres ou sangliers, on se contentera, en cette saison, d’observer surtout des papillons et des insectes de toutes sortes mais en réalité les vraies découvertes sont le patrimoine agraire d’antan, les divers éléments qui ont forgé l’identité locale, l’exploration du terroir et du vignoble actuel, la visite du village et accessoirement, si vous êtes follement amoureux, vous lancer dans une course effrénée derrière votre belle pour tenter de la rattraper…..même si elle ne s’appelle pas Véronique ! Moi, en randonneur solitaire, je n’avais pas à « speeder » et comme je me suis mis à ramasser quelques asperges sauvages, j’ai alterné une espèce de vadrouille dans un maquis typiquement méditerranéen, mais plutôt agréable car très florilège en ces premiers jours du printemps, puis une très lente flânerie au milieu du vignoble ocre et schisteux, puis en côtoyant les Mas de la Beille, celui magnifique d’en Garrigue avec ses deux superbes arcades et enfin le Mas Raphaël avec vue sur le village, tel un revenant à la recherche de vieux souvenirs, j’avais l’impression d’errer dans les vestiges de fermes hantées par des fantômes. J’avais le sentiment que ces décombres effondrés, ruines d’un passé rural aujourd’hui révolu, gardaient secrètement en leur sein tout un lot de magnifiques histoires pastorales à jamais oubliées. Tout avait disparu ! Les hommes, leurs travaux des champs, leurs vies, leurs maisons, leurs histoires, il ne restait que des pierres qui, elles aussi, si elles n’étaient pas restaurées rapidement, seraient vouées à tomber un beau jour en poussières et à disparaître à tout jamais. Heureusement qu’un ou deux viticulteurs étaient là à s’occuper passionnément de leurs vignes sinon j’aurais eu l’impression d’être un « Robinson Crusoé » de la randonnée pédestre. La cloche de l’église se mit à m’appeler et c’est avec une grosse botte d’asperges sauvages à la main, et en tous cas, largement suffisante pour une « belle » omelette, que je fis mon entrée dans Montner. Il est déjà 18 heures passé, mais je veux encore profiter de la fraîcheur de cette fin de journée pour rejoindre le caveau de dégustation et ma voiture par une dernière visite du village, de ses ruelles, de ses places, de sa belle église Saint-Jacques avec sa jolie façade de style baroque espagnol, de sa « cobe », étonnante venelle en forme de tunnel qui servait à l’évacuation des eaux de pluies. Le soleil, qui m’avait ébloui à 10 heures, a sérieusement décliné depuis. Le ciel bleu, si resplendissant ce matin, a blanchi au fil des heures et ce merveilleux Canigou enneigé qui m’avait incité à partir randonner, a définitivement disparu dans une brume laiteuse. Pour moi, l’heure était venue d’aller retrouver ma belle…qui revenait par TGV de la région parisienne. L’amoureux avait t-il réussi à retrouver Véronique? La légende ne le dit pas ! Sans aller à la Roque d’En Talou, cette boucle de 8 kilomètres est donnée sur le guide pour 2h30. Moi, Roque d’En Talou, pique-nique, photos et asperges sauvages incluses, je préfère ne pas vous dire le temps que j’ai mis car j’en deviendrais ridicule. Carte IGN 2448 OT Thuir.Ille-sur-Têt Top 25.

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Comment ne pas retenir dans cette actualité foisonnante, cette catastrophe survenue le 11 mars dernier au Japon. Après ce tremblement de terre hors norme et le tsunami qui s’en est suivi et qui a fait des dizaines de milliers de morts et de disparus, des inquiétudes extrêmes se focalisent à juste titre sur la centrale nucléaire de Fukushima que plus personne ne semble être capable de maîtriser. Les réacteurs sont hors contrôles, fuient de tous côtés, les noyaux fondent et laissent échapper dans l’air, l’eau et la terre, une radioactivité qu’aucun scientifique n’est vraiment capable de dire qu’elles seront les répercussions sur l’environnement futur du Japon et de notre planète. Depuis bientôt un mois, tous nos soi-disant experts se contentent de dire qu’un nuage sans aucun risque et aucune conséquence sur notre santé passe au dessus de nos têtes. En 1986, des menteurs avaient également dit que le nuage de Tchernobyl n’atteindrait jamais la France ! On connaît la suite….Mais pour cet accident du Japon, sans doute encore plus gravissime, comment peut-on affirmer un scénario « angélique » alors que reste en suspens une question lancinante : dans combien de temps ces fuites vont-elles être endiguées complètement ?

Alors devant cette catastrophe imprévisible et ses terribles conséquences et drames humains, comment ne pas donner raison à tous ces écologistes qui depuis de longues années se battent contre le nucléaire et ses déchets dont on se sait plus que faire après utilisation. On savait le nucléaire militaire dangereux, on savait le nucléaire civil risqué voire aventureux si mal maîtrisé et mal sécurisé mais les voilà désormais aussi dangereux l’un et l’autre quand l’imprévisible se produit.

Fukushima, l’île du Bonheur en japonais est devenue l’île du Malheur car c’est un périmètre de 80 kilomètres tout autour de la centrale nucléaire que les américains jugent indispensables de déserter dans sa totalité. Ce périmètre sera sans doute revu à la hausse au fil du temps et des fuites radioactives qui s'échappent des réacteurs endommagés.  Imaginez un territoire irradié grand comme 2, 3 ou 4 départements français où il y aurait des milliers voire des millions de personnes susceptibles d’être atteintes et de mourir de cancers, un pays où plus personne ne pourrait habiter et travailler, où les terres ne seraient plus cultivables pendant des dizaines voire des centaines d’années, où les animaux domestiques et sauvages seraient contaminés et voués à une mort certaine et parfois rapide, où les eaux des lacs, des étangs, des marais, des  rivières seraient toutes souillées, ces eaux, elles-mêmes, polluant nos mers limitrophes de cette terrible radioactivité avec les conséquences sur la faune et la flore marine qu’aucun être humain n’est aujourd’hui apte à quantifier.

Non à en croire notre cher Président Sarkosy, tout ça est arrivé au Japon mais en aucun cas cela ne peut arriver chez nous. Non, en France, nous sommes à l'abri de cataclysmes de grande ampleur et la tempête Xynthia n'était qu'une simple péripétie. Non en France, selon le « grand ordonnateur de la sécurité de notre république », nos centrales nucléaires sont les plus sûres du monde et nous aurions prévu même l’imprévisible ! Le lundi 14 mars, c'est-à-dire 3 jours après le séisme du Japon, Nicolas Sarkozy s’est transformé en VRP d’Areva et a érigé en exemple le réacteur EPR. «L’EPR, je connais bien le chantier, j’y suis allé plusieurs fois. Je suis désolé de dire ça, mais on a la double coque ! Le principe de la double coque, c’est que si un Boeing 747 s’écrase sur une centrale, le réacteur n’est pas touché», s’est-il félicité. Non, Monsieur le Président, nous ne sommes à l’abri de rien et il suffirait d’un violent attentat (rappelons-nous le 11 septembre 2001 et quel est l'américain qui imaginait qu'il ne faudrait que quelques heures pour mettre à terre les deux tours du World Trade Center !) ou bien qu’une météorite tombe sur une centrale nucléaire française et nous verrions ce film catastrophe digne d’une superproduction américaine sur un écran aussi géant qu’une contrée grande comme nos agréables régions Paca, Midi-Pyrénées ou Languedoc-Roussillon.

Non, Monsieur Sarkosy, votre position en la matière est indécente. On ne peut pas imaginer que cela arrive en France et il faut arrêter de jouer les apprentis sorciers. Il faut arrêter tous les programmes et centrales nucléaires de France, de Navarre et du monde entier et les remplacer par des solutions plus sures pour les populations. Le démantèlement de nos réacteurs prendra le temps qu’il faudra mais il est désormais impératif que nous faisions marche arrière dans le nucléaire et que nous faisions le choix de solutions plus écologistes et plus sûres. Ces solutions existent et de toute manière, aucun président, aucun gouvernement n’a le droit de jouer avec l’avenir de millions de gens comme cela s’est passé au Japon. Les prochaines présidentielles de 2012 approchent à grand pas et en mettant leurs bulletins de vote dans l’urne, il est impératif que tous les français déterminent leur choix en fonction de ce critère qui doit être désormais capital.

En cas d’accident comme celui qui vient de se produire au Japon, nous ne pourrions plus dire : « nous ne savions pas ! »

Ce diaporama est agrémenté de 2 versions de "Misty" d'Errol Garner. La première est jouée par Magic Trio, plus connu sous le nom de Derek Smith Trio et la seconde est jouée par Michel Petrucciani et chantée par Liane Foly.

Pour agrandir les photos, cliquez dessus. 2 fois pour un plein écran.

La région trop méconnue des Fenouillèdes recèle des petits trésors qu’on ne peut réellement découvrir qu’en sortant des sentiers battus. Ces petits trésors sont multiples et variés et bien souvent, ils présentent l’avantage d’être dans un rayon si réduit qu’une petite balade pédestre de quelques kilomètres permet de tous les découvrir en quelques heures. Parmi ces trésors, il y a par exemple, le village d’Ansignan avec son prodigieux pont-aqueduc romain du IIIeme siècle ou bien le hameau de Felluns, qui construit sur les hauteurs du ravin de la Matassa vaut à lui tout seul le détour, c’est l’anonyme Pic Lazerou qui du haut de ces 574 mètres laisse entrevoir au promeneur curieux de superbes panoramas à 360° auxquels il pourra aisément donner des noms puisque une judicieuse table d’orientation y a été élevée. Mais des trésors, il y en a bien d’autres, bien plus anciens, construits par l’homme préhistorique et qui conservent leur part de mystères comme ce dolmen de Felluns, superbe mégalithe au nom étrange de « Caune del Moro » que l’on traduit de l’occitan en dolmen de « la grotte du Maure » mais ne me demandez pas pourquoi. Il y a aussi le dolmen d’Ansignan que l’on appelle ici le « dolmen de La Rouyre ». Mais si vous vous intéressez aux mégalithes et roches gravées, alors cet endroit est fait pour vous et il vous suffira simplement de pousser la balade un peu plus loin et d’élargir votre champ de recherche, car ici, il y a bien d’autres dolmens comme celui que l’on trouve aussi sur la commune de Felluns au joli nom de « Roca de l’Arca » ou bien le dolmen de « Camp del Prat » non loin d’Ansignan mais situé, lui, sur la commune de Trilla. Là, il s’agit des principaux monuments recensés mais des roches gravées, avec cupules, gravures et autres inscriptions rupestres,  il y en a paraît-il des quantités dans ce secteur et il vous appartiendra de jouer les Indiana Jones pour les découvrir. La balade que je propose, elle, part d’Ansignan où on peut laisser sa voiture près de la cave coopérative. Derrière la cave, on prend la direction de Felluns sur le chemin balisé en jaune et rouge. On ignore l’indication dolmen pour l’instant et on poursuit le Tour du Fenouillèdes. Au départ, on suit ce balisage jaune et rouge et on reste sur ce chemin même quand celui-ci emprunte du bitume. Ici, le goudron ne va durer même si cette boucle que je propose emprunte de nombreuses portions asphaltées. Comme je vous l’ai dit au début, ici on sort des sentiers battus habituels mais l’on emprunte de nombreux chemins forestiers et pistes DFCI qui, pour les authentiques randonneurs pédestres, dont je suis, ont été  malheureusement trop souvent bitumées. Mais si je suis le premier à le regretter, croyez-moi, ce goudron, on va vite l’oublier et il ne va rien enlever aux nombreux charmes de cette jolie balade. Très rapidement, le sentier s’élève et on domine Ansignan.  De superbes vues s’ouvrent sur  les collines verdâtres des Fenouillèdes et sur les vallons de l’Agly et de la Désix. On longe quelques vignes ocres puis quand on arrive près d’un mas, on retrouve l’asphalte de la route qui relie Ansignan à Felluns. On délaisse le Tour du Fenouillèdes qui part à gauche et on poursuit la route bitumée sur environ 700 mètres. De toute manière, il faut désormais suivre un P.R. au balisage jaune, aussi jaune que les mimosas qui, en ce début de printemps, nous font une jolie et parfumée haie d’honneur. Cette piste va, sans réelle difficulté, nous amener d’abord au dolmen du « Caune del Moro » puis à Felluns dans une féerie de paysages printaniers. Ici les mimosas, les amandiers et quelques cerisiers sauvages se sont passés le message pour fleurir en même temps pour le bonheur de nos yeux écarquillés. Vers l’est, on aperçoit la jolie flaque bleutée du barrage sur l’Agly, vers le sud, c’est un Canigou argenté qui fait une première et superbe apparition. Au carrefour de notre chemin et de la route, le premier dolmen est déjà là et devant cet surprenant édifice, on ne peut que se poser une série de questions du style : qui, comment, pourquoi et pour qui ! On délaisse le bitume pour un large chemin qui file vers Felluns. Là, sidéré par un prodigieux moutonnement de collines et de ravins verdoyants s’étalant de nos pieds jusqu’au blanc Canigou, on vide très vite notre tête encore pleine des interrogations du dolmen, pour se consacrer à la contemplation. Pour arriver à Felluns par le bas du village, nous avons poursuivi la route asphaltée balisée en jaune mais il existe sur la carte IGN, un autre chemin qui, à priori, ne serait pas goudronné (voir tracé bleu sur la carte) mais j’avoue ne pas le connaître. Après l’agréable découverte de Felluns, on passe devant la cave vinicole. On remarque au passage une magnifique allégorie de Bacchus peinte sur sa façade et tout en montant, on poursuit la route que l’on quitte au bout de 1.500 mètres pour prendre la piste DFCI F.50. Cette agréable piste toujours à découvert laisse entrevoir de superbes vues sur un Massif du Canigou plus blanc que blanc, sur une immense partie du Fenouillèdes plus verte que verte et à nos pieds, sur Felluns et sa vallée de la Matassa. La piste nous mène d’abord au Roc de Las Corts, imposant magma de roches, dont j’ai lu, qu’une serait gravée d’une cupule que je n’ai pas observée, je l’avoue. Le  Pic Lazerou dont aperçoit le dôme débonnaire n’est plus très loin maintenant. On côtoie quelques « casots », on grimpe un dernier raidillon et nous voilà au sommet avec des vues époustouflantes de tous côtés. Il serait trop long de dresser toute la liste des sites entrevus mais dans cette ronde à 360°, on aperçoit entre autres : les Corbières et le Pech de Bugarach, Saint-Arnac et le roc de Vergès, Ansignan et le Fenouillèdes dans sa quasi-totalité, Força Réal, un morceau des Albères, Trilla, le Massif du Canigou et quelques autres montagnes et sommets du Haut-Conflent, Prats-de-Sournia, Vira et la Forêt de Boucheville toute proche avec à nos pieds, toujours cette immense toison olivâtre où une tache azur apparaît, celle du miroir bleuté du lac de l’Agly. Après ce merveilleux spectacle, on rebrousse chemin et on emprunte la piste qui descend et longe par la gauche une minuscule ravine. On retrouve le dolmen du Caune del Moro et on poursuit le chemin pris à l’aller jusqu’à l’intersection suivante où là, on emprunte la piste DFCI F.51. On ignore la même piste « bis » et on descend au milieu des mimosas en fleurs en direction de deux « beaux » châtaigniers » dont on est surpris de les trouver là, en plein maquis. Au milieu des lumineux et impeccables vignobles, on poursuit l’évidente piste qui mène sans problème au dolmen de la Rouyre, mégalithe plus petit que le précédent mais qui présente l’avantage d’être situé sur un plateau qui domine magnifiquement Ansignan et le lac du barrage sur l’Agly. A partir de cette route qui rejoint Felluns, il existe trois solutions pour rejoindre Ansignan : soit on reprend par la droite, la portion du Tour du Fenouillèdes prise à l’aller, soit on emprunte la totalité de la route asphaltée qui y mène, si par exemple, on ne connaît pas l’aqueduc romain dont on a d’ici, une jolie vue aérienne, soit, juste avant le virage qui domine le village, on cherche sur la droite de la route, un minuscule raccourci qui descend direct. Ce sentier est bien présent sur la carte IGN et même si par endroit il est un peu embroussaillé, il reste néanmoins très praticable. Avec un kilomètre de route bitumée à parcourir en moins, le gain n’est pas négligeable et sur la fin, ce petit sentier peut parfois mériter qu’on le cherche un peu. Telle que décrite, cette boucle a une longueur d’environ 11 kilomètres pour un dénivelé modeste d’environ 330 mètres. Je conseille de l’effectuer sous un soleil radieux et au printemps de préférence pour ses vues sur le Canigou enneigé et pour ses superbes paysages fleuris. Carte IGN 2348 ET Prades-Saint-Paul-de Fenouillet Top 25.

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Ce diaporama est agrémenté de 2 musiques du compositeur Claude Challe. Elles ont pour titres : "El Fuego (Tao Te King mix)" par Zen Men et "Un Bel Di" par Aria.

Ne soyez pas étonné si cette randonnée que je propose ici est composée de 2 noms : "Le Signal d'Alaric et sur les pas de Roland". Les 2 balades sont parfois communes même elles ne sont pas parfaitement identiques. A Moux, charmant petit village de l’Aude et de surcroît, berceau de plusieurs poètes reconnus, on ne peut pas dire que la municipalité mette en valeur son patrimoine pour les touristes et notamment les randonneurs qui comme moi ne sont que de passage. En effet, il y a dans le village, une curiosité principale à découvrir, à savoir le tombeau du célèbre poète et dramaturge Henry Bataille (1872-1922) et malheureusement la grille pour y accéder est enchaînée à double tour et fermement cadenassée. Il est donc impossible de s’en approcher et c’est bien dommage car outre l’impressionnant tombeau de la famille Bataille, ce dernier est précédé d’une macabre mais très belle statue d’un squelettique écorché vif tenant en l’air et à bout de bras son propre cœur. Après des recherches sur le Net, j’ai appris qu’il s’agit en réalité d’une reproduction d’une œuvre originale qui s’intitule le « Transi de René de Châlon (* ) exécuté par le sculpteur Ligier Richier (1500-1567) et que l’on peut découvrir à l’église Saint-Etienne de Bar-le-Duc dans le département de la Meuse. Cette reproduction du sculpteur Edouard Ponsinet surnommé Pompon n’est là que pour respecter les dernières volontés qu’Henry Bataille avait formulées dans un poème de 1921 intitulé « L’enfance éternelle ». A cette impossibilité de visiter le tombeau, s’ajoute l’impossibilité de lire les deux stèles gravées qui l’entourent, les écritures étant bien trop tachées, ternies et usées par le temps. Je vous ai dit une curiosité, mais en réalité, il y en a une deuxième qui elle-même en englobe quelques autres, il s’agit de la légendaire et mystérieuse montagne d’Alaric ou d’Aric. Pour la découvrir, il faut que vous ayez le désir d’en faire l’ascension car elle domine le village de son principal sommet qu’on appelle le Signal. Le Signal d’Alaric culmine à 600 mètres d’altitude, ce qui représente un dénivelé de 510 mètres depuis le village de Moux. Bon, il faut le dire, moi j’étais essentiellement venu pour ça, car il parait qu’outre de merveilleux panoramas, cette belle montagne est de par son climat, entre influence méditerranéenne et océanique, un site exceptionnel fréquenté par les plus éminents botanistes. Elle possède parait-il et de surcroît des richesses archéologiques et géologiques très intéressantes. Mais si la montagne ça se gagne, ici à Moux, pour diverses raisons que je vais énumérer au fil de cet article, il faut redoubler d’effort. Il y a déjà le panneau décrivant l’histoire de la montagne et du village qui pose problème et mériterait une « sérieuse » remise en état lui aussi tant il a souffert du soleil et des intempéries. Il se trouve dans la rue Prosper Mestre-Huc (1810-1854), du nom d’un poète du coin, grand-père d’Henry Bataille. La pancarte a quelque peu noirci et certains textes deviennent illisibles car les lettres se décollent et tombent en cascade. Quant au panonceau descriptif d’une randonnée qui se trouve juste à côté et qui s’intitule « Sur les Pas de Roland », là aussi, j’ai noté une erreur qui n’est pas négligeable puisque la direction du circuit dessiné est fléché dans un sens et les explications dans le sens inverse. Evidemment, j’ai fait l’erreur de suivre le circuit dessiné et j’ai eu quelques difficultés pour réaliser cette boucle et atteindre le Signal d’Alaric, but que je m’étais fixé en supplément. Heureusement, comme toujours, j’avais pris la précaution d’enregistrer dans mon GPS, l’ensemble de la boucle et bien m’en a pris car j’ai pu ainsi suivre approximativement la partie la plus incertaine du sentier dont il n’existe pas de tracé franc sur les cartes IGN.  Alors, bien sûr, si vous voulez effectuer cette jolie balade et marcher sans souci « Sur les Pas de Roland », je vous invite à suivre les explications « écrites » et le GR.77 et vous verrez, ce circuit est très simple à réaliser et mérite le détour tant il y a une multitude de choses à découvrir. Personnellement, je suis parti du centre de Moux où j’ai trouvé de la place pour garer ma voiture rue Henri Martin, (1922-1944). Ce n’est pas la célèbre avenue du Monopoly, mais ici à Moux, cet homonyme, c’est celui d’un jeune héros et martyr de la guerre 39/44 qui naquit dans le village, J’ai ensuite pris sur quelques mètres et à gauche l’avenue Henry Bataille ou D.2113, ancienne Voie Royale puis toujours à gauche la rue Prosper Mestre-Huc, citée plus haut où se trouvent les panonceaux déjà décrits et le fameux tombeau. Après le tombeau, j’ai continué à marcher sur le bitume jusqu’à un tunnel qui passe sous l’autoroute A61 des Deux-Mers. Ensuite, au lieu de poursuivre le GR.77,  j’ai pris immédiatement à droite un petit sentier aux nombreuses ornières qui grimpe rapidement sous quelques pins et cyprès et longe à main gauche une profonde carrière. Au départ de cette sente, j’ai été surpris par un panonceau jaune qui m’indiquait dans le sens opposé un retour vers Moux et un circuit s’intitulant « Autour du Roc Gris ». J’en ai logiquement déduit qu’il s’agissait d’une boucle différente de celle intitulée « Sur les Pas de Roland » puisqu’elle ne portait pas le même nom. Cet étroit sentier, je l’ai poursuivi de manière quasi rectiligne en direction du lieu-dit Bouscarrou sur la carte. Le sentier se faufile au milieu d’une agréable végétation faite surtout de petits pins et de jolis buis aux feuilles luisantes. Il monte et descend, puis remonte et redescend et ainsi de suite au gré de plusieurs minuscules ravines qui dévalent du Roc Gris. Puis au moment où les vues s’entrouvrent vers l’est et l’ensemble de la Montagne d’Alaric, le sentier bifurque plein sud et se met à grimper dans la colline aride et caillouteuse au milieu d’une végétation rase et typiquement méditerranéenne. En restant sur le sentier principal parsemé de quelques cairns, on rejoint plus haut une piste terreuse qui mène au Signal d’Alaric. Là au bord de cette piste, un autre panonceau jaune m’indique à nouveau la balade  « Autour du Roc Gris » et un retour vers Moux. Ce panneau me conforte dans l’idée que je suis sur le bon chemin mais dans le sens inverse à celui que j’aurais du prendre mais il me laisse aussi à penser que les circuits « Sur les Pas de Roland » et « Autour du Roc Gris » sont sans doute une seule et unique balade.  Le Roc Gris, vaste plan incliné calcaire et broussailleux  lui, n’est qu’à quelques encablures de cette piste. D’ici, une immensité de paysages se dévoile déjà vers le nord et l’est et l’on surplombe les ruines de l’ancien prieuré de Saint-Pierre d’Alaric que je dois en principe découvrir au retour. Sur la carte, la piste qui part à droite et qui monte au Signal me semblant bien plus longue et fastidieuse, je fais le choix de redescendre vers la gauche pour rejoindre le GR.77. Au bout de quelques mètres et passé un virage, la flore change du tout au tout et la végétation rase faite de petits buis, de genévriers cades, de filaires, de chênes kermès et de buplèvres ligneux laisse la place à d’immenses pins d’Alep et de Salzmann. On a le sentiment de ne plus marcher dans la même région et quand la piste rejoint le GR.77, le sentier qui monte vers le Signal entre dans une belle et sombre forêt pour en ressortir presque aussitôt et de manière déconcertante d’abord dans une verdoyante clairière puis de nouveau dans un maquis très méridional. Malgré, les 200 mètres de dénivelé restant à accomplir, le Signal d’Alaric dans un décor sauvage et dénudé est vite atteint. Avec l’espoir d’un ciel et d’horizons très dégagés, j’avais fait le choix d’un jour de forte tramontane. Ici on l’appelle le cers et même si c’est le même vent,  je n’ai pas eu de chance car malgré des rafales violentes et très puissantes qui balayaient le sommet, ce vent avait du mal à chasser une longue écharpe de nuages gris qui venait du nord et barrait l’horizon. Ballotté par le cers, muni de mon numérique, j’ai donc fait le tour des quelques appentis présents au sommet à savoir une antenne et sans doute une tour de guet faisant accessoirement office de station météo puis j’ai trouvé refuge dans une «capitelle », espèce d’énorme cairn cimenté bien trop exigu pour que j’y prenne mon pique-nique et le plaisir d’y séjourner bien longtemps. Ici à la jonction du GR.77 et du GR.36, je n’ai donc pris qu’un « bon » mais farouche bol d’air car malheureusement je n’avais pas la visibilité que j’avais espérée avec parait-il de magnifiques vues de tous côtés qui embrassent le Montagne Noire, les premiers contreforts du Massif Central, les plaines du Minervois, les Corbières bien évidemment, les toutes proches Pyrénées et une grande partie de l’Aude jusqu’à la Méditerranée. Tout ce beau spectacle à 360° était en partie caché par les cumulus et c’est donc un peu désabusé que je suis redescendu par le même sentier vers Moux où cette fois j’ai emprunté le GR.77. J’ai quitté la piste forestière pour un raccourci qui descend en sous-bois dans un petit vallon et qui retrouve une autre piste un peu plus bas. L’itinéraire tourne à gauche en direction des ruines de la Métairie de Vidal où se trouve la Fontaine des Joncs. J’ai poursuivi ce large chemin qui descend directement vers Moux juste en dessous du Roc Gris que l’on appelle aussi Roc de Roland à cause d’une légende qui court depuis des siècles : Elle raconte que Roland (**), de cet éperon rocheux et pour échapper à ses ennemis, fit sauter son cheval jusqu’à la Montagne Noire (distante de plus de 60 kilomètres de l’autre coté de la Vallée de l’Aude). L’élan du destrier fut si puissant que l’empreinte d’un de ses sabots resta gravée à jamais dans la pierre de ce rocher.  J’ai longé sur la droite, le petit ravin où coule le ruisseau de Saint-Pierre qui, peu à peu, s’élargit jusqu’à devenir très abrupt. Au passage, j’ai croisé ce qui reste de l’ancien château et prieuré (***). Il ne reste pas grand-chose, les murailles affaissées d’une enceinte et juste quelques pans de murs ruinés et disloqués en surplomb du profond ravin. Avant d’atteindre le village, j’ai pris plaisir à marcher sur un chemin ocre dans un florilège d’amandiers en fleurs donnant sur les vignobles mais j’ai négligé, parait-il, les vestiges d’anciens fours à chaux. J’avoue ne pas les avoir remarqués ni avoir eu l’envie de les chercher. Il faut dire que sur la fin, la fatigue c’est fait sentir et j’ai eu un « coup de mou ». Mais ici à Moux quoi de plus normal me direz-vous ? J’ai néanmoins terminé par une rapide visite du village, de ses vieilles ruelles, de sa place Saint Régis et de son église bâtie sur les fondations d’un ancien fort et dédiée à Saint André. Carte IGN 2446 O Capendu Top 25.

(*) René de Chalon, était prince d’Orange, lieutenant de Charles Quint  et époux d’Anne de Lorraine. Né en 1519, il fut tué en 1544 à l’âge de 25 ans lors du siège de Saint-Dizier dans une bataille qui l’opposait aux troupes dans de François 1^er dans ce que les historiens appellent la neuvième guerre d’Italie.Trois ans après son décès et selon ses vœux, son épouse Anne de Lorraine passa commande de cette œuvre au sculpteur Ligier Richier.

(**) Il s’agit sans doute du même Roland, chevalier de Charlemagne et qui a été rendu célèbre par la chanson de geste racontant la bataille de Roncevaux (15/08/778) et sur lequel de nombreuses légendes mythologiques notamment dans la Pyrénées ont courues bien des siècles après sa mort.

(***) Château de Saint-Pierre : Je ne vais pas ici vous raconter l’Histoire et les contes de ce lieu et du trésor légendaire d’Alaric, d’autres l’on fait beaucoup mieux que moi et bien plus en détail  et vous pourrez en prendre connaissance sur le remarquable site suivant : https://www.mairie-moux.fr/m-271-histoire-de-la-commune.html

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Ce diaporama est agrémenté de 2 chansons interprétées par Patrick Fiori. Elles ont pour titre : "Feelings" accompagné de Julie Zenatti et "Marseille". 

Marseille, c'est toute ma jeunesse et en habitant Impasse Emile sur les hauteurs du quartier de la Vieille-Chapelle, j'ai toujours eu devant les yeux, sa splendide baie mais j’avais aussi, depuis ma terrasse, devant moi et légèrement sur ma gauche, les jolies collines blanchâtres et calcaires du Massif de Marseilleveyre. Mais je l'avoue, il a fallu que je sois adulte pour prendre conscience de toutes les beautés que recelait ce massif. Pourtant, dieu sait si j’ai fréquenté Marseilleveyre et le Roy d’Espagne bien avant qu’on y construise toutes ces barres d’immeubles qui ont défiguré les paysages de mes souvenirs d'enfance. Pour moi, comme pour tous les minots des quartiers sud, ces coins-là étaient nos terrains de jeux préférés. Dans les pinèdes de ce massif, nous construisions des cabanes de branchages et jouions aux cow-boys et aux indiens ou bien à cache-cache, nous dévalions et faisons des roulés-boulés sur les pentes de la Sablière, dans le canal d’irrigation, nous faisions des courses de bateaux à l’aide de petits canots taillés dans les écorces des pins, dans ses collines, nous partions sur les chemins pour d’infernales courses de vélos, prémices du VTT et du vélocross, qu’à notre manière, nous commencions à inventer, nous allions jouer au foot dans les prés de verdure de la campagne Pastré, j’en passe et des meilleurs…. Cet espace déjà si vaste pour nos petites jambes suffisait à notre bonheur et nous n’allions guère plus loin. Pourtant ce plus loin existait déjà à travers tous ces nombreux sentiers qui jalonnent ce beau massif. Ces sentiers qu'un pastoralisme toujours très présent avait su créer depuis la nuit des temps. Aujourd’hui, je vous propose d'aller marcher sur un de ces sentiers, pour une randonnée que j’ai intitulée « Balcon sur le Grand Malvallon et le vallon de la Mounine » mais que j’aurais pu appeler « Balcon sur l’Archipel de Riou » tant notre regard est en permanence attiré par cette mer ô combien si bleue. Car ici à Marseille, comme le chante si bien le Massilia Sound System « mais quelle est bleue ! » notre chère Méditerranée dont je connais personnellement, presque aussi bien ses fonds marins que sa surface !  D’ailleurs sur cette randonnée qui démarre tout au bout de la rue Parangon, trois couleurs prédomineront tout au long du parcours car outre le bleu de la mer et du ciel, on ne voit que le blanc de la ville et du massif calcaire et le vert de la végétation. Le ciel étant très gris ce jour-là, ce n’est pas dans cette trilogie de couleurs que nous avons démarré cette balade sur le chemin bitumé qui s’élève derrière la dernière barre d’immeubles, juste au dessus de la Campagne Pastré. Heureusement, le mistral est bien présent et pousse vers le midi les « désagréables » gros nuages chargés de pluie. Quand le bitume s’arrête, on prend à droite un petit sentier balisé en jaune qui s’élève au milieu des pins, des chênes kermès, des bruyères et des romarins en fleurs en direction d’une ancienne tour de guet que l’on va laisser sur la droite au franchissement d’un vieux muret fracturé. Ce balisage jaune, et malgré un premier carrefour de chemins (chiffre 5, couleurs rouge, noir, vert et jaune), juste après une petite pinède que l’on traverse, on va le suivre jusqu’au Col de la Selle. Depuis très longtemps déjà, de magnifiques panoramas se sont dévoilés à nos regards : sur Marseille, sa Vierge de la Garde, ses massifs de collines qui l’entourent, sa anse, ses îles de l’archipel du Frioul, ses plages, etc.… Devant nous, le sommet de Marseilleveyre dresse son impressionnante silhouette minérale et pyramidale et à nos pieds, on aperçoit le Mont Rose, le port de plaisance de la Pointe Rouge et le joli domaine Pastré avec son épaisse forêt et son splendide château aux façades de briques roses. Au Pas de la Selle (275 m), la vue bascule vers le sud, sur les îles de l’Archipel de Riou et sur l'infini de la mer. Après cette modeste montée quasi ininterrompue, le sentier redescend dans un sentier de graviers et d’éboulis puis il reste suspendu en balcon dans un décor rocailleux à souhait. Ici, devant ce cirque des Trois Arches que domine le plateau de l’Homme Mort et au dessus de ce ravin crevassé du Grand Malvallon, on prend conscience de ce que la nature a été capable de créer au fil des millénaires. Les cataclysmes successifs,  l’érosion, les eaux des rivières et de la mer ont façonné des paysages karstiques déchiquetés à nul autre pareil. C’est dans ce cadre grandiose et dominé sans cesse par les hautes falaises blanches du massif que l’on déambule en direction de Callelongue, point terminal de cette randonnée. De temps à autre, et notamment aux petites intersections, il faut prêter attention au balisage et mentions peintes à même les roches. Nous, on continue à suivre le balisage jaune bien présent. Toutes les îles de l’archipel apparaissent dont la plus grande Riou, telle un immense bâtiment de guerre escorté de ses petits navires  de protection que sont les îles de Plane, Jarre, de Jarron et les minuscules îlots des Congloué et des Empereurs. Au col de la Galinette (149 m), on délaisse le balcon du Grand Malvallon pour celui du vallon de la Mounine. On descend dans un petit vallon d’éboulis, on passe devant une grotte puis le chemin domine la calanque dite de la Mounine. La petite anse a été vulgairement dénommée ainsi car, par sa forme et son étroitesse, elle a sans doute du rappeler le sexe féminin à ceux qui lui on donnait ce nom provençal tiré du mot « moùno » signifiant « chatte ». Mais de notre balcon et même si on se rapproche un peu plus du rivage, cette ressemblance n’est pas très évidente même avec beaucoup d’imagination. A l’approche de Callelongue, le sentier bifurque légèrement vers l’ouest où l’on aperçoit le sémaphore que l’on va avoir en ligne de mire jusqu’à l’arrivée. Le sémaphore aurait été construit en 1863 mais les historiens disent qu’à l’Antiquité et à cet emplacement, les Phocéens avaient déjà érigé un phare (mot provenant du grec pharos, nom de l’île égyptienne où avait construit le phare d’Alexandrie)  pour prévenir les navires qui entraient dans la baie de Massalia des périls que représentaient tous ces récifs. Aujourd’hui, les murs du sémaphore sont couverts d’innombrables tags dont certains, il faut le dire, sont de jolies œuvres artistiques colorées. Depuis le sémaphore, la descente sur la jolie calanque de Callelongue est courte et on arrive très rapidement devant les bistrots et les restos bondés où pour nous, la balade se termine puisque nous sommes revenus à notre point de départ en prenant deux autobus de la ville. D’abord, une petite navette qui va jusqu’au Goudes puis un bus qui nous a ramené jusqu’à la Campagne Pastré où,  de là, nous avons rejoint la cité de Marseilleveyre. Les plus courageux pourront poursuivre en boucle tout autour du massif, d’abord en rejoignant les Goudes puis, en empruntant le GR.51 pour revenir au point de départ. Telle que nous l’avons accomplie, cette randonnée est, avec ses 7 kilomètres, plutôt courte et facile malgré quelques passages où les mains sont aussi utiles que les pieds. Le dénivelé est modeste et nous l’avons réalisé en 4 heures, arrêts pique-nique inclus. Mais croyez moi, le Massif de Marseilleveyre mérite le détour et les panoramas sur Marseille sont superbes mais c’est normal me direz-vous car après tout le nom de Marseilleveyre ne veut-il pas dire tout simplement « voir Marseille » ? « Veyre » ou « veire » signifiant « voir » en occitan. Carte IGN 3145 ET Marseille-Les Calanques Top 25.

Ce diaporama est enjolivé de la musique "Song of The Secret Garden" jouée par le duo "Secret Garden".

 

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Venir flâner à Montferrer et y monter à son château, il y a très longtemps que j’envisageais de le faire et cette jolie balade était inscrite dans mes tablettes depuis quelques temps déjà. Mais j’avoue que j’aurais préféré une autre circonstance que celle qui m’y amena en ce triste début du mois de février. En effet, j’y étais venu pour m’incliner sur la tombe d’un très bon ami partit fin janvier et dont je venais d’apprendre brutalement le décès dans la Semaine du Roussillon. Parti injustement et bien trop jeune, à l’âge de 50 ans, il s’appelait Gilbert mais ses proches et ses amis l’appelaient affectueusement Gilou. C’était un grand gaillard, amoureux fou de la nature sauvage et homme des montagnes, comme il aimait à se définir en se moquant de lui-même. Sur sa pierre tombale, il y avait deux photos et en revoyant Gilou, le sourire en banane, comme aux plus beaux jours de notre amitié, c’est les larmes aux yeux que j’ai ressenti le besoin d’aller m’évader sur les hauteurs de son village. Quand nous nous étions connus à la fin des années 80, début des années 90, Gilou m’avait fait connaître Montferrer et il m’avait amené pêcher la truite dans « ses » torrents de montagne mais jamais je n’étais monté jusqu’au château qui domine son village. Plusieurs fois, j’avais évoqué avec lui, mon envie d’y monter mais Gilou, n’aimait pas trop « marcher pour rien » comme il disait, et ravis d’aller pêcher la truite, nous avions toujours remis à plus tard cette jolie excursion. Pour moi, faire ce circuit au château, c’était donc aussi une façon de lui rendre hommage et je dois le dire, toute la journée, Gilou a trottiné dans ma tête. Ces deux photos de lui m’avaient si bouleversé que c’est en quelque sorte avec lui que je suis monté vers ce château médiéval, terrain de jeux de son enfance. Mes souvenirs de notre amitié étaient si présents qu’il marcha sans cesse à mes côtés, dans ces forêts et sur ces sentiers que lui connaissait comme sa poche mais que personnellement je ne connaissais pas. Pour monter au château, il m’a fallu donc suivre le balisage jaune qui sort du village, direction Arles-sur-Tech. Là, après le virage et juste avant le croisement de la route de Corsavy, j’ai suivi les indications de la pancarte qui signalait : « Château de Montferrer - Lo Castell-1h-P.R.10 ». Je me suis donc fié au balisage jaune qui , sans difficulté, m’a amené aux ruines du castell carolingien ou plutôt à celles de l’ancestral hameau car c’est bien un bourg tout entier que j’ai découvert, juché sur ce promontoire rocheux à 1.035 mètres d’altitude qu’ici, on appelle « Lo Cingle ».  A mon retour à la maison, à l’aide de plusieurs sites Internet, j’ai tenté de dénouer l’Histoire de ce hameau et de ses occupants et si j’en crois les historiens, ce château de Montferrer et ce hameau de Mollet existaient déjà en 1070 et appartenaient à la Seigneurie de Castelnou. Puis au fil des siècles, le domaine fut possédé par différents seigneurs et richissimes propriétaires dont la famille des « de Banyuls » qui le conserva le plus longtemps. Après le Traité des Pyrénées de 1659, quand le roi de France Louis XIV réinstaura la gabelle et réaménagea la frontière, Charles 1er de Banyuls, soutint les Angelets et pris la tête de la conspiration contre l’occupant français en 1674. Vauban pour se venger et éviter que le château puisse abriter des opposants au royaume, détruisit une grande partie de ses remparts. L’année suivante en 1675, par le jeu de certaines alliances, les autres « de Banyuls », qui eux, étaient restés fidèles au roi de France, récupèrent leur bien. Par la grâce du roi qui érigeât le domaine féodal de Montferrer en marquisat, cette même année, les « de Banyuls » devinrent « marquis de Montferré (sans r) ». Charles 1er de Banyuls, exilé, resta fidèle à l’Espagne où il mourut en 1687 à Barcelone, sans héritiers et sans jamais avoir remis les pieds sur ses terres natales. Ce n’est qu’après la Révolution Française de 1789, alors que les « de Banyuls de Montferré » avaient fui vers l’Espagne, que le château fut confisqué comme les autres biens appartenant à la famille. Le château tomba définitivement dans l’escarcelle de la collectivité et fut vendu comme Bien National. Malgré, plusieurs tentatives effectuées par les héritiers, les « de Banyuls , marquis de Montferré », que la Révolution Française avait dispersés et déracinés de Catalogne, ne récupèrent plus jamais leur patrimoine roussillonnais. Voilà un bref résumé de l’Histoire de ce lieu.  Est-ce le chagrin et un peu de lassitude mais je mis presque une heure de plus que celle indiquée pour atteindre la muraille en ruines la plus haute, mais de là-haut, j’avais une vue splendide sur Montferrer et à 360° sur une immense partie du Vallespir. Malgré une légère  brume, j’arrivais sans trop de problèmes à reconnaitre, avec plaisir et nostalgie, bons nombres de sites cheminés ou aperçus lors de mon Tour du Vallespir à l’été 2009 : Tour de Cabrens, Mont Nègre, Mont-Capell, Puig de la Senyoral,  Pilon de Belmatx, Formentere, Batère, La Souque, etc.…Tout en visitant les ruines du château, celles des vieilles masures et de l’ancestrale tour cassée, mes souvenirs se mélangeaient car il y avait les bons moments de mon Tour du Vallespir  mais aussi ceux passés avec Gilou à courir « sa » montagne pour aller pêcher les truites ou bien encore ceux, quand de mon côté, je l’amenais pêcher le loup, le sar et le congre du côté du Cap Béar. Quand je me remis en route après avoir retrouvé le sentier balisé en jaune au nord du château, c’est à tout ça que je pensais et Gilou fut en permanence là, vagabondant avec moi. Nous redescendîmes ensemble la piste terreuse au milieu des prairies d’estives où paissent les vaches et les chevaux.  Puis nous retrouvâmes l’asphalte désagréable de la route et nous arrivâmes enfin au village non sans nous être arrêtés au belvédère et à la table d’orientation de la Creu. Je pensais la boucle bouclée, mais, une fois sur la place de l’église Sainte Marie de Mollet, là, non loin de sa maison et devant l’entrée du cimetière, il me fallut me rendre à l’évidence : Gilou n’avait jamais été à mes côtés. Même, si j’avais toutes les peines du monde à l’imaginer autrement que plein de vie et d’énergie,  Gilou était ailleurs. Oui, le malheur et la fatalité l’avait emporté et il était au cimetière, dans ce casier de marbre gris et froid. Au regard de ce triste constat, je ne pus m’empêcher de retourner me recueillir et d’aller revoir les deux photos qui m’avaient fait si mal ce matin. J’étais partagé entre cette pénible vision et le désir de garder de Gilou un souvenir visuel que je ne possédais pas. Mais cette fois-ci, et malgré mon chagrin, les souvenirs des bons moments furent les plus forts, alors tel un voleur de cimetière, j’ai pris en photos ces deux images sur lesquelles rayonnait son visage. Ce visage souriant, c’était celui dont je me souvenais le mieux et que j’avais eu devant moi pendant les quelques années où nous avions travaillé ensemble, l’un en face de l’autre. Ce visage souriant plein d’espièglerie, c’était celui que j’avais toujours connu, pendant nos belles années d’amitié. Cette amitié que le tourbillon de la vie avait emportée au loin sans que l’on sache ni lui ni moi, réellement pourquoi, il n’avait jamais réussi à nous réunir de nouveau. Oui un jour, je reviendrai peut-être marcher à Montferrer et me recueillir à nouveau sur la tombe de Gilou mais je vais déjà garder précieusement ces deux photos comme j’ai conservé depuis toujours deux tableaux qu’il avait peints avec tant de talent. Mais le meilleur de lui, ce sont mes bons souvenirs que je vais préserver au fond de mon coeur et de ma mémoire, ces instants d’amitié exceptionnels quand nous partions vers cette nature sauvage dont nous avions cet attrait en commun, ces crises de fous rires qui nous prenaient souvent quand nous bossions ensemble… Dieu sait s’il y en a eu des bons moments comme ça !  Gilou, demain, c’est à tout ça que je vais me remémorer en pensant à toi et même si je ne ris plus car c’est vraiment trop me demander, sache qu’aujourd’hui, j’ai pris un plaisir immense à marcher une dernière fois à tes côtés sur les chemins de Montferrer et de nos souvenirs. Parcours effectué environ 8 km pour 330 mètres de dénivelé. Cartes IGN 2349 ET Massif du Canigou et 2449 OT Céret-Amélie-les-Bains-Palalda-Vallée du TechTop 25.

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